Continuum - Zpomalený LED umělecký displej: 22 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-31 10:18

Od Pixelmatix Zjistěte více o PixelmatixSledujte více od autora:

O: Pixelmatix vyrábí řadu open source hardwarových produktů SmartMatrix a knihovnu SmartMatrix pro Teensy 3.1. Více o Pixelmatix »

Continuum je světelný umělecký displej, který je nepřetržitě v pohybu, s možnostmi rychlého, pomalého nebo neuvěřitelně pomalého pohybu. RGB LED diody na displeji se aktualizují 240krát za sekundu, přičemž při každé aktualizaci se počítají jedinečné barvy. Posuvník na boční straně displeje ovládá, zda LED diody přehrávají obsah - aktuálně animované GIFy - v reálném čase, 1000x pomaleji než v reálném čase, nebo kdekoli mezi tím.

Rám je poháněn Teensy 4.1 a knihovnou SmartMatrix využívající SmartLED Shield pro Teensy 4. Panely LED jsou kombinovány panely 325 x 32 pixelů P5 (rozteč 5 mm) RGB HUB75 a vytvářejí čtvercový displej 96 x 96 pixelů 480 mm (18,9 ), který vejde se do rámečku stínového boxu Ikea Ribba. Panely HUB75 vyžadují neustálé obnovování dat, aby se obraz zobrazoval vysokou rychlostí: obnovuje se nejméně 100krát za sekundu, aby většina lidí vypadala bez blikání, a alespoň 200krát za sekundu, aby vypadal dobře na kameře. Knihovna SmartMatrix a SmartLED Shield jsou navrženy tak, aby rychle a kvalitně obnovovaly panely HUB75 s použitím až 48bitové barevné hloubky, aby se zabránilo krokovému efektu při jemných změnách barev s nízkou barevnou hloubkou. Normálně knihovna SmartMatrix pracuje se zdrojovým obsahem, který je aktualizován mnohem pomaleji než obnovovací frekvence, například 30 snímků za sekundu pro videa a jeden obrázek najednou. U tohoto projektu knihovna při každém obnovení hledá dva obrázky současně a vytvoří nový obrázek k obnovení pomocí lineární interpolace. To by nebylo možné bez výkonného Teensy 4, který má dostatek paměti pro uložení dalších dat o pixelech a provedení všech potřebných výpočtů pro výpočet jedinečných pixelů pro displej HUB75 s rozlišením 96x96 a aktualizaci displeje 240krát za sekundu.

Kromě řízení LED HUB75 používám podporu LED APA102 v knihovně SmartMatrix a kabel JST-SM a 5V nárazníky zabudované do SmartLED Shield pro řízení dvou metrů 60 LED/metr APA102 LED pásek pro osvětlení stěny za rámeček v efektu podobném Amibilight. LED diody APA102 jsou ve srovnání s WS2812/Neopixels dobrou volbou, protože mají 5bitové nastavení Global Brightness Control na každou LED, což jim umožňuje řídit s pseudo 39bitovou barevnou hloubkou oproti 24bitovým WS2812/Neopixels. To umožňuje plynulé změny barev, aniž by bylo nutné krokovat pomocí LED diod s nižší barevnou hloubkou. Barvy pro LED diody APA102 jsou převzaty z okrajů obrazů vedených na panel a interpolovány v průběhu času, stejně jako u hlavních panelů.

Ovládací prvky displeje jsou záměrně jednoduché, s posuvníkem ve stylu mixéru (lineární potenciometr) pro ovládání rychlosti přehrávání a dvěma otočnými kodéry: jeden pro změnu obsahu, druhý pro ovládání jasu.

LED diody jsou rozptýleny matným akrylovým panelem dostatečně daleko od LED diod, aby se sousední světla trochu spojila. Dramaticky zlepšuje vzhled určitých typů obsahu, což dává displeji velmi jedinečný vzhled.

Obecnou představu o tomto displeji jsem měl nějakou dobu, inspirovanou projektem Very Slow Movie Player a hladkou lineární interpolací používanou ovladačem Fadecandy LED. Moc se mi líbila myšlenka Very Slow Movie Player: displej, který vypadal jako nehybný, ale když se na něj znovu podíváte, může zobrazovat nový obsah. Na rozdíl od tohoto projektu jsem chtěl skrýt přechody, takže i kdybyste zírali přímo na displej při jeho přechodu do nového rámečku, neviděli byste přechod ani žádný pohyb.

Zásoby

K sestavení rámu 96x96 budete potřebovat

• Rám Ikea Ribba 50x50cm

• Acrylite Satinice 0D010 3mm plech nařezaný na 500x500mm

  Alternativní difuzor lze použít levněji, dokonce i papír do tiskárny (pokud ho najdete ve správné velikosti) může dobře fungovat jako difuzér, ale rámeček s kvalitním difuzorem vypadá opravdu fantasticky

• 9x P5 32x32 panelů HUB75

  Použil jsem panely, které jsem koupil před lety, a zdá se, že levné panely P5 32x32 byly ukončeny, protože byly nahrazeny panely P5 64x32, které nebudou fungovat pro zobrazení 96x96. K dispozici jsou „venkovní“panely P5 32x32, ale jsou dražší, protože jsou jasnější a mají vodotěsné povlaky. Mohou být také silnější, takže budete muset nějakým způsobem upravit umístění panelů zpět v rámu, abyste získali stejný difúzní vzhled

• SmartLED Shield pro Teensy 4

  Toto je v současné době v crowdfundingové kampani na Crowd Supply, ale je to Open Source Hardware a hardwarový design prototypu a nejnovější kód knihovny SmartMatrix je k dispozici na GitHubu, pokud si chcete vytvořit vlastní

• Teensy 4.1

  Získejte to s piny již pájenými z PJRC nebo SparkFun, pokud to chcete vytvořit bez pájení

• karta microSD

  • Malá velikost je v pořádku
  • K načtení souborů-g.webp" />

• Delší 16kolíkové ploché kabely IDC

  • K propojení panelů HUB75 mezi řadami budete potřebovat delší kabely, než jaké jsou obvykle dodávány s panely HUB75
  • Nejlevnější možností je pravděpodobně pořídit svitek 16vodičového plochého kabelu a sadu 16pinových konektorů IDC a zalisovat vlastní. Všimněte si toho, že pokud nemůžete najít 16vodičový kabel, můžete najít širší (např. 20kolíkový) a stačí oddělit 16 vodičů, které potřebujete.
  • Můžete získat speciální krimpovací nástroj IDC nebo jednoduše použít stolní svěrák

• 2x rotační kodéry

  Použil jsem model KY-040, dostupný na stránkách, které prodávají čínskou elektroniku

• Posuvný potenciometr

  Použil jsem čínský zdroj 10k potenciometr s červeným PCB, žlutým jezdcem a duálním lineárním výstupem

• Propojovací kabely M-F „Dupont“nebo vodiče a krimpy

• ~ 100uF průchozí elektrolytický kondenzátor

  Na hodnotě příliš nezáleží, také jsem použil 220uF, který jsem měl po ruce

• Věci, které by s vašimi panely HUB75 měly přijít

  • Napájecí kabely pro každý panel
  • Krátké ploché kabely (budete potřebovat 9x)
• Breadboard nebo perfboard

• 2x 14pinový konektor vhodný pro připojení SmartLED Shield na prkénko nebo perfboard

  Pokud používáte prkénko, budete potřebovat dlouhé kolíky, jako jsou tyto:

• Napájecí zdroj a napájecí kabel a zástrčka

  Tyto panely používají až 3 A při plném jasu, takže bych potřeboval celkem 27 A plus dost pro LED pásky. Menší zásoba by pravděpodobně fungovala, protože na všech panelech neřídím obsah obsahující plnou bílou jas. Náhodou jsem měl po ruce zdroj 40A, který se vešel za displej, takže jsem to místo optimalizace použil

• Šrouby M3 8 mm pro připevnění panelů HUB75 k zadní části rámu

  Bylo by také užitečné několik delších šroubů, které by potenciálně připojily napájecí zdroj k zadní části rámu

• Šrouby do dřeva pro připevnění kodéru a posuvného potenciometru k rámu

  Náhodou jsem měl šrouby #4 1/2 “, takže jsem je použil

• Distanční sloupek a šrouby pro montáž na štít

  • Jedná se o montáž štítu SmartLED na rám
  • Použil jsem 20 mm distanční sloupek M3 M-F našroubovaný do jednoho z otvorů v panelu HUB75 a 6 mm šroub M3 k připevnění štítu k distanční podložce. Pokud místo prkénka použijete perfboard, bude tenčí a budete potřebovat kratší odstup
• Papír do tiskárny
• Vyjímatelná páska

  např. Maskovací páska

• Tužka

• Knoflík pro kodér

  Kodér není dodáván s plastovým knoflíkem, ale pouze s kovovým hřídelem kodéru. Najděte si někoho, o kom si myslíte, že vypadá dobře

• Víčko pro jezdec

  Posuvník je dodáván s víčkem, ale je jasně žlutý a možná není tím pravým vzhledem k černému rámečku obrázku. Najděte si někoho, o kom si myslíte, že vypadá dobře

• Volitelný

  • 2m 60 LED/m pás APA102

  • Pravoúhlé konektory pruhu APA102

    Díky tomu je zapojení správných úhlů mnohem jednodušší, jinak použijte pouze krátký vodič

  • Mužské a ženské copánky JST-SM
  • Adaptér hlavně na svorkovnici (pro pásek APA102)
  • Propojovací vodič pro připojení napájecího zdroje a zástrčky
  • Drátové/krimpovací svorky pro připojení válcového konektoru APA102 k napájecímu zdroji
  • Police Ikea Mosslanda

    držet rámeček na zdi

  • 3 mm MDF

    2mm MDF zahrnutý v rámu Ribba není dostatečně robustní, aby udržel panely s úklonou uprostřed. Pokud je rám na stěně namontován svisle, není to přinejmenším problém, ale časem se může prohnout. Pokud máte snadný přístup k 3 mm MDF nebo jinému silnějšímu dřevěnému panelu, může to být dobrý upgrade na začátku

• Nástroje

  • Pila na díry 34 mm

    • Použil jsem malou pilu v sadě Ikea Fixa
    • Trochu větší otvor je pravděpodobně v pořádku
  • Vrtat

  • Vrtáky

    • Na otvory pro šrouby jsem použil vrták 5/32 "(~ 4 mm)
    • Větší bit pro polarizační kolíky
    • 17/64 "(6,75 mm) vrták pro hřídel kodéru
    • 16mm (nebo 18mm?) Přední bit pro vrtání prostoru pro kodéry a potenciometr
    • Malý kousek pro otvory pro kodér a potenciometr
  • Šroubováky
  • Hobby nůž
  • Jehlové kleště
  • Pin nebo něco ostrého, například z jehly nebo připínáčku
  • Tužka a/nebo pero

Krok 1: Plánování sestavení

Pokyny mají vytvořit rámeček 96 x 96, ale tento projekt lze škálovat na jiné velikosti displejů. Začít můžete v malém s panelem 32x32 P6 (rozteč 6 mm), který se také pěkně vejde do běžně dostupných rámečků stínů (viz SmartMatrix Display). Pomocí panelu 64 x 64 P3 můžete místo toho získat čtyřikrát více pixelů se stejně velkým rámcem. Je možné řídit displej větší než 96x96, 128x128 je možné, ale s kompromisem nižší obnovovací frekvence (asi 160 Hz).

Krok 2: Vytvořte šablonu

V zadní části rámu vytvoříte šablonu, kterou lze označit otvory, které je třeba vyvrtat. Šablonu můžete vytvořit pomocí velkého listu papíru nebo několika listů slepených dohromady.

Rozložte všechny panely tak, jak budou instalovány do rámu, LED stranou dolů. Na vnější hrany, kde se setkávají dva panely, naneste pásku a ujistěte se, že jsou panely přitlačeny blízko sebe. Chcete, aby šablona držela panely pevně u sebe, jinak může být ve světlech viditelná mezera, kde je mezi dvěma panely další prostor.

Šablona musí zachytit vlastnosti středového panelu a minimálně nejbližších otvorů pro šrouby na vnějších panelech, jeden z každého panelu. Zkontrolujte, zda je papír dostatečně velký, aby zachytil všechny tyto funkce.

Položte papír na zadní stranu panelů. Na zadní straně panelů jsou některé funkce, které zabraňují tomu, aby papír seděl naplocho. Polarizační kolíky (kolíky, které vyčnívají ze zadní části panelu) jsou v cestě, stejně jako napájecí konektory. Vytvořte několik malých otvorů, aby tyto funkce mohly projít papírem, aby seděl naplocho. Nyní přilepte papír dolů, aby se přitáhl naplocho k zadní části panelů.

Prstem vetřete prvky panelů pod šablonou tak, aby byly na papíru vyraženy. Ujistěte se, že jste zakryli všechny otvory pro šrouby, konektory 2x8 HUB75 a napájecí konektor z centrálního panelu a alespoň nejbližší otvory pro šrouby z vnějších panelů. Nyní odstraňte pásku z panelů.

Označte stranu šablony, která byla k vám při embosování tužkou. Šablona představuje spodní část panelů, takže napište „BOTTOM“na stranu obrácenou k vám. Zjistěte, která strana panelů je „Nahoru“(panely mají na zadní straně obvykle šipky, jedna ukazuje tok dat z jednoho konektoru HUB75 do druhého a druhá směřuje k horní části panelu). Nakreslete šipku směřující nahoru a napište ji na šablonu.

Krok 3: Přeneste šablonu na zadní stranu rámu

Ohněte jazýčky na zadní straně rámu a rozeberte rám, pokud jste to ještě neudělali. Uchopte list MDF, který tvoří zadní část rámu, a ostatní kusy odložte stranou. Pokud jste se rozhodli použít silnější 3mm MDF list, místo toho jej uchopte. Pokud vám záleží na orientaci listu MDF, jakmile je uvnitř rámu, položte požadovanou stranu na stůl směrem k sobě a hranu, kterou chcete mít, položte nahoru, od sebe na stůl. Nyní položte šablonu nahoru, viditelným „BOTTOM“a šipkou „Up“směrem od vás. Vycentrujte šablonu tak, aby střed středového panelu byl uprostřed listu MDF. Šablonu nalepte páskou, aby se při značení nehýbala.

Uprostřed každé funkce, která potřebuje vyvrtat šablonu, vytvořte otvory pro kolíky: otvory pro šrouby, polarizační kolíky (už by tam měly být otvory), konektor HUB75, napájecí konektor. Nyní perem nebo tužkou označte střed těchto funkcí na listu MDF. Pokud vaše šablona nebyla dostatečně velká, aby zachytila všechny funkce všech panelů, šablonu vyjměte a přemístěte, abyste zakryli další panel, pomocí prvků otvoru pro šroub, které jste již označili, zarovnejte šablonu. Opakujte, dokud nejsou označeny všechny funkce.

Nyní se vraťte přes MDF a ujistěte se, že jsou označeny všechny funkce. Volitelně můžete napsat „PEG“vedle polarizačních kolíků a „BIG“vedle konektorů HUB75 a napájení, abyste věděli, které otvory je třeba vyvrtat větší.

Krok 4: Vyvrtejte otvory v listu MDF

Nejprve vyvrtejte všechny otvory na středovém panelu. Začněte bitem 5/32 (4 mm). Přepněte na trochu větší bit pro polarizační kolíky, které nejsou na šabloně označeny tak přesně, a proto potřebujete větší otvor pro volnější tolerance. vyvrtejte otvory pro konektor HUB75 a napájecí konektor.

Proveďte zkušební přizpůsobení s jedním z panelů - pamatujte, že panel bude namontován LED stranou dolů na stůl, pod list MDF - budou otvory v souladu s panelem? V případě potřeby opakujte vrtání.

Krok 5: Vyzkoušejte lícování před vyvrtáním dalších otvorů

Nyní vyvrtejte některé (ne všechny) otvory pro panely sousedící se středovým panelem. Stačí dva otvory pro šrouby na panel a větší otvory pro polarizační kolíky stačí. Upevněte středový panel volně pomocí několika šroubů. Nyní použijte jiný panel, abyste se ujistili, že několik otvorů, které jste vyvrtali pro vnější panely, bylo správně zarovnáno. Pokud nevidíte střed otvorů pro šrouby panelu, když přitlačíte panel těsně k centrálnímu panelu, něco je vypnuté. Před vyvrtáním zbývajících otvorů pro sousední panely proveďte ve zbývajících značkách potřebná nastavení, abyste se ujistili, že panely budou pevně spojeny.

Nyní to opustí rohové panely. Nyní víte, co dělat: vyvrtejte několik děr, zkontrolujte lícování, upravte je a poté vyvrtejte zbývající otvory.

Krok 6: Namontujte a otestujte napájecí zdroj

Napájecí zdroj lze namontovat na zadní stranu listu MDF. Zjistěte, zda jsou stávající otvory pro panel na vhodném místě pro připojení napájecího zdroje, a v případě potřeby použijte delší šroub k připevnění napájecího zdroje přes MDF k jednomu z panelů.

Zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky, pokud není předem zapojen. Při práci s nebezpečnými napěťovými úrovněmi buďte s tímto krokem velmi opatrní a přečtěte si pokyny a varování ohledně napájecího zdroje a další návody. Pokud jste si jisti zapojením, zapojte napájecí kabel do zdi a pomocí multimetru zkontrolujte, zda vám vychází 5 V. Některé spotřební materiály mají nastavovací šroub, který může být nutné otočit, aby se napětí vytočilo na správnou úroveň.

Krok 7: Namontujte panely

Pomocí šroubů připevněte všechny panely k zadní části MDF. Čtyři šrouby na panel jsou pravděpodobně dost, ale pokud chcete, použijte všechny šrouby.

Krok 8: Zapojte panely

Zapojte ploché kabely do panelů HUB75. SmartLED Shield bude namontován v pravé dolní části rámu (při pohledu zezadu). Pomocí dlouhého plochého kabelu připojte stínění ke vstupu levého dolního panelu. Nyní propojte panely krátkými plochými kabely zleva doprava a dlouhými plochými kabely od výstupů na pravé straně panelů ke vstupům na levé straně panelu, zdola nahoru. Ponechte poslední výstup HUB75 nepřipojený.

Zapojte napájecí kabely do panelů a připojte je k výstupům napájecího zdroje 5V (červený vodič je 5V, černý vodič je uzemnění).

Krok 9: Sestavte SmartLED Shield a Teensy 4

Při sestavování Teensy a štítu postupujte podle pokynů [SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html).

Krok 10: Program Teensy s jednoduchým náčrtkem pro testování

K otestování panelů použijte skicu FastLED_Functions. Změňte příklad tak, aby odpovídal velikosti vašich panelů a orientaci kabeláže (shora dolů nebo zdola nahoru). Zapněte panely a Teensy a nahrajte skicu přes USB. Pokud vidíte problémy, upravte zapojení nebo skicu, dokud se vše nezobrazí správně.

Krok 11: Volitelné: Zapojte proužky APA102

Pásy APA102 vyžadují trochu více práce při montáži a pájení, aby se pásy přizpůsobily zadní části rámu. Odřízněte proužky na délku, aby se vešly na zadní stranu, a pájejte rohy pomocí pravoúhlých adaptérů počínaje od pravého dolního rohu a zakrývejte horní, levý a dolní konec. Pokud montujete rám na polici, možná budete chtít spodní pásek namontovat pod poličku, v takovém případě budete muset pájet copánky JST-SM, abyste vytvořili spojení, a nechat poličkový pásek vyjmout, když stáhnete rám dolů.

Krok 12: Plánujte vyříznout otvory v rámu

Rotační kodéry a posuvný potenciometr potřebují pro montáž a přístup otvory vyvrtané po stranách rámu. Forstnerovým vrtákem jsem vyvrtal otvory, které neprošly skrz rám MDF, ale kdybych to udělal znovu, použil bych různé nástroje. MDF často ucpával kousky a začal by hořet třením. Mám pocit, že kombinace nože a dláta (nebo něčeho jiného k vydlabání materiálu) by fungovala lépe.

Označte polohu kodérů a posuvného potenciometru. Kodéry mají více připojení, takže jsem je umístil na pravou stranu rámu (při pohledu dozadu), takže jsou blíže štítu SmartLED, aby se zjednodušilo zapojení. Posuvník jsem umístil na opačnou stranu rámu, aby bylo snadné používat ovládací prvky podle pocitu, aniž byste se omylem dotkli špatného ovladače. Neváhejte umístit ovládací prvky na jiné místo, v takovém případě budete chtít přesunout štít SmartLED tak, aby byl blíže k ovládacím prvkům.

Krok 13: Vyřízněte otvory pro kodéry

Označte umístění prvního kodéru na vnitřní straně rámce. Při měření zvenčí se ujistěte, že je otvor vystředěn v hloubce rámu. Používáte -li forster bit, procvičte většinu cesty, ale neprocházejte celou rámeček. Jděte alespoň tak hluboko, jako je kovový plášť kodéru. Nyní vyvrtejte středový otvor bitem 17/64 (6,75 mm).

Kodér se nevejde tak, jak je, ale můžete alespoň označit polohu montážního otvoru a poté vyvrtat malý pilotní otvor pro montážní šroub.

Opakujte pro druhý kodér.

Krok 14: Vyřízněte otvory pro posuvný potenciometr

Označte umístění posuvného potenciometru na vnitřní straně rámu. Označil jsem umístění kovového štítu a délku slotu. Při měření zvenčí se ujistěte, že je drážka pro sklíčko vycentrována v hloubce rámu. Používáte -li forster bit, procvičte většinu cesty, ale neprocházejte celou rámeček. Jděte alespoň tak hluboko jako kovová skořepina potenciometru. Opakujte vrtání pro délku kovového štítu. Pomocí nože a ocelového pravítka vyřízněte štěrbinu na vnější straně rámu. Pokračujte v odebírání materiálu, dokud není dostatečně široký, aby skluzavka prošla celým svým rozsahem pohybu bez kontaktu.

Sklíčko se nevejde tak, jak je, ale můžete alespoň označit polohu montážního otvoru a poté vyvrtat malý pilotní otvor pro montážní šroub.

Krok 15: Ohněte konektory pro ovládací prvky a vyzkoušejte lícování

Všechny ovládací prvky mají kolíky nepohodlně směřující do rámečku místo pryč od rámečku, kde jsou přístupné. K přeorientování konektorů byste mohli použít páječku, ale je rychlejší a jednodušší použít pouze jehlové kleště. Opatrně kroutte plastovou vložkou z kolíků. Poté ohněte každý kolík tak, aby měl stále pravý úhel, ale plochý proti desce. Nyní jej ohněte o kousek dále, aby byl trochu zahnutý dozadu a je k němu prostor pro připojení zvlněného drátu.

Nyní by se konektory měly vejít do rámu. Proveďte zkušební uložení a podle potřeby odeberte materiál, dokud dobře nesedí. Ještě je nemontujte, protože po přidání difuzoru je to jednodušší.

Krok 16: Vyřízněte otvory v desce MDF pro ovládací konektory

Deska MDF potřebuje otvory, které umožní vystrčení ovládacích konektorů. Odřízněte několik mm od listu, kam budou směřovat konektory.

Krok 17: Přidejte difuzor

Pokud používáte matný akrylát Acrylite, přidejte jej nyní do rámu. Pokud používáte jiný tuhý difuzér, přidejte jej místo toho. Pokud pro difuzér používáte papír nebo fólii, můžete je přilepit páskou na pružný plast, který je dodáván s rámem, takže zůstane po sestavení rámu na svém místě. Přidejte jakýkoli difuzér, který právě používáte.

Krok 18: Připojte diapozitivy a kodéry

Nyní lze ovládací prvky přidat do rámu pomocí montážních šroubů, které je drží na místě. Poznamenejte si názvy kolíků, než budou zašroubovány a nepřístupné. Možná budete chtít napsat názvy signálů na zadní stranu listu MDF. Utáhněte matice kodérů na vnější straně rámu.

Krok 19: Sestavte rám

Nyní lze zobrazovací část rámu sestavit a vyzkoušet. Opatrně vložte rozpěrku do rámu, vyhýbejte se ovládacím prvkům. Vložte list MDF s panely a sklopte několik úchytů dolů, aby nevypadl. Zapněte a proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že na vnitřní straně difuzoru není prach nebo nečistoty nebo cokoli, co bude obtížné odstranit, jakmile bude celý rám sestaven. Podle potřeby vyčistěte a poté sklopte všechny záložky.

Krok 20: Zapojte diapozitivy a kodéry

Pomocí propojovacích vodičů připojte řídicí signály k prkénku nebo perfboardu. K těmto signálům budete muset vytvořit více připojení, takže každému věnujte řádek, pokud používáte prkénko: 3,3 V, GND.

Posuvná připojení:

• 3,3 V.
• AGND
• Kolík 23
• Přidejte kondenzátor mezi 3,3 V a AGND (označení „-“přejde na AGND)

Připojení kodéru 1:

• 3,3 V.
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Připojení kodéru 2:

• 3,3 V.
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Krok 21: Připravte GIFy

Podle tohoto tutoriálu o Adafruit Learning System připravte GIFy pro rámec. Tyto GIFy a software GIFBrewery v systému MacOS jsem použil pro GIFy, které vidíte v ukázkovém videu.

• Tunel od u/rddigi na Reddit/r/perfectloops
• Trippy psychedelický tekutý-g.webp" />
• „Jungle Terror“od Protobacillus CC BY-SA
• „Růstové bolesti procesu“

Vložte soubory-g.webp

Krok 22: Načíst skicu a otestovat

Stáhněte si skicu GifInterpolation, zkompilujte a nahrajte.

Ujistěte se, že kodéry fungují (změna jasu a obsahu GIF) a posuvník funguje (změna rychlosti přehrávání GIF).