Bluetooth reproduktor s vlastním napájením z baterie // Jak stavět - zpracování dřeva: 14 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19

Postavil jsem tento dobíjecí, bateriemi napájený, přenosný reproduktor Bluetooth boombox pomocí sady reproduktorů Parts Express C-Note a jejich desky zesilovače KAB (odkazy na všechny části níže). Toto byla moje první sestava reproduktorů a jsem upřímně ohromen tím, jak úžasně tato věc zní.

Díky Kirby Meets Audio za pomoc při plánování, podívejte se na jeho kanál zde.

Tento design boomboxu je silně inspirován tímto boomboxem od The Hifi Case, pokud si chcete koupit reproduktor jako je tento, podívejte se zde.

Pořiďte si svůj merch stavějte sami!

Krok 1: Nástroje a materiály

Materiály:

• Sada expresních regálových reproduktorů C-Note
• Deska zesilovače Dayton Audio KAB-250v3
• Balíček funkčních kabelů Dayton Audio KAB-FC
• Prodlužovací deska baterie Dayton Audio KAB-BE 18650
• Panelová montáž Dayton Audio KAB-PMV3 (to nebylo k dispozici, když jsem stavěl svůj boombox, zjednodušilo by to)
• Akustická pěna Sonic Barrier 1/2 (potřeba 2 listy)
• Bílá perforovaná crossoverová deska
• Černé šrouby
• 2,5 mm DC konektor pro montáž na panel
• Knoflík hlasitosti
• 18650 baterií
• Zdroj napájení
• Gumové nohy
• Krimpovací terminály
• Rukojeť
• Otřít Poly

Nástroje:

• Pokosová pila Festool Kapex
• Akumulátorová vrtačka Festool CXS
• Akumulátorová vrtačka Festool PDC 18/4
• Bruska Festool ETS EC 150/5
• Směrovač Festool OF 1400
• Hoblík Powermatic 15HH
• Spojka Powermatic PJ-882HH
• Inventables X-Carve
• Okružní bit 3/8 "Radius
• Flush Trim Bit
• Paralelní svorky
• Bit se zahloubením
• Pásová pila Featherboard
• Stolní pila Featherboard
• Digitální úhelník

Krok 2: Frézování

Postavil jsem tento boombox z pevného ořechu, takže jsem začal tím, že jsem rozbil své hrubé řezivo na jednotlivé kusy. Pokud byste chtěli tuto konstrukci zjednodušit, můžete použít listové zboží jako překližku nebo MDF, nebo si jen koupit předfrézované řezivo.

Poté, co jsem pokosovou pilu nařezal na hrubou délku, zarovnal jsem je na spojku, hoblík a stolní pilu.

Koupil jsem pro tuto konstrukci ořech 6/4 neboli 1 ½”tlustý a chtěl jsem na těchto deskách konečnou tloušťku ½“, takže jsem dále potřeboval všechny desky znovu rozřezat a v zásadě je rozdělit na polovinu.

Krok 3: Opětovné rozřezání

Pilový kotouč na mé pásové pile byl extrémně tupý, a tak jsem se rozhodl provést většinu práce s rozřezáním u stolní pily. Za tímto účelem jsem nejprve označil střed desky pomocí značkovacího měřidla a poté nastavil plot tak, aby čepel procházela středem desky. Také jsem přidal featherboard, který pomůže udržet desku přitlačenou k plotu.

Chtěl jsem provést tento řez ve více průchodech, a tak jsem začal s čepelí asi palec kolem stolu a provedl první průchod. Poté jsem otočil konec desky na konec, ujistil jsem se, že je stejná tvář proti plotu, a pak jsem udělal průchod na druhém okraji desky.

Tento postup jsem opakoval u všech desek, poté jsem zvedl čepel dostatečně vysoko, takže uprostřed desek zbylo asi ¾”materiálu. Nechtěl jsem řezat celou cestu u stolní pily, jen odstranit většinu odpadu. Opakoval jsem kroky s vyšším listem a pak jsem přešel k pásové pile.

U pásové pily jsem postavil další featherboard, abych udržel tlak na desky, a poté všechny desky znovu rozdělil a úplně rozdělil.

Nakonec jsem u hoblíku mohl desky nechat úplně ploché a odstranit malý hřeben, který zbyl uprostřed desek.

Před lepením panelů jsem potřeboval oříznout některé desky a odstranit některé oblasti, které se mi esteticky nelíbily, jako tyto oblasti bělového dřeva.

Krok 4: Orientace desek

Jakmile byly všechny desky nařezány na velikost, uspořádal jsem desky v orientaci, kterou jsem považoval za nejlepší, a poté je označil, abych je během lepení nerozmíchal.

Posledním krokem před lepením bylo spojit každý okraj, abych se ujistil, že mám dokonalé lepicí linky. Použil jsem tento malý trik, který jsem získal od svého kamaráda Jaye Batese, kde spojíte dvě protilehlé desky s opačnou stranou každé desky proti spojovacímu plotu.

Vidíte, že jsem stál tváří v tvář tužce směrem k plotu na první desce, pak pryč od plotu na druhé desce. To účinně negovalo každou minutovou chybu v pravoúhlosti mého plotu a zajistilo, že jsem skončil s plochým panelem.

Krok 5: Lepidlo a frézování

Konečně jsem mohl lepit panely. Na zarovnání jsem na těchto deskách nic nepoužil, hlavně proto, že jich bylo tolik, a ujistil jsem se, že na konce švů přidám svorky, abych je udržel v jedné linii.

Poté, co jsem nechal desky několik hodin sedět ve svorkách, seškrábal jsem lepidlo a poté jsem je prošel hoblíkem, abych je vyčistil.

Když byly desky vyčištěny, mohl jsem roztrhnout horní, spodní a boční panely na konečnou šířku u stolní pily, opět pomocí péřové desky, která pomůže udržet konzistentní tlak na plot.

Dále jsem nastavil čepel na 45 stupňů a začal řezat v mitrech. Nejprve jsem na jednom konci každé desky, která tvořila rám krabice, nařezal pokos.

S jedním koncem proříznutým na 45 stupňů jsem pak na svém pokosovém měřidle nastavil zarážkový blok, aby pokos pokosil na druhý konec desek. To zajistilo, že moje horní a spodní panely spolu s bočními panely byly všechny stejně dlouhé.

Konečně jsem mohl krabici přilepit a použil jsem k tomu kombinaci upínacích popruhů a rohových spon. Skončil jsem s dokonale čtvercovou krabicí a bez mezer, což je vždy příjemné.

Když byl rám krabice nalepený, mohl jsem řezat přední a zadní panely na konečnou velikost na základě konečné velikosti rámu a udělal jsem to na pokosové pile.

Krok 6: Otvory pro reproduktory

Dále jsem potřeboval vyříznout otvory pro reproduktory do předního panelu. Souprava reproduktorů, kterou jsem použil, sada C-Note od Parts Express, je dodávána s pouzdry MDF a můžete snadno použít zapuštěný ozdobný bit a použít tyto skříně jako šablony k vyříznutí těchto otvorů, ale napadlo mě, že nechám X-Carve udělej práci za mě.

Rychlý design jsem vymyslel v Easel, bezplatném CAM softwaru Inventables, a provedl jsem testovací řez na kus ½”překližky, abych se ujistil, že vše sedí správně. Jakmile vše správně padlo, provedl jsem konečný řez na panelu Walnut. Celá tato operace trvala jen asi 13 minut, super rychlá s ¼”bitem.

Poté, co X-Carve skončil, odřízl jsem poutka držící zbylé kousky na místě a poté vše vyčistil paprskovým paprskem a smirkovým papírem.

Krok 7: Směrování

Chtěl jsem mírně zapustit přední a zadní panely do rámu, aby byly panely bezpečnější, a tak jsem dále nastavil svůj routerový stůl tak, aby řezal ½”široký o ⅛” hluboký rabbet. Tyto králíky jsem nastříhal na všechny čtyři hrany předního a zadního panelu, přičemž jsem se ujistil, že nejdříve rozříznu králíky na dlouhých okrajích, aby se předešlo vyfukování koncového zrna.

Dále jsem nalepil přední panel na rám a ujistil jsem se, že na to použiji spoustu lepidla a svorek. Na reproduktorových skříních chcete vzduchotěsné těsnění, takže se svorkami opravdu nemůžete přes palubu.

Věděl jsem, že chci na všech hranách tohoto reproduktorového boxu těžký objezd, a to by znamenalo odstranit dobrý kousek materiálu z rohů. Z tohoto důvodu jsem chtěl vyztužit rohy a na to jsem použil nějaké bloky na vnitřní straně reproduktorové skříně.

K připevnění bloků jsem použil kombinaci lepidla CA a lepidla na dřevo a lepidlo CA v zásadě drželo bloky na místě, zatímco lepidlo na dřevo zaschlo.

Také jsem potřeboval přidat nějaké další bloky na vnitřní stranu horního a dolního panelu a tam se spojí šrouby, které připevňují zadní panel, který jsem chtěl být odnímatelný.

Krok 8: Středový dělič

Poslední kus, který měl být přidán do reproduktorové skříňky, byl středový dělič, na který jsem upřímně řečeno zapomněl. Vidíte, že jsem potřeboval vyříznout bloky nahoře a dole, abych vytvořil prostor pro dělič, který jsem vyřízl z ½”překližky z baltského břízy. Opět jsem se ujistil, že zde použiji spoustu lepidla, protože jsem chtěl vzduchotěsné těsnění.

Také jsem potřeboval přidat další rabbet do středu zadního panelu, aby nepřekážel ve středovém děliči, a ořízl jsem to u stolní pily.

Upevnil jsem zadní panel na místo, předvrtané a zapuštěné otvory a poté přidal 1”šrouby, aby zadní panel držel na svém místě.

Krok 9: Konečné tvarování

Když byla krabice postavena, mohl jsem přejít k jejímu vyčištění. Nejprve jsem pomocí splachovacího bitu na routerovém stole vyčistil všechny převislé oblasti na předním a zadním panelu, které jsem ořízl mírně předimenzované.

Jakmile byly hrany spláchnuty, přehodil jsem na zaoblovací bit o poloměru ⅜”a přidal zaokrouhlení na všechny hrany krabice. Vždy jsem ohromen tím, jak velký rozdíl má takový těžký hranový profil, a opravdu si myslím, že tento zaokrouhlený vzhled vypadal z reproduktoru.

Nakonec jsem mohl nainstalovat reproduktory, což bylo jednoduché. Jen jsem se ujistil, že otvory pro šrouby jsou čtvercové ke skříni, a předvrtáním otvorů jsem použil samostředící vrták. Poté jsem pomocí ¾”černých šroubů připevnil reproduktory a mohl jsem si udělat záběr krásy pro mé sociální média.

Krok 10: Pájení

Další na řadě byla část, ze které jsem byl trochu nervózní, stavění crossoverů. Toto bylo moje první pájení a zde bylo spousta pájení. Pokud nevíte, crossovery rozdělují zvukový signál mezi basový reproduktor a výškový reproduktor, přičemž vyšší frekvence jsou odesílány do výškových reproduktorů a nižší frekvence do basových reproduktorů.

Tyto crossovery byly opět součástí sady reproduktorů C-Note, kterou jsem pro tento projekt použil, a existují extrémně podrobné pokyny, jak zapojit crossovery, které jsou součástí této sady. V zásadě jsem potřeboval připojit různé komponenty samotného crossoveru a také přidat kabeláž pro připojení crossoverů k reproduktorům i zesilovači.

Zatímco pájím, promluvme si o sponzoru videa z tohoto týdne, Bernzomatic.

Na tomto projektu jsem použil jak akumulátorovou páječku Bernzomatic ST500, tak podrobnou svítilnu ST2200T, a obě jsou ideální pro použití při pájecích pracích. Oba hořáky jsou napájeny butanem, což znamená, že jsou bezdrátové a zcela přenosné, což je perfektní, pokud potřebujete něco pájet ze zásuvky.

Pro tento projekt jsem také použil elektrickou pájku jádra Bernzomatic, která byla extrémně jednoduchá, nevyžaduje tok. Ať už jste profesionální obchodník, kutil, řemeslník, řemeslník nebo kuchař, Bernzomatic má správný produkt pro bezpočet projektů. Chcete -li se dozvědět více o pájecích hořácích, pájce a dalších produktech Bernzomatic, podívejte se na odkaz v níže uvedeném popisu videa a ještě jednou děkuji Bernzomatic za sponzorování videa z tohoto týdne.

Po připájení napájecího konektoru k vodičům z desky zesilovače jsem mohl odizolovat konce vodiče reproduktoru a přidat tyto krimpovací svorky pro snadné připojení reproduktorového vodiče k reproduktorům.

Krok 11: Vrtání

Když bylo veškeré zapojení dokončeno, mohl jsem pokračovat v přidávání otvorů pro různé porty, diody LED, přepínače a držadlo. Jednalo se o jednu z únavnějších částí konstrukce, protože spousta těchto komponentů měla sloupky různých velikostí, takže jsem musel použít předvrtávač k nalezení správné velikosti vrtáku k předvrtání otvorů.

Také jsem potřeboval použít Forstnerův bit na vnitřní straně skříně, aby komponenty mohly procházet. Většina těchto částí měla pouze závitovou oblast o délce přibližně ¼”, takže jsem tyto otvory musel zapustit, aby závitové oblasti mohly vyčnívat skrz skříň.

Do spodní části reproduktorové skříně jsem také přidal gumové nožičky, aby při přehrávání hudby nerachotilo.

Krok 12: Porty

Poslední otvory, které jsem potřeboval vyvrtat, byly pro porty ve spodní části skříně. Tyto porty měly průměr 1 ¾”a nevlastním vrták 1 ¾”, takže jsem zde potřeboval trochu kreativity.

Nejprve jsem vyvrtal 1 ¼”otvor, bit o nejbližší velikosti, který jsem měl po ruce, s bitem Forstner, poté jsem použil X-Carve k vyříznutí šablony. Potom jsem do stolu routeru namontoval zarovnávací bit, připevnil šablonu ke spodní části skříně dvojitou páskou a vyvedl otvor.

Očividně jste si mohli koupit správně dimenzovaný bit Forstner, ale já jsem ho nemohl najít lokálně, to mi ušetřilo dvacet dolarů a myslel jsem si, že je to chytré řešení.

Krok 13: Dokončení

Se všemi otvory vyvrtanými do reproduktorové skříně zbývalo zbrousit vše až do zrnitosti 180 a připravit se na dokončení.

Na závěr jsem šel s utěrkou na polyuretan, hlavně proto, že mi v plechovce zbylo tolik, kolik jsem mohl použít na tento projekt. Otřel jsem tři vrstvy a mezi nátěry nechal povrch zaschnout asi 6 hodin. Miluji jen způsob, jakým povrchová úprava vysypala zrno na tomto ořechu, nádhera.

Také jsem utěsnil vnitřek skříně stříkaným polyuretanem, což by nebylo nutné, kdybych na krabici použil MDF nebo překližku, ale došlo mi, že by to pomohlo omezit sezónní expanzi a smršťování.

Jakmile povrch zaschl, mohl jsem se dostat ke konečné montáži skříně. Nejprve jsem se chtěl ujistit, že zadní panel má na skříni vzduchotěsné těsnění. V domácím centru jsem našel tuto pěnovou izolaci, která se ukázala být pro tuto stavbu ideální. Je to peeling and stick a já jsem se ujistil, že to spustím po všech oblastech s rabbetem na zadním panelu.

Když je panel nainstalován pomocí šroubů, pěna se stlačí a vytvoří dokonalé utěsnění.

Krok 14: Poslední kroky

Dále jsem přidal tuto ½”zvuk tlumící pěnu na všechny vnitřní plochy skříně kromě přední ozvučnice. Pěna má slupku a lepivou podložku a já jsem ji zkrátil na velikost nůžkami a ujistil jsem se, že proříznu všechny otvory, které jsem předtím vyvrtal.

Mohl bych také přimět crossovery a desku zesilovače k vnitřní straně skříně. K tomu jsem použil šrouby a zašrouboval je do středového děliče.

Potřeboval jsem do středového děliče přidat drážku, aby kabely mohly procházet z jedné strany skříně na druhou, a právě jsem pomocí kulaté rašple prořízl drážku.

Nakonec jsem mohl nainstalovat všechny přepínače, diody LED, gumové nožičky, držadlo a porty, připojit zadní panel a poté zapojit reproduktory.

S nainstalovanými reproduktory byl tento Boombox hotový a nezbývalo než ho vyzkoušet!