Planetárium/Orrery s podporou Bluetooth: 13 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23

Tento instruktážní dokument byl vytvořen v rámci splnění projektového požadavku Makecourse na University of South Florida (www.makecourse.com).

Toto je moje 3-planetární planetárium/orrery. Začalo to jako pouhý semestrální projekt pro Makecourse, ale než se konec semestru přiblížil, proměnil se v mimořádně cennou studijní zkušenost. Naučil jsem se nejen základy mikrokontrolérů, ale také mě to naučilo mnoho zajímavých věcí o C a C ++, platformě Android, pájení a elektronice obecně.

Základní funkce planetária je tato: otevřete si v telefonu aplikaci, připojte se k planetáriu, vyberte datum, stiskněte odeslat a sledujte, jak planetárium k tomuto datu přesouvá Merkur, Venuši a Zemi do jejich relativních heliocentrických délek. Můžete jít až 1 AD/CE a 5 000 AD/CE vpřed, ačkoli přesnost se může mírně snižovat, když se v průběhu 100 let posunete vpřed nebo vzad.

V tomto Instructable vysvětlím, jak sestavit planety, převodový systém, který je pohání, obvodová deska, která vše spojuje dohromady, a kód Android a C ++ (Arduino), který ovládá planety.

Pokud chcete přeskočit na kód, vše je na GitHubu. Kód Arduino je zde a kód Android je zde.

Krok 1: Díly a nástroje

Fyzické části

• 1 skříň DC -47P DC pro vysokou zátěž pro elektroniku - 9,58 $
• 0,08 palců (2 mm) akryl/PMMA list, alespoň 6 palců x 6 palců (15 cm x 15 cm) - 2,97 USD
• 3 28BYJ -48 unipolární krokové motory - 6,24 $
• Záře v temných planetách - 8,27 $ (viz poznámka 1)
• Glow in the Dark Stars - 5,95 $ (volitelně)

Elektronika

• 3 ovladače krokových motorů ULN2003 - 2,97 $
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 USD (viz poznámka 2)
• 1 HC -05 Bluetooth na sériový modul - 3,40 $
• 1 16MHz krystalový oscilátor - 0,78 $ za 10
• 1 zásuvka DIP-28 IC 0,99 $ za 10
• 1 kus Stripboard (rozteč = 0,1 ", velikost = 20 řad o délce 3,5") - 2,48 $ za 2
• 1 DC napájecí konektor pro montáž na panel, samice (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 $ za 10
• 2 22pF 5V kondenzátory - 3,00 $ za 100 (viz poznámka 3)
• 2 1,0 μF kondenzátor - 0,99 $ za 50
• 1 odpor 10 kΩ - 0,99 $ za 50

Nástroje

• Náhradní Arduino nebo AVR ISP - Budete to potřebovat k programování čipu ATMega
• Šroubováky - pro vyjmutí pažby ATMega z Arduina
• Multimetr - nebo alespoň měřič spojitosti
• Hammer - pro opravu všeho, co není provedeno Správnou cestou ™
• Vrtejte s vrtáky 5/16 ", 7/16" a 1 3/8"
• Malé odstřižky - k ořezávání vývodů součástek
• 22 AWG splétaný měděný drát (skvělá cena a spousta možností zde)
• Pájka - používám 60/40 s kalafunovým jádrem. Zjistil jsem, že tenká (<0,6 mm) pájka věci velmi usnadňuje. Pájku najdete opravdu kdekoli, ale s touto jsem měl úspěch.
• Flux - tato tavná pera se mi moc líbí, ale můžete použít opravdu jakoukoli formu tavidla, pokud je bez kyselin.
• Páječka/stanice - můžete je získat za poměrně levné na eBay a Amazon, i když mějte na paměti: frustrace se mění nepřímo s cenou. Můj levný (25 $) Stahl SSVT se zahřívá absolutně navždy, nemá téměř žádnou tepelnou kapacitu a z topného tělesa vychází slyšitelné bzučení 60 Hz. Nejsem si jistý, co si o tom myslím.
• Pomocná ruka - Jedná se o neocenitelné nástroje, které jsou pro pájení téměř nezbytné, a pomáhají, pokud jde o lepení planet na akrylátové tyče.
• Epoxid - Použil jsem Loctite Epoxy pro plasty, který fungoval docela dobře. Když jsem omylem upustil jedno z planetových ramen (připevněných k planetě) na beton, epoxid nedržel obě části pohromadě. Ale pak jsem znovu dal jen 15 z doporučených 24 hodin na úplné vyléčení. Takže by se to možná jinak nerozpadlo, ale nedokážu říct. Bez ohledu na to můžete použít téměř jakékoli lepidlo nebo lepidlo, jehož vytvrzení trvá déle než několik minut, protože po nanesení lepidla budete možná muset trochu provést jemné úpravy.
• Párátka - Tyto (nebo jakékoli jednorázové míchadlo) budete potřebovat na epoxid nebo jakékoli 2dílné lepidlo, pokud k němu není dodáván aplikátor, který vám obě části smíchá.
• 3D tiskárna - použil jsem je k vytištění některých částí převodového systému (včetně souborů), ale pokud můžete tyto součásti vyrobit jinými (možná méně línými) metodami, není to nutné.
• Laser Cutter - použil jsem to k vytvoření čistých paží, které drží planety nahoře. Stejně jako v předchozím bodě platí, že pokud lze součásti vyrobit jinou metodou (lze je snadno řezat jinými metodami), pak to není nutné.

Software

• Budete potřebovat buď Arduino IDE, nebo samostatné verze AVR-GCC a AVRDude
• Android Studio nebo Android Tools for Eclipse (jehož podpora byla ukončena). Brzy to může být volitelné, protože bych mohl nahrát kompilovaný APK do Obchodu Play

Celkové náklady

Celkové náklady na všechny díly (minus nástroje) jsou asi 50 $. Mnoho z uvedených cen však platí pro více než 1 položku. Pokud spočítáte pouze to, kolik z každé položky se použije na tento projekt, efektivní celkové náklady jsou přibližně 35 $. Nejdražší položkou je skříň, a to téměř ve třetině celkových nákladů. Pro kurz MAKE jsme byli povinni začlenit krabici do návrhů našich projektů, takže to byla nutnost. Pokud ale hledáte snadný způsob, jak snížit náklady na tento projekt, podívejte se na svého místního prodejce velkých boxů; pravděpodobně budou mít dobrý výběr krabic, které jsou levnější než vaše typické „pouzdro elektroniky“. Můžete si také vyrobit vlastní planety (dřevěné koule jsou tucet) a namalovat hvězdy místo použití předem vyrobených plastových. Tento projekt byste mohli dokončit za méně než 25 $!

Poznámky

1. Jako „planety“můžete také použít cokoli chcete. Můžete si dokonce namalovat vlastní!
2. Jsem si docela jistý, že buď tyto čipy nebyly předem načteny bootloaderem Arduino R3, jak říkaly, nebo došlo k nějaké programovací chybě. Bez ohledu na to budeme v pozdějším kroku vypalovat nový bootloader.
3. Vřele doporučuji doplnit si různé sady/sortimenty odporů a kondenzátorů (keramických a elektrolytických). Je to mnohem levnější a můžete také rychle zahájit projekt, aniž byste museli čekat, až dorazí konkrétní hodnota.

Krok 2: Výroba převodového systému

V podstatě všechny duté sloupy hnízdí uvnitř sebe a vystavují své převody v různých výškách. Poté jsou všechny krokové motory umístěny v jiné výšce, přičemž každý pohání jiný sloupec. Převodový poměr je 2: 1, což znamená, že každý krokový motor musí provést dvě plné otáčky, než jeho sloupec provede jednu.

U všech 3D modelů jsem zahrnoval soubory STL (pro tisk) a soubory součástí a sestav aplikace Inventor (takže je můžete libovolně upravovat). Ze složky exportu budete muset vytisknout 3 krokové převody a 1 vše ostatní. Díly nepotřebují super jemné rozlišení osy z, i když je důležitá vodorovná postel, aby krokové převody dobře přiléhaly, ale ne tak pevně, aby nebylo možné nastupovat a vystupovat. Zdálo se, že výplň kolem 10%-15% funguje dobře.

Jakmile je vše vytištěno, je čas sestavit součásti. Nejprve nainstalujte krokové převody na krokové motory. Pokud jsou trochu těsní, zjistil jsem, že lehké poklepání kladivem funguje mnohem lépe než tlačení palcem. Jakmile to bude hotové, zatlačte motory do tří otvorů v základně. Netlačte je úplně dolů, protože možná budete muset upravit jejich výšky.

Jakmile jsou zajištěny ve svých držácích, pusťte sloupec Merkuru (nejvyšší a nejtenčí) na základní sloupec, následovaný Venuší a Zemí. Upravte steppery tak, aby se dobře spojily s každým ze tří větších ozubených kol a aby se dotýkaly pouze příslušného rychlostního stupně.

Krok 3: Laserové řezání a lepení akrylových tyčí

Protože jsem chtěl, aby moje planetárium vypadalo dobře ve světle nebo ve tmě, rozhodl jsem se jít s čirými akrylovými tyčemi, abych udržel planety nahoře. Tímto způsobem by neubíraly planetám a hvězdám tím, že by vám bránily ve výhledu.

Díky úžasnému makerspace ve své škole, laboratoři DfX, jsem mohl použít jejich 80W laserovou řezačku CO2 k vyříznutí akrylových tyčí. Byl to docela přímočarý proces. Exportoval jsem výkres aplikace Inventor jako pdf a poté otevřel a „vytiskl“pdf do ovladače tiskárny Retina Engrave. Odtud jsem upravil velikost a výšku modelu (TODO), nastavil nastavení výkonu (2 průchody @ 40% výkonu odvedlo práci) a nechal laserovou řezačku udělat zbytek.

Poté, co budete mít akrylové tyče vystřižené, budou pravděpodobně potřebovat nějaké leštění. Můžete je vyleštit čističem skla (jen se ujistěte, že neobsahuje žádnou z chemikálií uvedených zde s „N“) nebo mýdlo a vodu.

Jakmile to budete mít hotové, budete muset lepit tyče na každou z planet. Udělal jsem to s Loctite Epoxy for Plastics. Jedná se o dvousložkový epoxid, který se vytvrdí přibližně za 5 minut, většinou vytvrzí po hodině a zcela vytvrdne po 24 hodinách. Byla to perfektní časová osa, protože jsem věděl, že po aplikaci epoxidu budu muset trochu upravit polohy dílů. Také to bylo speciálně doporučeno pro akrylové podklady.

Tento krok byl spravedlivý. Pokyny na obalu byly více než dostatečné. Jednoduše vytlačte stejné části pryskyřice a tužidla na noviny nebo papírový talíř a důkladně promíchejte dřevěným párátkem. Poté naneste malou skvrnu na krátký konec akrylové tyče (ujistěte se, že potáhnete malou vzdálenost po liště) a malou skvrnu na spodní stranu planety.

Poté držte oba pohromadě a upravujte je, dokud vám nebude vyhovovat, jak jsou seřazeni. K tomu jsem použil pomocnou ruku, abych držel akrylovou tyč na svém místě (vložil jsem kus brusného papíru mezi dva, abrazivní stranou ven, aby nedošlo k poškrábání tyče aligátorem) a cívku pájky, aby planeta zůstala v klidu.

Jakmile je epoxid zcela vytvrzený (měl jsem jen čas na vytvrzení asi 15 hodin, ale doporučovalo se 24 hodin), můžete sestavu odstranit z pomocné ruky a vyzkoušet fitování ve sloupcích planety. Tloušťka akrylových desek, které jsem použil, byla 2,0 mm, takže jsem vytvořil stejně velké otvory ve sloupcích planety. Bylo to extrémně těsné, ale naštěstí jsem s trochou písku mohl zasunout sloupy dovnitř.

Krok 4: Použití AT příkazů ke změně nastavení modulu Bluetooth

Tento krok se může zdát trochu mimo provoz, ale je to mnohem jednodušší, pokud to uděláte před připájením bluetooth modulu HC-05 na desku.

Když dostanete HC-05, budete pravděpodobně chtít změnit některá tovární nastavení, jako je název zařízení (typicky „HC-05“), heslo (typicky „1234“) a přenosová rychlost (moje bylo naprogramováno na 9600 baudů).

Nejjednodušší způsob, jak změnit tato nastavení, je rozhraní přímo s modulem z vašeho počítače. K tomu budete potřebovat převodník USB na TTL UART. Pokud máte někoho kolem sebe, můžete to použít. Můžete také použít ten, který je dodáván s deskami Arduino bez USB (Uno, Mega, Diecimila atd.). Opatrně vložte malý plochý šroubovák mezi čip ATMega a jeho zásuvku na desce Arduino a poté zasuňte plochou hlavu z druhé strany. Opatrně čip trochu nadzvedněte z každé strany, dokud se neuvolní a nelze jej vytáhnout ze zásuvky.

Nyní modul bluetooth přejde na své místo. Když je arduino odpojeno od počítače, připojte Arduino RX k HC-05 RX a TX k TX. Připojte Vcc na HC-05 k 5V na Arduinu a GND na GND. Nyní připojte pin State/Key na HC-05 přes odpor 10k k Arduino 5V. Vytažením kolíku Key vysoko můžete vydávat příkazy AT ke změně nastavení na modulu bluetooth.

Nyní připojte arduino k počítači a vytáhněte sériový monitor z Arduino IDE nebo TTY z příkazového řádku nebo program emulátoru terminálu, jako je TeraTerm. Změňte přenosovou rychlost na 38 400 (výchozí pro komunikaci AT). Zapněte CRLF (v sériovém monitoru je to možnost „CR i LF“, pokud používáte příkazový řádek nebo jiný program, podívejte se, jak to udělat). Modul komunikuje s 8 datovými bity, 1 stop bitem, bez paritního bitu a bez řízení toku (pokud používáte Arduino IDE, nemusíte si s tím dělat starosti).

Nyní zadejte „AT“, za ním návrat na začátek řádku a nový řádek. Měli byste dostat zpět odpověď „OK“. Pokud ne, zkontrolujte zapojení a vyzkoušejte různé přenosové rychlosti.

Chcete-li změnit název typu zařízení „AT+NAME =“, kde je název, který má HC-05 vysílat, když se s ním pokoušejí spárovat jiná zařízení.

Chcete -li změnit heslo, zadejte „AT+PSWD =“.

Chcete -li změnit přenosovou rychlost, zadejte „AT+UART =“.

Úplný seznam AT příkazů naleznete v tomto datovém listu.

Krok 5: Navrhování obvodu

Návrh obvodu byl poměrně jednoduchý. Protože se Arduino Uno nehodilo do krabice s převodovým systémem, rozhodl jsem se pájet vše na jednu desku a použít pouze ATMega328 bez převodníku ATMega16U2 usb na uart, který je na deskách Uno.

Schéma obsahuje čtyři hlavní části (jiné než zjevný mikrokontrolér): napájecí zdroj, krystalový oscilátor, ovladače krokových motorů a modul bluetooth.

Zdroj napájení

Napájení pochází z napájecího zdroje 3A 5V, který jsem koupil z eBay. Je zakončena 5,5 mm OD, 2,1 mm ID válcovou zástrčkou, s pozitivním hrotem. Špička se tedy připojí k napájení 5 V a zazvoní se zemí. K dispozici je také oddělovací kondenzátor 1uF, který vyhladí veškerý šum z napájecího zdroje. Všimněte si, že 5V napájení je připojeno k VCC i AVCC a uzemnění je připojeno k GND i AGND.

Krystalový oscilátor

Použil jsem 16MHz krystalový oscilátor a 2 22 pF kondenzátory podle datového listu pro rodinu ATMegaXX8. To je připojeno k pinům XTAL1 a XTAL2 na mikrokontroléru.

Ovladače krokových motorů

Opravdu je lze připojit k jakýmkoli kolíkům. Vybral jsem si je, protože to umožňuje nejkompaktnější a nejjednodušší rozložení, když přijde čas dát vše na desku s obvody.

Modul Bluetooth

TX HC-05 je připojen k RX mikrokontroléru a RX k TX. Důvodem je, že cokoli odeslané do modulu bluetooth ze vzdáleného zařízení bude předáno do mikrokontroléru a naopak. Pin KEY je ponechán odpojený, aby nemohlo dojít k nechtěné rekonfiguraci nastavení v modulu.

Poznámky

Na resetovací kolík jsem umístil 10k pull-up odpor. To by nemělo být nutné, ale myslel jsem si, že by to mohlo zabránit náhodě, že resetovací kolík klesne na déle než 2,5us. Není to pravděpodobné, ale stejně to tam je.

Krok 6: Plánování rozložení Stripboard

Také rozložení stripboardu není příliš složité. ATMega leží uprostřed, s ovladači krokových motorů a modulem bluetooth seřazenými mezi piny, ke kterým je třeba připojit. Krystalový oscilátor a jeho kondenzátory leží mezi Stepper3 a HC-05. Jeden oddělovací kondenzátor leží přímo v místě, kde napájecí zdroj přichází do desky, a jeden leží mezi steppery 1 a 2.

Písmena X označují místo, kde musíte vyvrtat mělkou díru, abyste přerušili spojení. Použil jsem vrták 7/64 a vrtal jsem jen tak dlouho, dokud nebyl otvor tak široký, jako je průměr bitu. Tím je zajištěno, že stopa mědi je plně rozdělena, ale vyhýbá se zbytečnému vrtání a zajišťuje, že deska zůstane pevná.

Krátká připojení lze provést pomocí pájecího můstku nebo pájením malého neizolovaného kusu měděného drátu do každé řady. Větší skoky by měly být prováděny pomocí izolovaného drátu buď na spodní nebo horní straně desky.

Krok 7: Pájení

Poznámka: Toto nebude návod k pájení. Pokud jste nikdy předtím nepájili, YouTube a Instructables jsou vaši nejlepší přátelé. Existuje nespočet vynikajících tutoriálů, které učí základy a jemnější body (netvrdím, že znám jemnější body; až před několika týdny jsem měl pájení).

První věc, kterou jsem udělal s ovladači krokových motorů a modulem bluetooth, bylo odpájení ohnutých zástrček a pájky na přímých zástrčkách na zadní straně desky. To jim umožní být na rovné desce ploché.

Dalším krokem je vyvrtat všechny otvory, které je třeba přerušit, pokud jste to ještě neudělali.

Až to bude hotové, přidejte do horní části desky všechny neizolované propojovací vodiče. Pokud je chcete mít na dně, můžete to udělat později.

Nejprve jsem připájel na zásuvku IC, abych získal referenční bod pro ostatní součásti. Nezapomeňte si poznamenat směr zásuvky! Půlkruhové odsazení by mělo být nejblíže rezistoru 10k. Protože nerad zůstává na místě, než je připájen, můžete (samozřejmě nejprve nanést tavidlo) pocínovat dvě protilehlé rohové podložky a zatímco držíte zásuvku na místě ze spodní strany, cínování přetavte. Nyní by zásuvka měla zůstat na svém místě, abyste mohli pájet zbytek pinů.

U částí s vývody (v tomto případě kondenzátory a odpory) by jejich vložení a mírné ohnutí vedly při pájení na místě.

Poté, co je vše připájeno na místo, můžete pomocí malých odstřižků (nebo protože jsem žádné neměl, staré nůžky na nehty) oříznout vodiče.

Toto je důležitá část. Zkontrolujte, dvakrát zkontrolujte a třikrát zkontrolujte všechna připojení. Projděte desku měřičem spojitosti, abyste se ujistili, že je vše připojeno, co by mělo být připojeno, a nic není připojeno, co by nemělo být.

Vložte čip do zásuvky a ujistěte se, že půlkruhové prohlubně jsou na stejné straně. Nyní zapojte napájecí zdroj do zdi a poté do stejnosměrného napájecího konektoru. Pokud se rozsvítí kontrolky na krokových ovladačích, odpojte napájení a zkontrolujte všechna připojení. Pokud se ATMega (nebo jakákoli část desky, dokonce i napájecí kabel) extrémně zahřeje, odpojte napájecí zdroj a zkontrolujte všechna připojení.

Poznámka

Pájecí tok by měl být přejmenován na „doslova magie“. Vážně, tok dělá věci magickými. Naneste jej velkoryse kdykoli před pájením.

Krok 8: Vypálení zavaděče na ATMega

Když jsem dostal své ATMegas, z nějakého důvodu nedovolili nahrát na ně žádné skici, takže jsem musel znovu vypálit bootloader. Je to docela snadný proces. Pokud jste si jisti, že na svém čipu již máte zavaděč Arduino/optiboot, můžete tento krok přeskočit.

Následující pokyny byly převzaty z výukového programu na arduino.cc:

1. Nahrajte skicu ArduinoISP na desku Arduino. (Budete muset vybrat desku a sériový port z nabídky Nástroje, které odpovídají vaší desce)
2. Zapojte desku a mikrokontrolér Arduino podle obrázku vpravo.
3. V nabídce Nástroje> Deska vyberte „Arduino Duemilanove nebo Nano w/ ATmega328“.(Nebo „ATmega328 na desce (interní hodiny 8 MHz)“, pokud používáte minimální konfiguraci popsanou níže.)
4. Spusťte Nástroje> Vypálit bootloader> s Arduino jako ISP. Bootloader byste měli vypálit pouze jednou. Poté, co jste to udělali, můžete odstranit propojovací vodiče připojené k pinům 10, 11, 12 a 13 desky Arduino.

Krok 9: Skica Arduino

Veškerý můj kód je k dispozici na GitHubu. Zde je skica Arduina na GitHubu. Všechno je zdokumentováno samo a mělo by být poměrně jednoduché pochopit, pokud jste již dříve pracovali s knihovnami Arduino.

V zásadě přijímá linii vstupu přes rozhraní UART, která obsahuje cílové pozice pro každou z planet ve stupních. Zabere tyto polohy stupňů a aktivuje krokové motory, aby přesunuly každou planetu do její cílové polohy.

Krok 10: Nahrání skici Arduino

Následující text je většinou zkopírován z ArduinoToBreadboard na webu arduino.cc:

Jakmile má váš ATmega328p zavaděč Arduino, můžete do něj nahrávat programy pomocí převaděče USB-to-serial (čip FTDI) na desce Arduino. Chcete -li to provést, odeberte mikrokontrolér z desky Arduino, aby čip FTDI mohl místo toho mluvit s mikrokontrolérem na desce. Výše uvedený diagram ukazuje, jak připojit linky RX a TX z desky Arduino k ATmega na desce. Pro naprogramování mikrokontroléru vyberte z nabídky Nástroje> Deska "Arduino Duemilanove nebo Nano w/ ATmega328". Poté nahrajte jako obvykle.

Pokud se ukáže, že je to příliš velká fuška, pak jsem jednoduše vložil ATMega do zásuvky DIP28 pokaždé, když jsem ji potřeboval naprogramovat, a poté ji vytáhl. Dokud jste opatrní a jemní s kolíky, mělo by to být v pořádku.

Krok 11: Kód aplikace pro Android

Stejně jako kód Arduino je zde i můj kód pro Android. Opět je to dokumentováno samo sebou, ale zde je stručný přehled.

Uživatel si vezme datum a vypočítá, kde k tomuto datu byli/jsou/budou Merkur, Venuše a Země. Aby to bylo jednodušší, předpokládá se půlnoc, ale možná brzy přidám časovou podporu. Tyto výpočty provádí pomocí úžasné knihovny Java pod názvem AstroLib, která dokáže mnohem více, než pro co ji používám. Jakmile má tyto souřadnice, odešle do zeměpisného modulu pro každou z planet pouze zeměpisnou délku („pozici“, na kterou obvykle myslíte, když se odkazuje na planetární oběžné dráhy). Je to tak jednoduché!

Pokud byste chtěli projekt postavit sami, musíte nejprve přepnout telefon do vývojářského režimu. Pokyny k tomu mohou záviset na výrobci vašeho telefonu, samotném modelu zařízení, pokud používáte vlastní režim atd.; obvykle by to však mělo jít do Nastavení -> O telefonu a 7krát klepnout na „Číslo sestavení“. Měli byste dostat oznámení o přípitku, že jste povolili režim vývojáře. Nyní přejděte do Nastavení -> Možnosti pro vývojáře a zapněte ladění USB. Nyní připojte telefon k počítači pomocí nabíjecího + datového kabelu USB.

Nyní si stáhněte nebo naklonujte projekt z GitHubu. Jakmile to máte místně, otevřete to v Android Studio a klikněte na Spustit (zelené tlačítko přehrávání na horním panelu nástrojů). Vyberte svůj telefon ze seznamu a stiskněte OK. V telefonu se vás zeptá, zda důvěřujete počítači, ke kterému jste připojeni. Stiskněte „ano“(nebo „vždy důvěřujte tomuto počítači“, pokud je to váš vlastní zabezpečený počítač). Aplikace by se měla zkompilovat, nainstalovat do telefonu a otevřít.

Krok 12: Použití aplikace

Použití aplikace je poměrně jednoduché.

1. Pokud jste HC -05 s telefonem ještě nespárovali, proveďte to v Nastavení -> Bluetooth.
2. V nabídce možností v pravém horním rohu klikněte na „připojit“.
3. Vyberte své zařízení ze seznamu
4. Po několika sekundách byste měli dostat oznámení, že se připojil. Pokud ne, zkontrolujte, zda je planetárium zapnuté, a ne zapnuté.
5. Vyberte datum. Procházejte nahoru a dolů na kombinovaných sběračích měsíce, dne a roku a pomocí tlačítek se šipkami přeskakujte dozadu nebo dopředu o 100 let najednou.
6. Hit send!

V tomto okamžiku byste měli vidět, jak planetárium začíná pohybovat svými planetami. Pokud ne, ujistěte se, že je zapnutý.

Krok 13: Závěrečné poznámky

Jelikož je to můj první hmatatelný projekt, je podhodnocením říci, že jsem se toho hodně naučil. Vážně mě to naučilo spoustu věcí od údržby revize kódu, pájení, plánování projektu, úpravy videa, 3D modelování, mikrokontroléry, až … No, mohl bych pokračovat.

Jde o to, že pokud jdete na USF (Go Bulls!) A zajímáte se o tento typ věcí, absolvujte kurz MAKE. Pokud vaše škola nabízí něco podobného, vezměte to. Pokud nejste ve škole nebo nemáte podobnou třídu, prostě něco vyrobte! Vážně, toto je nejtěžší krok. Získat nápady je těžké. Ale jakmile máte nápad, běžte s ním. Neříkejte „oh, to je hloupost“nebo „oh, nemám čas“. Jen přemýšlejte, čím by byl ten nápad úžasný, a udělejte to.

Také googlete, abyste zjistili, zda se ve vašem okolí nenachází hackerský prostor. Pokud vás zajímá tvorba hardwarových a softwarových projektů, ale nevíte, kde začít, bylo by skvělé začít.

Doufám, že se vám tento Instructable líbil!