Oprava napájecího adaptéru notebooku IBM: 7 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

Můj IBM Thinkpad používá napájecí adaptér, který má výstupní napětí 16 V při proudu 4,5 A. Jednoho dne přestal adaptér fungovat.

Rozhodl jsem se zkusit opravit adaptér. V minulosti jsem opravil několik spínacích zdrojů PC a také jeden AC napájecí adaptér notebooku Asus. Zjistil jsem, že většina dodávek měla podobné závady. Často je lze snadno lokalizovat a opravit. This Instructable shows how to repair a IBM AC-Adapter but using the same policies it can work with any moving power supply.

Krok 1: Potřebné věci a BEZPEČNOST

Nejprve potřebujete vadný napájecí zdroj …:-) Potřebujete šroubovák. V závislosti na napájecím zdroji to může být typ Phillips nebo plochý břit. V případě adaptéru IBM potřebujete také nástroj Dremel a řezací kotouč. Chcete -li zjistit mrtvé části, potřebujete multimetr, který obsahuje kontinuální a diodový test. Při výměně dílů je také užitečné mít páječku a některé kleště. A TEĎ! BUĎTE VELMI OPATRNÍ! ZDE PRACUJETE S LINE SILOU! UDĚLÁNÍ CHYBY VÁS MŮŽE ZABÍT! - Vždy zkontrolujte připojení!- Než zapojíte napájecí kabel do zásuvky, podívejte se na scenérii a zkuste zjistit, co je špatně.- Udržujte čistý pracovní stůl (těžko se dělá…;-)- Po vytažení napájecí akord ze zásuvky počkejte několik minut, než se vybijí kondenzátory. Udržují napětí po dlouhou dobu a udržují smrtelně vysoké napětí! Přečtěte si tento článek, pokud se o něm chcete dozvědět více

Krok 2: Otevření pouzdra

Síťový adaptér IBM není určen k otevření. Pouzdro je vyrobeno ze dvou plastových rámů přitlačených k sobě a roztavených na kontaktu na jeden kus. Abyste to rozebrali, musíte obě poloviny rozříznout pomocí nástroje Dremel a řezacího kotouče.

ČEKEJTE NĚKTERÉ MINUTY PO VYTÁČENÍ NAPÁJECÍHO AKORDU KAPACITORŮ UVNITŘ ADAPTÉRU K VYBITÍ! Řezejte kotoučem po stranách pouzdra. Dávejte pozor, abyste neřízli příliš hluboko. Pod plastovým pouzdrem, které zakrývá elektroniku, je stínící pouzdro. Pokud vidíte kov v řezu, jste příliš hluboko … Řezání kovového rámu může poškodit elektronické součásti. Odřízněte pouze dvě dlouhé strany. Boky obsahující napájecí zástrčky nemusí být odříznuty.. rozlomíme je. Vezměte šroubovák a vložte jej do řezu, který jste provedli. Umístěte jej na okraje pouzdra, protože to jsou nejrobustnější body pouzdra. Otáčením šroubováku rozložte pouzdro od sebe. Neřezané části pouzdra se nyní rozbijí. Totéž proveďte s ostatními rohy pouzdra. Vezměte plastové díly z vnitřní elektroniky. Nyní můžete vidět kovové stínění. Na obrázku vidíte, že stínění má nějaké značky … ale není oříznuté a stále funguje dobře. Nyní můžete sejmout stínění a spodní izolaci, abyste získali přístup k elektronice

Krok 3: Zkoumání a porozumění…

Začněte vyhledávat části napájecího zdroje. Soustředíme se pouze na několik částí. Často jsem zjistil, že to jsou nejkritičtější části. Většina napájecích zdrojů v režimu swicth při zapnutí zemře. V tu chvíli teče vysoký proud na straně primárního napájení. Vidíte to, když zapojíte napájecí kabel a podíváte se do zásuvky. Někdy můžete vidět jiskry způsobené vysokým proudem.- Každý napájecí zdroj musí mít pojistku přímo na vstupu. Pokud je odebíráno příliš mnoho proudu, tato pojistka se roztaví a přeruší napájení. V našem případě je pojistka dimenzována na 4A. Samotné napájení je dimenzováno pouze na 1A. Zbytek je potřebný k pokrytí vysokého proudu, který teče při zapnutí.- Spínací zdroje napravují střídavé napětí, aby získaly stejnosměrné napětí. Toto stejnosměrné napětí je vyšší než vstupní střídavé napětí. Usměrňovač ve spínaném napájecím zdroji má těžkou práci a někdy se zlomí. Pokud se o tom chcete dozvědět více, přečtěte si tento https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Další důležitou součástí je kondenzátor, který ukládá vstupní napětí. Tento kondenzátor musí odolat vysokému napětí. Většina vysokého proudu, který teče při zapnutí, je způsoben tímto kondenzátorem. Uvnitř se může zlomit mnoho dalších částí, ale já se soustředím na tři výše uvedené, protože vše, co přesahuje to, vyžaduje větší dovednosti, je obtížnější měřit a vy potřebujete schéma napájení. Často toho nebudete schopni dosáhnout. Pokud chcete vědět, jak funguje spínaný zdroj, přečtěte si toto

Krok 4: Pojistka

Začněte pojistkou. Přepněte multimetr na test diod (test spojitosti) a vložte testovací kabely na oba konce pojistky. Multimetr by měl „pípnout“a ukazovat velmi nízké napětí (3 mV na obrázku). V takovém případě je pojistka v pořádku a není nutné ji vyměňovat. V opačném případě musíte pojistku odpájet a nasadit novou.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE MÍSTO POJISTKY! Existuje důvod, proč se pojistka roztavila. Pokud jste jej vyměnili a vše funguje, máte štěstí, ale většinou se pokazily i jiné věci a pojistka je pouze indikátorem problému. PŘED výměnou pojistky proveďte zbytek testování. Může se stát, že je usměrňovač nebo kondenzátor rozbitý a že to způsobilo roztavení pojistky. Dobrá pojistka, pokud se to stalo, odvedlo práci, pro kterou bylo vyrobeno.

Krok 5: Usměrňovač

Další částí řetězce je usměrňovač. Téměř ve všech případech jsem viděl až do dnešního dne byl použit plný můstkový usměrňovač. Zde je plochý umístěn poblíž napájecího konektoru. K měření opět použijte diodový test.

Zespodu desky plošných spojů se snadno dostanete ke kontaktům usměrňovačů. Pokud budete postupovat podle pruhů na desce plošných spojů, uvidíte, že síťové napájení jde do dvou středních kolíků usměrňovače. Vnější kolíky pak musí být ty, kde přichází stejnosměrné napětí. Součástí plného můstkového usměrňovače jsou 4 diody. Měli byste být schopni změřit všechny čtyři z nich. V jednom směru by vám multimetr měl ukázat asi 0,5 V až 0,7 V. Ne každá dioda v usměrňovači musí vykazovat stejné napětí. Jsou jen téměř stejní. Pokud najdete kombinaci jednoho kolíku, kde displej ukazuje téměř 0 V, usměrňovač má nedostatek a je třeba jej vyměnit. Pokud najdete dva piny, kde získáte nekonečný displej, dioda v usměrňovači je rozbitá a usměrňovač je třeba vyměnit. Během měření se může stát, že displej na krátkou dobu zobrazí 0V a po několika sekundách zobrazí očekávaných 0,5-0,7V. To je normální. Účinek pochází z kondenzátoru. Pokud jste zjistili, že je usměrňovač rozbitý … nepřestávejte dělat také další krok, protože to nemusí být zdrojem problému.

Krok 6: Kondenzátor

Nyní pomocí našeho multimetru v diodovém režimu zjistěte, zda kondenzátor funguje.

Umístěte měřicí kolíky na piny kondenzátoru a dívejte se přitom na displej. Jakmile umístíte kolíky, na displeji se zobrazí 0V. Poté napětí na displeji začne růst a displej ukazuje nekonečno. Vyměňte měřicí kolíky. Opakuje se to samé. Pokud používáte multimetr s pípnutím, můžete při připojování kolíků slyšet krátké pípnutí. Pokud neuslyšíte pípnutí nebo pokud pípání po několika sekundách nepřestane, může dojít k poškození kondenzátoru. Chcete -li si být jisti, že ano, musíte jej odpájet a měření opakovat. Pokud je kondenzátor v pořádku, ale změříte nedostatek na deskách plošných spojů, kde byl kondenzátor připájen, může mít spínací tranzistor nedostatek. Pokud tomu tak je, měli byste tranzistor odpájet a měření opakovat. Pokud multimetr vykazuje nedostatek, můžete mít štěstí při výměně tranzistoru. Všechno nad to je obtížnější a popsat to zde by bylo složité.

Krok 7: Oprava

Poté, co jsme zjistili, co se stalo, můžeme opravit napájecí zdroj.

Pokud je kondenzátor rozbitý, odpojte jej a vyměňte jej. Pokusil jsem se zjistit, zda to byla jediná vadná část, a rozhodl jsem se provést další testování, než jsem se pokusil koupit náhradu. Neměl jsem kondenzátor, který byl použit v napájecím zdroji, a musel jsem použít téměř výměnu. Pokud používáte jiné než původní kondenzátory, musíte dodržovat některá pravidla, abyste některé věci nespálili … - Podívejte se na napětí, pro které je kondenzátor vyroben. Používejte pouze kondenzátory, které mají hodnoty stejné nebo vyšší než hodnoty vytištěné na originálu. Když se pozorně podíváte na obrázky, uvidíte, že jsem použil náhradu pouze s 400V. Prostě jsem to riskl, protože v levnějších napájecích zdrojích se používají pouze 400V kondenzátory. Měly by fungovat, ale 420V vám poskytne další mezeru v zabezpečení. Ve vysoce kvalitních napájecích zdrojích se používají kondenzátory s více než 400 V … i tyto čas od času selžou … jak vidíte zde. - Kapacitní hodnotu vezměte co nejblíže původní hodnotě. Originál ukazuje 68uF. Naštěstí jsem našel ten, který měl 100 uF. Zkusil bych také 47uF, ale to by vedlo k menšímu proudu na straně notebooku. Pro testování by to bylo v pořádku. Před odpájením původního kondenzátoru si zapište popis, jak byl pájen. Je důležité zachovat polaritu na těchto kondenzátorech. Při pájení náhrady na desku dbejte na připájení „-“a „+“na správné podložky. Ponechejte si originál, abyste si pamatovali, jak byl připojen. Chcete -li zjistit, zda napájecí zdroj může dodávat potřebný proud, zapojte na zástrčku notebooku napájecí odpor. NEPŘIPOJUJTE SÍŤOVÝ ADAPTÉR K NOTEBOOKU NYNÍ! Notebook by mohl být poškozen, pokud to uděláte! POZORNOST! NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÉHO KOMPONENTU PŘI ZAPNUTÍ AC-ADAPTÉRU! ČEKEJTE NĚKTERÉ MINUTY PO VYTÁČENÍ NAPÁJECÍHO AKORDU, NEŽ SE NĚCO dotknete! Na obrázku vidíte, že napájecí zdroj dodává napětí 16 V, jak je uvedeno na štítku. Resitor se velmi rychle zahřeje. Vybral jsem odpor 6,8 Ohmů. To by mělo odebírat proud asi 2,4A. To je asi polovina proudu, který je schopen poskytnout napájecí adaptér. To je v pořádku pro krátký test. Rezistor musí v této konfiguraci zvládnout 40W. Mělo by to být velké. Jak vidíte na obrázku, testovací kondenzátor se nevejde do napájecího adaptéru. Nyní musím koupit nový kondenzátor se stejným hodnocením jako starý…