Jar of Fireflies: 18 Steps (with Pictures)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

Tento projekt využívá zelené LED pro povrchovou montáž spolu s mikrokontrolérem AVR ATTiny45 k simulaci chování světlušek ve sklenici. (poznámka: chování světlušek v tomto videu bylo výrazně zrychleno, aby bylo snazší ho znázornit v krátkém filmu. Výchozí chování má podstatně větší rozdíly v jasu a zpoždění mezi přehráváním.)

Krok 1: O tomto projektu

Inspirace pro tento projekt pochází z toho, že jsem nikdy nežil v oblasti, kde by byly světlušky běžné, a byl hluboce fascinován, kdykoli je potkám na svých cestách. Vzory záblesků byly digitalizovány z údajů o výzkumu chování světlušek nalezených online a byly modelovány v Mathematica, aby bylo možné generovat variace rychlosti a intenzity. Konečný výstup byl transformován funkcí lehkosti a zapsán do hlavičkových souborů jako 8bitová data PWM. Software je napsán v avr-gcc C a zdrojový kód je poskytován spolu s předkompilovaným.hex pro pohodlí. Kód byl výrazně optimalizován z hlediska účinnosti a minimalizace spotřeby energie. Hrubé odhady doby provozu předpovídají, že 600mAh 3V baterie CR2450 by měla vydržet mezi 4 až 10 měsíci, v závislosti na použitém vzoru skladby. Nyní je zdroj dodáván se dvěma vzory, song1 a song2, s defaultem song2. Odhadovaná doba provozu Song2 je 2 měsíce, Song1 je 5 měsíců. Tento projekt zahrnuje značné množství pájení na úrovni povrchu. Návrh obvodu je však triviální a skutečnost, že jsme schopni použít off-the-shelf SMD prototyping board spíše než nechat si vyrobit vlastní PCB, výrazně šetří náklady. Bylo by velmi jednoduché vytvořit verzi pro povrchovou montáž pomocí PDIP verze ATTiny45 a LED diod s průchozími otvory. Náklady na elektronické součástky se pohybují kolem 10 až 15 $ (po odeslání) nebo tak a doba montáže je zapnutá řádově 2 hodiny.

Krok 2: Díly

V této sekci uvádím díly, které jsem použil při stavbě tohoto projektu. V mnoha případech není přesná část požadována a postačí náhrada. Například není nutné používat k napájení obvodu baterii CR2450, postačí jakýkoli 3V napájecí zdroj a CR2450 je shodou okolností nejlevnější baterií, kterou jsem našel a která odpovídá požadavkům na velikost a kapacitu, které jsem hledal. -1 mikrokontrolér AVR ATTiny45V, 8pinový balíček SOIC (část DigiKey č. ATTINY45V-10SU-ND) (viz poznámka 1)-1 deska pro prototypování Surfboard 9081 SMD (část DigiKey č. 9081CA-ND)-6 zelených LED (část DigiKey č. 160) -1446-1-ND) (viz poznámka 2)-1 odpor 22,0 K Ohm 1206 (viz pozn. - 1 baterie CR2450 (postačí jakýkoli 3V napájecí zdroj)- 1 cívka magnetického drátu č. 38 (Ngineering.com, část č. N5038)- přibližně 6 palců holého tenkého drátu, použil jsem odizolovaný drát ovíjející drát, ale o čemkoli

Poznámky:#1 - Rozdíl mezi ATTiny45V a ATTiny45 je ten, že ATTiny45V je specifikován tak, aby běžel na napětí mezi 1,8 V - 5,5 V, zatímco ATTiny45 chce 2,7 V - 5,5 V. Jediným důsledkem tohoto projektu je, že ATTiny45V může běžet jen o něco déle, když baterie vybije. Ve skutečnosti tomu tak pravděpodobně není a ATTiny45 lze považovat za zaměnitelný s ATTiny45V (hádejte, který jsem náhodou měl po ruce, když jsem začínal?). Použijte cokoli, co se vám dostane do rukou. ATTiny85 bude také fungovat dobře za trochu více peněz.#2 - Nahrazení jiného modelu LED s různými charakteristikami odběru proudu bude mít důsledky na to, jaký odpor používáte. Další informace najdete v části Schéma zapojení a zkontrolujte specifikaci pro vaše LED diody.#3 - Jedná se pouze o výsuvný odpor, konkrétní hodnota není důležitá. Jen musí být „dostatečně velký“, aniž by byl „příliš velký“. Další informace najdete v části Schéma zapojení.

Krok 3: Nástroje

Toto jsou nástroje, které jsem použil: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Jeden z Micro Smooth Clips připevněných na hřebík nebo jiný druh tyče. Teplota- Regulovaná páječka s jemným hrotem (používám digitální pájecí stanici Weller WD1001 s 65 wattovou žehličkou a mikro špičkou 0,010 "x 0,291" L). Pokud jde o rozpočet, 15 wattová páječka ve stylu Radio Shack by měla být v pořádku. RuceMultimetr (pro testování obvodů) Nůžky na drát

Krok 4: Sestavení desky plošných spojů - část 1 ze 3

Příprava desky plošných spojů a připojení rezistorů -

Tavte podložky - mám tendenci tavit vše, i když používám pájku, která již obsahuje tavidlo. To platí zejména tehdy, když používám tavné pero rozpustné ve vodě, protože čištění je tak snadné a pero usnadňuje, aby se tok nedostal všude. Pájecí propojovací drát přes podložky, jak je znázorněno - Důsledkem toho, že jsme pro tento projekt nevyráběli vlastní desku plošných spojů, je, že musíme přidat vlastní vodiče sběrnice. Všimněte si také sběrnicových vodičů na PIN_C, PIN_D a PIN_E. Ty nejsou nezbytně nutné, ale takto to vypadá čistěji a také nám to poskytne prostor pro lokty při připojení klipu k mikroprocesoru pro programování. Pájecí odpory k desce - Na internetu je řada dobrých průvodců s příklady, jak pájet součásti pro povrchovou montáž. Obecně platí, že chcete začít tím, že na jednu podložku nanesete trochu pájky. Držte součást v pinzetě, zahřejte pájku a držte jednu stranu součásti v pájce, dokud neteče na kolík. Přitom chcete, aby součást byla v jedné rovině s deskou. Poté pájejte druhou stranu. Viz obrázek.

Krok 5: Sestava obvodové desky - část 2 ze 3

Pájení mikrokontroléru na desku -Ohyb kolíků na mikrokontroléru -Dalším důsledkem toho, že jsme si nevyrobili vlastní desku plošných spojů, je to, že se musíme vypořádat s neobvyklou šířkou čipu ATTiny45, který je shodou okolností o něco širší, než se pohodlně vejde na Surfboard. Jednoduchým řešením je ohnout kolíky dovnitř, aby čip stál na podložkách, místo aby na nich seděl. Pájecí mikrokontrolér na desku - Opět existuje mnoho průvodců pájením SMD, ale shrnutí je toto: - Fluxujte kolíky čip (zjistil jsem, že díky tomu je * mnohem * snazší získat dobrý pájecí spoj, zejména s podivnou topologií povrchu těchto ohnutých kolíků)- Držte čip na podložce a natáhněte pájku dolů ze čtvercové podložky a na první kolík čipu (přidejte více pájky, pokud na čtvercové podložce není dost, ale obvykle už budete mít dost).- Ujistěte se, že pájka skutečně teče nahoru a * na * kolík. Pájecí pohyb je něco jako „tlačení“pájky na kolík.- Jakmile je první kolík pájen, přejděte na kolík v opačném rohu čipu a pájte jej také dolů. Jakmile jsou tyto dva rohy přichyceny dolů, čip by měl zůstat pevně na svém místě a zbývající kolíky se dají snadno dokončit. Dávejte si také velký pozor, abyste čip připájili na desku ve správné orientaci! Pokud se podíváte pozorně na čip, uvidíte nahoře v jednom z rohů malé kulaté prohlubně. Toto odsazení označuje kolík č. 1, který jsem jinak označil jako pin „reset“na čipu (viz obrázek). Pokud jej připájíte se špatnou orientací, slibuji vám, že to nebude fungovat;)

Krok 6: Sestavení desky plošných spojů - část 3 ze 3

Otestujte všechna připojení -

Protože je zde všechno poměrně malé, je docela snadné vytvořit špatný pájený spoj, který vypadá dobře na pohled. Proto je důležité vše vyzkoušet. Pomocí multimetru otestujte konektivitu všech cest na desce. Ujistěte se, že vše otestujete, například se nedotýkejte sondy podložkou, na kterou vypadá kolík čipu pájený, dotkněte se samotného kolíku. Otestujte také hodnoty odporu svých rezistorů a ujistěte se, že odpovídají jejich očekávaným hodnotám. Malý problém lze nyní snadno opravit, ale stane se velkou bolestí hlavy, pokud se objeví po připojení všech řetězců LED.

Krok 7: Vytvoření řetězce LED Firefly - část 1 ze 4

Připravte dráty -

Ngineering.com má dobrý popis toho, jak pracovat s tímto magnetickým drátem a pokrývá pocínování a také jeho kroucení, což jsou dva kroky k vytvoření světlovodného LED řetězce. Nikdy jsem však nebyl spokojen s výsledky spálení izolace, jak popisují v průvodci, a místo toho jsem se rozhodl jemně oškrábat izolaci břitvou. Je docela možné, že jsem prostě nedělal kroky pocínování správně (navzdory mnoha pokusům) a váš vlastní počet najetých kilometrů se může lišit. Odřízněte červené a zelené dráty na požadovanou délku struny. Dávám přednost použití různých délek drátu pro každou šňůru světlušek, aby po sestavení nevisily všechny ve stejné „výšce“. Obecně jsem vypočítal délky, které budu používat, spočítáním nejkratšího řetězce (na základě měření nádoby, kterou jsem použil), nejdelšího řetězce a rozdělením intervalu mezi ně rovnoměrně na 6 měření. Hodnoty, se kterými jsem skončil u standardní sklenice na želé, jsou: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Odizolujte jeden konec každého drátu odhalujícího milimetr nebo méně. Pomocí metody břitvy jemně oškrábejte izolaci jemným přetažením čepele přes drát. Otočte drát a opakujte, dokud není urážka odstraněna. Při použití této metody je pro mě těžké odizolovat pouze milimetr drátu, takže jsem přebytek jednoduše odřízl.

Krok 8: Vytvoření řetězce LED Firefly - část 2 ze 4

Příprava LED -

Pomocí mikroklipu vyzvedněte LED tak, aby spodní strana směřovala ven, čímž odhalíte podložky. Namontujte microclip + LED do pomocných rukou a naneste tavidlo na podložky na LED.

Krok 9: Vytvoření řetězce LED světlušky - část 3 ze 4

Pájení LED -Pomocí dalšího mikroklipu nejprve seberte zelený vodič a namontujte jej do pomocných rukou. Nyní přichází nejtěžší část projektu, pájení LED. Manipulujte s pomocnými rukama tak, aby odkrytá část zeleného drátu jemně spočívala na katodové podložce LED. Toto je časově náročná část, která vyžaduje trpělivost a nelze ji uspěchat. Naplánujte si pohyby dopředu a jednejte pomalu a s rozvahou. Toto je v zásadě delikátní práce typu loď v láhvi a nemělo by být podceňováno. Abyste toho dosáhli, nemusíte být oblíbeným synem hodináře, je to * v říši smrtelníků. Považuji za podstatně jednodušší manipulovat pažemi pomocných rukou než samotným drátem nebo mikroklipem. Odložte odkrytou část drátu na katodovou podložku a uspořádejte si mangifikační zařízení a osvětlení, abyste měli jistotu, že budete perfektně vidět, co děláte při přípravě na pájení. Pomocí páječky nastavené na přibližně 260 stupňů C seberte velmi malá špička roztavené pájky na špičku žehličky a velmi jemně se dotkněte špičkou žehličky katodové podložky na LED. Malé množství pájky by mělo okamžitě stéct ze špičky a na podložku (díky tavidlu), čímž se během procesu zajistí drát k podložce. Dávejte pozor, abyste LED nespálili příliš dlouhým držením žehličky na podložce (max. 3 sekundy, pokud provedete správně, potřebujete méně než 0,10 sekundy kontaktu špičky, je to velmi rychlé). Bohužel zde dochází k tomu, že špičkou žehličky srazíte drát z podložky, což vás donutí znovu vše nastavit. Z tohoto důvodu musíte být k žehličce * velmi * pomalí a jemní. Mám tendenci položit lokty na pracovní stůl na obou stranách pomocných rukou a držet žehličku oběma rukama v seppuku, jemně přitahovat žehličku dolů k podložce. Tento úchop je někdy jediným způsobem, jak mohu získat dostatečnou kontrolu. Další tip: před pokusem nepijte hrnek kávy. Cvičením to bude snazší. (Velmi jemně) zatáhněte za zelený drát, abyste vyzkoušeli, zda je pevně zajištěn. Uvolněte vodič z mikroklipu a beze změny orientace diody LED opakujte postup s červeným vodičem, ale tentokrát jej připájejte k anodové podložce diody LED. Vzhledem k tomu, že červený drát bude létat přes katodovou (zelenou) podložku, je důležité, aby nebyl příliš odkrytý červený vodič, jinak by se dostal do kontaktu s katodovou podložkou a vytvořil zkrat.

Krok 10: Vytvoření řetězce LED Firefly - část 4 ze 4

Otočte dráty a vyzkoušejte -

Jakmile jsou oba vodiče připojeny k LED, je čas kabely zkroutit. Zkroucení vodičů vede k čistšímu vzhledu, výrazně zvyšuje odolnost řetězce LED a také snižuje počet choulostivých volně létajících drátů, se kterými se při práci s deskou budete muset vypořádat později. Chcete-li dráty zkroutit, začněte montáží mikroklipu do pomocných rukou a připněte jej ke dvěma vodičům přímo pod LED diodou. Nyní pomocí dalšího mikroklipu (mám jej připevněný na hřebíku, aby byl tento proces jednodušší) uchopte druhý konec provázku asi 1,5 palce od konce. Jemně zatočte mikroklipem a současně napněte tolik, aby dráty zůstaly rovné, dokud nebudou dráty dostatečně zkrouceny k sobě. Mám tendenci upřednostňovat poněkud těsné kroucení, protože to vede k řetězci, který je snazší udržet rovný. Jakmile je struna stočena, odizolujte asi 2–3 mm od volného konce vodičů a vyzkoušejte vložením 3 voltů přes odpor 100 ohmů do konců vodičů. Zjistil jsem, že je velmi obtížné vytvořit dobré spojení přitlačením sond na holé konce magnetického drátu, takže na konce připínám mikroklipy a místo toho se dotýkám sond. Aby mohl řetězec projít testem, nemusíte z LED dostat dobré pevné „ZAPNUTO“, protože i přes klipy je těžké dosáhnout dobrého spojení. K projití stačí i několik mihotání. Při pájení bude spojení mnohem lepší. Odložte řetězec LED stranou na bezpečném místě. Tento postup opakujte pro každý ze 6 řetězců.

Krok 11: Připevnění řetězců LED k desce - část 1 ze 2

Spojte dráty s červeným řetězcem do 3vodičových skupin a připájejte k desce -

Jakmile dokončíte všech šest řetězců LED a desku s obvody, je čas připojit struny k desce. Rozdělte řetězce LED do dvou skupin po třech. Pro každou skupinu stočíme a pájíme tři červené vodiče dohromady do jednoho a poté připájíme k desce. Uchopte tři červené dráty mezi palec a ukazováček. Poté, co jste věnovali zvláštní pozornost tomu, aby se odizolované konce všech tří vodičů seřadily, mikroskopicky sepněte tři dráty blízko sebe a připevněte mikroklip do pomocných rukou. Odkryjte odkryté části vodičů k sobě. To má zabránit jejich rozpadu, zatímco je pájíte na desku. Zkroucené konce vodičů pocínujte pájkou. Použijte tok k zajištění dobrého kontaktu mezi hroty drátu (poslední věc, kterou chcete udělat, je rozmotat tyto tři dráty, abyste se dostali k jednomu, který nevytváří dobrý kontakt). Opatrně připájejte svazek červeného drátu k protilehlé podložce PIN_A, aby odpor svazek a mikrokontrolér oddělil. Opakujte postup s dalšími třemi LED řetězci, pájením svazku na vzdálenější stranu rezistoru na PIN_B. Nyní byste měli nechat oba 3strunné svazky připájet k desce se zelenými dráty volně létajícími.

Krok 12: Připevnění řetězců LED k desce - část 2 ze 2

Spojte zelené vodiče do 2vodičových svazků a pájejte na desku, test-Podobným způsobem, jakým jste vyrobili červené 3vodičové svazky, spojte zelené vodiče dohromady do 2vodičových svazků a připájejte je na PIN_C, PIN_D, a PIN_E. Nepájením svazků na podložku nejblíže mikrokontroléru si poskytneme více prostoru pro kolena, pokud bychom potřebovali provést jakékoli dotykové pájecí práce na mikrokontroléru nebo připojit k desce programovací klip. Jakmile byly všechny LED diody připájeny k desce, je dobré je vyzkoušet. U zdroje napájení 3 V vyzkoušejte řetězce umístěním kladného napětí na PIN_A nebo PIN_B, dávejte pozor, abyste jej umístili * za * odpor, protože 3V poškodí tyto LED diody bez něj, a přesunutím záporného napětí mezi PIN_C, PIN_D a BOROVICE. Každá kombinace pinů by měla mít za následek rozsvícení LED při sondování. (Pokud je váš čip v tomto bodě již naprogramován, mělo by stačit pouhé napájení desky (VCC a GND) k otestování všech šesti LED najednou. Poskytovaný program cykluje všemi LED při spuštění.)

Krok 13: Příprava a připevnění držáku baterie

Vezměte dráty, které budete používat k připevnění držáku baterie, a zkraťte je na délku. Obvykle používám následující délky:

Červený vodič: 2 "Zelený vodič: 2 3/8" Odizolujte kousek z obou konců vodičů a jeden konec drátu připájejte k držáku baterie a druhý konec k desce s obvody, dávejte pozor na správnou polaritu. Podrobnosti najdete na obrázcích. Jakmile také připájíte dráty k držáku baterie, možná budete chtít na něm krátce zastřihnout kolíky, aby jeho připevnění k víku nádoby nebylo tak nepříjemné.

Krok 14: Konečná montáž

V tomto okamžiku jste kompletně sestavili desku s obvody a připojili řetězce LED a držák baterie. Zbývá jen naprogramovat čip a připevnit sestavu desky na víko vaší nádoby. Pokud jde o programování čipu, obávám se, že je to trochu nad rámec tohoto dokumentu a do značné míry závisí na tom, jakou platformu počítače používáte a s jakým vývojovým prostředím pracujete. Poskytl jsem zdrojový kód (napsaný pro GCC) a také kompilované binární soubory, ale zjistit, co s nimi dělat, je na vás. Naštěstí existuje spousta dobrých zdrojů, jak začít s AVR, zde je pár: https://www.avrfreaks.net/ - Toto je předposlední web pro AVR. Aktivní fóra jsou nepostradatelná. Http://www.avrwiki.com/ - Když jsem začal, našel jsem tuto stránku velmi užitečnou. Pokud bude dostatečný zájem, mohu sestavit sadu, aby si lidé nemuseli špinit ruce s aspektem programování čipů. Pokud jde o připevnění desky a baterie k víku, existuje pravděpodobně milion způsobů, jak to udělat, ale nejsem si jistý, že jsem zatím našel ten nejlepší. Metody, které jsem zkoušel, byly použít buď epoxidové nebo horké lepidlo. Už se mi objevilo několik instancí epoxidových desek, takže bych to nedoporučoval používat. Zdá se, že horké lepidlo funguje dobře, ale málo věřím, že po několika cyklech horký/studený bude mnohem lepší než epoxid. Nechávám tedy vymyslet, jak připevnit desku a držák baterie k víku také na vás. Nabízím však několik tipů: - Dávejte pozor, aby při připevnění držáku baterie nedošlo ke zkratu dvou kolíků kvůli kovovému víku. Některá víčka jsou izolovaná, jiná ne. - https://www.thistothat.com/- Toto je webová stránka, která nabízí doporučení lepidla podle toho, co se pokoušíte lepit. Pro sklo na kov (nejbližší přiblížení, které mě napadá u křemíkových spojů) doporučují „Locktite Impruv“nebo „J-B Weld“. Také jsem nikdy nepoužil.

Krok 15: [Příloha] Schéma obvodu

Tato část popisuje design okruhu Jar O'Fireflies a má osvětlit některá přijatá rozhodnutí o designu. Abyste si mohli vytvořit vlastní světlušky, není nutné si tuto sekci přečíst nebo jí porozumět. Doufejme však, že to bude užitečné pro každého, kdo chce upravit nebo zlepšit obvod.

Následující schéma popisuje obvod Jar of Fireflies. Zejména je třeba o jeho designu udělat několik poznámek: VCC - kladný pól vašeho 3V napájecího zdroje (tj. Baterie) pro ty, kteří nejsou obeznámeni s konvencemi elektronického schematického pojmenování. GND - stejně tak to přejde na záporný pól vaší baterie. R1 - odpor 22,0K Ohm - Používá se jako pull -up odpor k pohonu napětí na resetovacím pinu vysoko během provozu, čímž se zabrání resetování čipu. Obvod by ve skutečnosti fungoval dobře, kdyby byl tento odpor jednoduše nahrazen vodičem. Byl by tu však jeden zásadní rozdíl: čip byste po přepájení na desku nemohli přeprogramovat. Důvodem je to, že čipový programátor by nemohl současně resetovat pin reset, aniž by zkratoval na VCC. To je jediným účelem R1, umožnit programátorovi čipů přepnout resetovací pin bez zkratování na VCC. Hodnota R1 jako taková není ve skutečnosti důležitá, pokud je „dostatečně velká“(aniž by byla tak velká, aby zablokovala resetovací kolík, aby vůbec neviděl VCC). Jakákoli hodnota mezi 5 000 až 100 000 je pravděpodobně v pořádku. R2, R3 - odpory 100 Ohm - hodnota těchto odporů závisí na charakteristikách modelu LED, které náhodou používáte. Různé LED diody, dokonce stejné velikosti a barvy, mají velmi odlišné vlastnosti, zejména pokud jde o to, kolik proudu odebírají a kolik světla produkují. Například model LED, které jsem použil, jsou navrženy tak, aby čerpaly kolem 20 mA při 2,0 V a 10 mA při 3 V přes odpor 100 Ohm. Nyní, kdybych měl tento obvod provést znovu, pravděpodobně bych zvolil o něco větší hodnotu pro R2, R3. Důvodem bylo to, že kdybych viděl světlušku v přírodě zářit stejně jasně jako jedna z těchto LED při 10 mA, očekával bych, že exploduje ve vlhké zelené mlze o milisekundu později. To znamená, že při 10 mA tyto LED svítí příliš jasně, než aby to byly realistické světlušky. Toto je problém, který jsem řešil v softwaru omezením maximálního jasu, na který kdy LED svítí. Pokud používáte stejné LED diody části #, které jsem použil, zjistíte, že software světlušek je již naladěn na odpovídající jas. V opačném případě, pokud nehodláte změnit měřítko jasu ve zdrojovém kódu, můžete se ocitnout v situaci, kdy se budete vracet k hodnotě R2, R3, abyste našli hodnotu vhodnější pro jakékoli diody LED, které nakonec použijete. Naštěstí by to nemělo vyžadovat mnoho úsilí, protože rezistory SMD lze snadno přepracovat. PIN_A, B, C, D, E - Toto jsou jména, která jsem libovolně dal pinům, abych je rozeznal, a odkazuji na piny těmito názvy ve zdrojovém kódu. Kolíky A a B označuji jako „hlavní“kolíky. Pokud nemáte v plánu číst zdrojový kód, pak toto rozlišení nebude mít žádný význam. Pokud máte v plánu číst zdrojový kód, doufejme, že komentáře, které jsem do něj vložil, dostatečně popíší roli hlavních kolíků a způsob ovládání LED diod. Bez ohledu na to je shrnutí toho, jak se LED diody řídí: Předtím, než se přehraje „píseň“světlušky, dojde k náhodnému rozhodnutí, jakou LEDku je třeba řídit. Toto rozhodnutí začíná výběrem „hlavního“pinu, buď PIN_A nebo PIN_B. Tento výběr zužuje výběr toho, jaké skutečné LED diody lze ovládat. Pokud je vybrán PIN_A, máme na výběr mezi LED1, LED2 nebo LED3. Podobně pro PIN_B a ostatní LED diody. Jakmile je vybrán hlavní pin, pak náhodně vybereme konkrétní LED pro řízení z redukovaného seznamu kandidátů. Řekněme například, že jsme vybrali PIN_A a LED2. Chcete -li zapnout LED2, řídíme PIN_A vysoko a PIN_D (pin, ke kterému je připojena druhá strana LED2), nízko. Abychom LED2 při přehrávání skladby opět vypnuli, ponecháme PIN_A vysoko a zároveň budeme PIN_D řídit vysoko, čímž odstraníme potenciální rozdíl mezi oběma stranami LED2 a zastavíme proud skrz něj a vypneme jej. Protože necháváme PIN_A stále vysoko, můžeme si také vybrat, zda budeme hrát buď nezávisle na ostatních dvou LED diodách LED1 nebo LED3. V praxi je kód napsán tak, aby hrál maximálně dvě písně současně (dvě ohnivá koule zářící současně).

Krok 16: [Příloha] Zdrojový kód

Soubor firefly.tgz obsahuje zdrojový kód a zkompilovaný soubor.hex pro tento projekt.

Tento projekt byl vytvořen pomocí avr-gcc 4.1.1 (ze stromu portů FreeBSD) spolu s avr-binutils 2.17 a avr-libc-1.4.5.

Krok 17: [Příloha] Poznámky k výrobě

Fotografie v tomto Instructable byly pořízeny pomocí kompaktního digitálního fotoaparátu Canon SD200 a zpracovány (čtěte: zachráněny) ve Photoshopu.

(Pokoušet se pořizovat snímky malých předmětů vznášejících se v prostoru se složitými hloubkami ostrosti bez jakékoli formy ručního zaostřování může být sám Instructable. Yerg.)