VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (včetně nožního spínače): 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21

Toto je můj první pokyn. Nedávno jsem si pořídil speciální hlavu VHT 6 Ultra a miloval jsem ji, kromě toho, že jsem musel přepínat kanály kytarovým kabelem! Všiml jsem si, že ostatní to cítí stejně, a tak jsem se rozhodl to změnit. Je nemožné jednoduše použít A/B přepínač, protože 2 vstupy jsou vzájemně propojeny, takže když zapojíte jeden do druhého, druhý bude deaktivován, takže přepínač A/B zapojený do obou vstupů deaktivuje celý zesilovač! Zesilovač k vyřešení tohoto problému potřeboval rewire mod a tento návod se zrodil … Pokud jste ještě neviděli zesilovač VHT Special 6 Ultra, přicházíte o velmi levný lampový kytarový zesilovač se spoustou funkcí, které se obvykle nacházejí na zesilovačích s mnohem větší cenovka. Výrobce pravděpodobně hodně šetří tím, že je nechává ručně vyrábět v Číně, ale hej, je to ručně! Díky tomu je zesilovač relativně snadno modifikovatelný a díky čemu je tento instruktáž nakonec možný. Poté, co jsem dostal svou (dostal jsem hlavu, ale kombo má stejný podvozek), jsem si všiml několika věcí, o kterých jsem si myslel, že by to bylo lepší. Tento seznam obsahuje … 1 Přepínání kanálů. Po vybalení z krabice si musíte vybrat mezi čistými/ultra kanály zapojením do corrosponding vstupního konektoru 2 smyčky FX/ovládání úrovně výstupu. Úrovně těchto výstupů jsou závislé na nastavení hlasitosti fází předzesilovače, což způsobuje zkreslení některých přívěsných zařízení při vysokých úrovních zisku. 3 Více poloh na 3polohovém přepínači textur. Chtěl bych doladit špičkovou odezvu ještě lépe. V budoucnu možná postavím nějaké závěsné zařízení, které zvládne č. 2 a 3; v podstatě atenuátor/tonestack, který lze zapojit do smyčky FX. Zbývá #1 … Mé cíle během tohoto projektu byly jednoduché. Dosáhněte přepínání kanálů pomocí nožního spínače pomocí reverzibilního režimu, který nevyžaduje vrtání ani jinou trvalou změnu podvozku. Toho dosáhnete pomocí přepínače umístěného v otvoru, kde je normálně čistý konektor. Udržujte zcela bez křemíku signálovou cestu (žádné tranzistory!) A udržujte funkci nožního spínače boost buď pomocí nového 2tlačítkového přepínače nebo přepínače 1 tlačítka na skladě. S potěšením mohu oznámit, že všechny tyto cíle byly splněny … ok, jste stále tady? Popis funkcí je následující: Přepínač, kde byl čistý konektor, je 3polohový typ zapnuto-vypnuto-zapnuto. To umožňuje vybudovat obvod, který může stále používat nožní spínač. Pozice nahoře a uprostřed jsou ruční přepínání mezi ultra a čistým a umožňují nožnímu spínači akcií ovládat funkci zesílení. Dolní poloha umožňuje novému 2tlačítkovému nožnímu spínači ovládat zesílení i přepínání kanálů! Úhledný! “bude aktivní po celou dobu, pokud si to přejete. Na upraveném schematickém obrázku je o tom poznámka, ale žlutá políčka jsou těžko viditelná) Chcete tedy tento režim řešit? Číst dál…

Krok 1: Schémata

Schéma je k dispozici na webových stránkách VHT. Je to na jedné stránce v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout jako soubor pdf. První obrázek je původní schéma s červeně označenými částmi, které budeme muset odstranit. Další obrázek je upravené schéma s červeně označenými částmi, které přidáme…

* Upravit* Pod tento krok jsem přidal verzi PDF schématu ke stažení. Kvalita je lepší než komprimované obrázky.

Čistý vstupní konektor samozřejmě zmizí. Už to nebudeme potřebovat a udělá to perfektní prázdnou díru v šasi, aby se dal náš přepínač.

Konektor nožního spínače musí být nahrazen 3vodičovým stereofonním konektorem, jinak známým jako konektor TRS. Potřebujeme přídavný vodič, který umožní přidání dalšího spínacího obvodu. Pamatujte, že jakýkoli spínač je připojen ke kruhu tohoto konektoru, bude aktivní po celou dobu, pokud použijete mono-2vodičovou zástrčku, jako je ta na nožním spínači.

Také musíme přidat relé, které za nás přepne. K provedení přepnutí se musí změnit celkem 4 kontakty a některé jsou signálové cesty. Použití nožního spínače DPDT by mohlo tuto práci zvládnout, ale nemyslel jsem si, že přivést kytarový signál ze zesilovače, aby se přepnul a pak se vrátil, byl dobrý nápad, takže to zvládne interní relé a vše, co potřebujeme mimo zesilovač, je jeden kontakt pro ovládání relé.

Při přechodu z ultra na čistý se stane toto: Relé odstraní kytarový signál ze vstupu ultra předzesilovače a na svém místě uzemní. Současně odstraní výstup ultra předzesilovače z čistého vstupu předzesilovače a aplikuje kytarový signál na své místo. A přepnutí zpět je samozřejmě pravý opak. pokud si všimnete, odkud pochází napětí cívky relé, uvidíte, že potřebujeme relé DPDT 6 VDC… odpor 33 ohmů je zde ke snížení napětí cívky relé na 5,5 V DC, protože jsem se nemohl cítit úplně, protože jsem věděl, že jsem uvedení 6,2 voltů na 6voltovou cívku pokaždé, když jsem přešel na ULTRA!

Pokud na schématu nevidíte, jak to funguje, zastavte se a najděte si technologii zesilovače, která vám pomůže! Tato schémata mi zachránila zadek při provádění tohoto režimu … a já jsem ho navrhl! Budete je muset umět přečíst.

TAKY! To pro vás může být velmi důležité … Během instalace jsem hledal dobré místo pro připojení kladné strany cívky relé a zjistil jsem, že R52 ve schématu je ve skutečnosti R54 v mém zesilovači! Buď opatrný. Nevím, jestli je to jen chyba, nebo existují různé verze zesilovače, takže jsem na těchto výtiscích nechal "chybu" beze změny.

Krok 2: Díly

Pro tento režim není potřeba příliš mnoho dílů. K montáži relé a rezistoru cívky budete potřebovat malou desku a některé piny k pájení připojení k zesilovači. Také vodičový konektor TRS 3 a odpovídající zástrčka (od každého jsem dostal 2, abych vytvořil zástrčku na nožním spínači, aby bylo možné jej snadno sbalit při přepravě, a kabel je také skvělým náhradním stereofonním propojovacím kabelem.) Přepínač je další. Typ on-off-on pro montáž na zesilovač pro ruční ovládání. Relé, 6voltová cívka DPDT a 2 tlačítkové přepínače (nejdražší část za 5 $ za kus) pro nožní spínač. A nezapomeňte na nějaký propojovací kabel pro stavbu vnitřních částí nožního spínače a připojení relé. A nějaký 3vodičový kabel pro kabel zesilovače nožního spínače (pokud máte náhodou stereofonní propojovací kabel, bude to fungovat.) Bude také zapotřebí pár zipů a něco pro montáž reléové desky. Použil jsem nějaké lepivé zipy pro použití se zipy. Nejsem si jistý, jak jim říkat, ale můžete je vidět na pozdějším obrázku. První obrázek ukazuje velký přepínač, který odpovídá vypínačům napájení/pohotovostního režimu na zesilovači, ale nevejde se do otvoru, který zanechal čistý vstupní konektor. Proto jsem přešel na menší přepínač zobrazený na 2. obrázku. Měl jsem také 14pólovou zásuvku IC, kterou jsem nepoužíval a kterou jsem se rozhodl použít pro relé. Tímto způsobem, pokud relé selže, je náhrada nepájivou zástrčkou.

Krok 3: Sestavení reléové desky

Dobře, tento krok se může lišit v závislosti na vašem přesném relé, proto si přečtěte datový list toho, který máte. Ten, který jsem dostal od Digikey, je TQ2-6V. Jen jsem vám chtěl dát představu, jak jsem to postavil. Stačí nějak namontovat relé, které umožňuje snadný přístup k pinům pro pájení. Měl jsem nějaké dlouhé kolíkové kolíky zachráněné z nějakého starého obvodu nebo jiného, který fungoval dobře, aby se kontakty dostaly ven a pryč od reléových kolíků pro snadné pájení na vodiče v zesilovači.

Krok 4: Otevření zesilovače

STOP! Víte, že zesilovače, zejména trubkové, mají uvnitř nebezpečné napětí, že? Podívejte se na schéma TP13 … 350 VDC! au! A ti kapitáni, jako jsou C39 a C45 a všichni jejich sousedé, budou ukládat to nebezpečné napětí, dokud nebudou moci vybít nějakou zátěž. Jejich zkrácení způsobí ohňostroj a může poškodit připojení kondenzátorů a dokonce vám může ublížit. Můžeme je vybíjet méně násilně tím, že vytvoříme kompletní obvod přes odpor než zkrat. Přepínač pohotovostního režimu nám to umožňuje … Odpojte zesilovač, přepněte přepínač nízké/pohotovostní/vysoký na vysoký a jděte si dát šálek kávy. Vraťte se, až budete hotovi ……… Nyní, když jsme v kostce, je čas na AMPED! Začněte odstraněním 9 šroubů na zadní straně zesilovače. To umožní přístup k trubkám, které budou muset vyjít, než půjdeme dál. 2 trubice předzesilovače mají ochranná pouzdra, která se uvolňují snadným otočením o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček. Poté jemně vytáhněte zkumavky přímo ven. Napájecí trubice je trochu tvrdší, protože má přídržnou pružinu, kterou budete muset mírně zatlačit, aby se trubka uvolnila. Jakmile jsou zkumavky bezpečně uloženy, pokračujte odstraněním 2 šroubů rukojeti (2 blíže k zadní části zesilovače) a 2 šroubů po stranách. Všimnete si, že se podvozek ve skříni v určitém okamžiku uvolňuje, dávejte pozor, aby byl orientován tak, aby nespadl. Až budete mít podvozek venku, podívejte se tam. Popadněte multimetr (máte Měřič, že?) A najděte testovací body ve schématu s vysokým stejnosměrným napětím a změřte je vztažené k zemi. Žádné napětí? Dobrý.

Krok 5: Odstranění součástí, které již nepotřebujeme

Při pohledu na první schematický obrázek vidíte, že čistý vstupní konektor je červený, což znamená, že má být odstraněn. Existují také 2 kondenzátory, které již nebudeme potřebovat, protože jsou duplikovány na ultra vstupu. Tyto kondenzátory jsou připájeny přímo ke vstupnímu konektoru, takže mohou vycházet jako jeden kus. Budete muset rozpojit černé a bílé vodiče, které jdou do fáze čistého předzesilovače, a přesunout je z cesty. Poté rozpojte uzemňovací vodiče z konektoru. Jeden je dlouhý a vychází zpod desky plošných spojů zesilovače a další dva jsou krátké a slouží pouze jako propojky k uzemnění ovladačů hlasitosti a ultra. Zbývá ještě jeden vodič, který má odpor a je připojen ke střednímu kolíku ultra knoflíku. odpojte jej a měli byste být schopni odstranit čistý vstupní konektor uvolněním šestihranné matice na vnější straně šasi. Když vytáhnete konektor, budete muset odpojit 1M odpor, který je stále na něm, protože ho budete potřebovat později. Dále rozpojte červené a černé vodiče na konektoru nožního spínače. To ponechává zvedák držený 2 pájecími spoji na jediném pevném uzemňovacím drátu. Tato část je trochu záludná. Musíte uvolnit šestihrannou matici, abyste uvolnili zvedák, a poté střídavě ohřívat 2 pájecí spoje žehličkou, aby se oba roztavili. Poté zvedák snadno sklouzne z drátu. NEŘEZEJTE TENTO DRÁT! Potřebujeme to při instalaci nového konektoru nožního spínače. Pokud jste přehnaně ambiciózní a přerušili jste ten drát, jste stále v pořádku. K obnovení tohoto uzemnění můžete použít kousek připojovacího drátu.

Krok 6: Instalace nových dílů (přepínací spínač část 1 a konektor FS)

Nyní můžete fyzicky nainstalovat přepínač a nový konektor nožního spínače. Ujistěte se, že tento pevný uzemňovací vodič protáhnete koncovkami objímky na konektoru nožního spínače a připájíte je na místo. Nyní, když je nainstalován konektor nožního spínače, je čas přeložit dráty spínače zesilovače. Pamatujete si na začátku, když jsem říkal, že mi schéma zachránilo zadek? No a právě tehdy se to stalo. Nevěnoval jsem pozornost tomu, kde na tomto konektoru procházejí červené/černé vodiče. Pájel jsem je zpět dozadu. Problém jsem našel, když jsem dvakrát kontroloval svůj měřič a ztratil jsem uzemnění ke všem konektorům na zadním panelu! Později jsem zjistil, že půda chybí, jen když se zatáhne za posilovací knoflík, pak rychlý pohled na schéma a našel jsem svou chybu. DVOJNÁSOBEK ZKONTROLUJTE VŠE! Je lepší to najít hned, než později, když je zapnuto … Takže dělejte to, co má smysl, a připájejte černou k zemi. Čas začít zapojovat kolébkový spínač. Ground se chystá přejít na kteroukoli stranu spínače, která je zavřená, když je v poloze, kterou chcete pro ultra vybranou tímto přepínačem. U těchto přepínačů je často uzemnění na středním kolíku, ale zde tomu tak není, věnujte proto pozornost schématu. Můžete vzít dlouhý uzemňovací vodič odstraněný ze vstupního konektoru vycházejícího z desky s obvody zesilovače a pájet jej zde. Poté připájejte krátké zemnící můstky, které jdou k knoflíku hlasitosti, a ultra knoflík na stejné místo, čímž dokončíte uzemnění k přepínacímu spínači. Tentokrát můžete připojit opačnou stranu kolébkového spínače, zatím ne prostřední kolík, k prstencovému kontaktu (uprostřed) na konektoru nožního spínače. Tento obvod umožní novému nožnímu spínači ovládat přepínání kanálů, když je přepínač v této poloze. Čas na montáž reléové desky. Na druhém obrázku vidíte lepivé zadní spojovací body, které jsem použil k montáži reléové desky. Je to jen další způsob, jak zabránit vrtání nových děr do podvozku.

Krok 7: Instalace nových součástí (část 2 reléové desky)

Nyní k opravdu zábavné části! Instalace desky relé a dokončení připojení! Všimněte si lepivých spojovacích bodů na prvním obrázku. Takto jsem se rozhodl namontovat desku, ale můžete improvizovat, pokud si pamatujete, aby se pájené spoje na zadní straně desky nedotýkaly šasi. Stickies drží desku dostatečně na to, aby toho dosáhli, ale pro větší bezpečnost jsem spoje pokryl horkým lepidlem. Pokud je reléová deska v kontaktu se šasi, pravděpodobně zkratujete pojistku F2 kvůli zkratu 6,2 VDC na zem a pak nebude nic fungovat. Začněte pájením spojů k cívce relé přes odpor 33 ohmů na desce relé. Negativní strana reléové cívky se připojuje ke střednímu kolíku nového přepínacího spínače, který jsme připojili v předchozím kroku. Vidíte, že jsem nainstaloval kus teplem smrštitelné hadičky na každé připojení desky relé, abych snížil možnost zkratů. Pozitivní strana cívky relé se přes odpor připojí k bodu 6,2 V DC na desce obvodů zesilovače, aby se získalo napájení pro relé. Strávil jsem nějaký čas výběrem místa pro připojení do stávajících obvodů, abych získal 6,2 voltů, a to je, když jsem našel „chybu“ve schématu výrobce. Pro připojení jsem zvolil kladnou stranu R52 (odpor LED pro lampu napájení). Na desce s obvody mého zesilovače to však bylo označeno R54. Stačí hledat zkroucený červeno/bílý pár vodičů z LED. Červený se připojí k rezistoru, který hledáme, a opačná strana tohoto rezistoru je bod, odkud získáme 6,2 voltů. Z tohoto bodu připájejte kus připojovacího drátu k rezistoru na desce relé a napájejte cívku relé. Nyní potřebujeme pouze kontakty relé k přepnutí kanálu! Skoro hotovo! Zde velmi pomůže schéma. Vaše relé by mělo mít 2 sady kontaktů. A (normálně otevřený) (společný) (normálně zavřený) a oddělený (normálně otevřený) (společný) (normálně zavřený.) Začal jsem s jednou stranou a spojil 3 body pomocí schématu a poté se přesunul do druhé sady, abych být zmatený. Nezapomeňte zkontrolovat v datovém listu relé informace o připojení. Nejprve jsem připojil odpor 5,6k připojený ke střednímu kolíku ultra knoflíku k jednomu z normálně otevřených kontaktů na relé. Dále získejte 1M odpor, který zbyl z formuláře, a odstraňte čistý vstupní konektor a připojte jej ze společného na stejné sadě kontaktů relé k zemi. Šel jsem na zemní bod na ultra vstupním konektoru. Poté najděte pár černých/bílých vodičů, které byly na čistém vstupu, a připojte černý k uzemnění a bílý k 1M odporu na straně relé. Tím se znovu připojí čistý vstup předzesilovače. Zbývající normálně sepnutý kontakt na této straně relé přeskočí na normálně otevřený kontakt na opačné straně relé a poté z tohoto bodu do koncového konektoru na ultra vstupním konektoru. Zde budete muset odstranit bílý vodič a další 1M odpor. Zde se již nepřipojí, ale brzy je budeme potřebovat někde jinde. Nechte černý vodič (ten spárovaný s bílým) tam, kde je. Může to tam zůstat. Nyní připojte normálně sepnutý kontakt na této straně relé k zemi. Nyní byste měli být velmi obeznámeni s tím, kde jsou pozemní spojení, takže si vyberte blízký bod. Zbývá jedno reléové připojení! Společné na 2. sadě kontaktů. Před malou chvílí jsme museli odstranit bílý vodič a 1M odpor z ultra vstupního konektoru, abychom tam připojili reléový kontakt. Nyní připojte tento společný kontakt na relé k rezistoru 1M a poté odpor k zemi (stále by měl být na připojení země/pouzdra na ultra vstupním konektoru.) Poté připojte bílý vodič, který by měl být jediným spojením, které není v tomto bodě, na stranu 1M odporu, který jde do relé. A je to!!! Zapojení uvnitř zesilovače je kompletní, takže je čas dát to všechno dohromady!

Krok 8: Dát to dohromady

Obraťte kroky z dřívější doby, kdy jsme rozebrali zesilovač. Jakmile je šasi zpět ve skříni, ale zadní panel je stále vypnutý, je čas přeinstalovat trubky. Trubky lze zasunout pouze jedním způsobem, takže dávejte pozor na správné zarovnání kolíků a neohýbejte žádné z nich. Vraťte zadní panel zpět a odložte zesilovač stranou, abychom mohli pracovat na nožním spínači. může to být vhodný čas na další přestávku na kávu. Nebo můžete vypnout zesilovač a vyzkoušet, zda nový přepínač přepíná kanály správně. I bez nožního spínače je opravdu příjemné přepnout z čistého na ultra pouhým přepnutím přepínače! EDIT: Po dokončení režimu jsem přidal několik nových fotek vnitřních částí zesilovače, protože moje původní obrázky byly nekvalitní. Tyhle jsou o něco lepší. Ostření bylo stále obtížné, ale alespoň některá spojení, která byla dříve nejasná, jsou vidět.

Krok 9: Výroba nožního spínače

Přepněte na nožní spínač! Po vestavbách zesilovače to bude opravdu snadné. Nejprve budete potřebovat krabici, do které umístíte přepínače a konektor. Prakticky jakýkoli projektový box z rádiové boudy nebo jakéhokoli jiného robustního boxu, který můžete mít, bude fungovat tak dlouho, dokud bude dostatečně velký, aby se zadní strany spínačů a konektoru navzájem nedotýkaly. Vyvrtejte otvory tam, kde chcete mít spínače, a vyvrtejte otvor pro zvedák. Na fotkách můžete vidět, jak jsem to udělal já, ale můžete si zde dělat, co chcete. Zapojení je zde jednoduché. Kontakty z jednoho spínače jdou na objímku a prstencové svorky na konektoru a kontakty na druhém spínači jdou na pouzdro a koncovky na konektoru. A je to! Pokud chcete, aby kabel procházel mezi nožním spínačem a zesilovačem, budete potřebovat nějaký 3vodičový kabel. Pájecí zátky na obou koncích spojte stejným způsobem, aby hrot směřoval ke špičce, prstenec ke kroužku a objímka k rukávu. Hotovo? SKVĚLÝ! Nyní jděte zapojit vše a ujistěte se, že to všechno funguje!

Krok 10: Závěry

Před provedením tohoto režimu jsem měl určité obavy. Zejména jsem se obával, že přepínání fází živého předzesilovače bude hlučné. Zjistil jsem, že tomu tak NENÍ. Přepínání bylo překvapivě tiché a velmi rychlé. Při přepínání neexistuje ŽÁDNÉ přijatelné zpoždění nebo „výpadek“. Také jsem si myslel, že zesilovač může být při vyšších zrazech hlučnější. Hučí to trochu neupravené, takže jsem se bál, že to bude ještě hlasitější! To se u mého také nestalo. Hlasitost musíte nastavit pečlivě, protože tyto 2 kanály na sobě navzájem nezávisí. Ale věděli jste to, že? To je nyní znatelnější, když nemusím přestat hrát a odpojit kytaru pro přepínání kanálů. S trochou doladění jsem zjistil, že lze najít pěknou rovnováhu mezi příjemným čistým zvukem a špinavým křupáním s malým rozdílem v hlasitosti. S aktivním přepínáním zesílení je možné vytočit 4 různé úrovně zisku, které lze snadno přepínat! Zjistil jsem, že funkce boost je na můj vkus trochu příliš dramatická. Pokud shledáte, že to platí i pro vás, můžete jednoduchou změnou doladit, jak velkou podporu chcete. Schéma R12 je odpor 68k, který usnadňuje funkci boost. Pokud jeho hodnotu snížíte na 47 000? změna, kterou boost způsobí, bude méně dramatická. To však celkový zisk trochu sníží. Další možností by bylo přidat odpor v sérii s R12 A snížit hodnotu R12. Něco jako R12 = 47k a přidejte sériový odpor = 22k. Zatím jsem o tom moc nepřemýšlel, takže v budoucnu možná další instruktáž … Doufám, že se vám tento instruktáž líbil. Pokud se rozhodnete provést tento režim, doufám, že budete opatrní ohledně nebezpečných napětí a nepokoušíte se dělat nic, čím si nejste jisti. Pokud máte dotazy, mohu se pokusit pomoci, nebo každý technik zesilovače, který stojí za to, by měl být schopen porozumět změnám, které jsem ve schématu provedl. Šťastné úpravy!