Obří barevná bublina citlivá na tlak - Spectra Bauble ™: 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22

Přítel chtěl nějaké zábavné světlo na večírek az nějakého důvodu mě to napadlo:

Obří rozmačkaný balónový míč, který když na něj zatlačíte, změní svou barvu a vydá zvuky

Chtěl jsem udělat něco originálního a zábavného. Pomocí senzoru tlaku vzduchu určuje, jak moc je část balónu skřípána a je velmi citlivá. Je programovatelný, takže může mít zajímavé chování, jako je tiché sezení na kole duhou barev, dokud někdo netlačí do koule, pak může měnit barvy nebo dokonce hrát hru, jako když se uživatel pokusí spojit (pomocí tlačení/tlaku) zobrazenou barvu na jedné nebo více LED diodách. Budoucí přírůstky by mohly zahrnovat čip pro detekci pohybu, takže začne vydávat hluk a barvy, když se někdo pohybuje poblíž, a malý nafukovací motor, protože část balónu se může vypustit během několika/několika dní.

Vyzkoušel jsem několik variací, než jsem se rozhodl pro tento design, a pár obrázků to napoví, ale já se zaměřím na vytvoření finální verze.

Také jsem udělal hodně budovy, než jsem uvažoval o tom, že pro ni udělám Instructable, protože soutěž Make It Glow jsem viděl až později. Nemám tolik obrázků, jak bych si přál, ale pokusím se pokrýt klíčové body při jeho stavbě, abyste si ho mohli vytvořit sami. Každopádně je lepší mít dostatečné porozumění tomu, že to můžete během stavby „okřídlit“a vědět, kde jsou limity, abyste mohli stavět, aniž byste otrocky dodržovali recept.

Název je jen pro zábavu, Spectra Bauble ™.

Krok 1: Díly a nástroje

Nástroje

• šroubovák
• pásová pila nebo copingová pila
• router (není nezbytně nutné)
• páječka a pájka
• nůžky
• pravítko
• 3D tiskárna (držák LED můžete také vyrobit jiným způsobem; viz níže)
• vrták a sada vrtáků
• soubor
• Forstnerovy bity
• Pero (stříbrný inkoust)
• kompas (kreslení kruhů)
• řezačka drátu a odizolovač
• průchodkové kleště a některé průchodky (není zcela zásadní)
• nastříkejte na lepidlo
• oboustranná páska
• Dupont krimpuje a krimpuje (např. PA-09, ale existuje spousta dalších možností; podívejte se na tento další Instructable)
• jakési velkoobjemové vzduchové čerpadlo
• Vazelína (pro vzduchové klouby)
• tiskárna je užitečná k vytištění některých šablon, ale není nezbytná

Díly

* Ceny zahrnuji, pokud je mám po ruce

* Ne vždy mám odkaz na přesnou položku, kterou jsem použil, ale mohu propojit podobnou položku pomocí „takhle“nebo „např.“

• 5 prstenů adresovatelných LED diod (ale ve skutečnosti můžete použít jakýkoli sortiment LED diod WS2812) 8,55 $
• Tlakový senzor MS5611 (BMP280, 0,69 $, měl by být náhradou za pokles, ale o něco méně citlivý) 4,72 $
• trubice, ~ 50 cm
• hadicová spojka (jako tato „spojovací hadicová spojka pagody“)
• jehla pro zavádění vzduchu do míče (byla dodávána s 60 cm/středním balónkem/míčkem-ale ne s 120 cm)
• napájecí zdroj 5V, 6A, 30W 5,50 $
• žiletkový drát
• malé prkénko (takhle) 1 $
• splétaný drát, řekněme 22 nebo 24AWG
• malý reproduktor (zachránil jsem ho z reproduktoru, který jsem našel nevyžádanou na ulici)
• Arduino Pro Mini (např. Atmega328, ale v závislosti na vašem programu může být také atmega168, nebo ještě lépe bezdrátová deska jako ESP8266) ~ 2 $
• napájecí kabel se zástrčkou ve zdi (nalezený v mé sbírce nevyžádané pošty)
• šroubovací konektor (takto)
• kulatý kolíkový konektor
• falešná vlněná kožešina (z místního obchodu s tkaninami) ~ 5 $
• falešná kůže (z místního obchodu s kůží) ~ 3 $
• Deska MDF ~ 5 $
• vruty do dřeva
• vzduchotěsná nádoba (použil jsem starou láhev s vitamínem s těsně uzavíratelnou odklopnou horní částí)
• tmel (pravděpodobně by fungovalo i lepidlo, ale náhodou jsem měl tmel)
• pár zátek starých lahví vína
• plastový kbelík ~ 3 $
• velké rozmačkané koule (zkoušel jsem jak 60 cm/M, tak 120 cm) ~ 10 $
• elastická šňůra, průměr ~ 3 mm x 1 metr ~ 1 $
• kovové šroubovací háčky
• kousek super pružné látky (právě jsem hledal v místním obchodě s látkami, ale tohle může fungovat ještě lépe) Nejdražší část! 14 $

/////////////////////

Kolik tedy všechny součásti dohromady stály? Možná v řádu 75 dolarů, což nezahrnuje věci, které jsem našel v hromadách nevyžádané pošty/pokladu-zátky, napájecí kabel, reproduktor, trubice, vzduchový konektor, vzduchotěsný kontejner, dráty, šrouby, tmel-to vše by mohlo pokud jste zakoupili nový, přidejte dalších 15 $.

Krok 2: Komora snímače tlaku

Potřeboval jsem mít nějakým způsobem připojený snímač tlaku k míči. Uvažoval jsem o dalších možnostech, jako je snímání tlaku spodního povrchu koule tlačícího na nějaký druh senzoru, nebo mít senzor uvnitř míče nebo na povrchu míče, ale nejrozumnější možností, kterou jsem našel, bylo připojit samostatný vzduchový těsná komora se senzorem v ní k míči přes trubku.

Komora

Ve skutečnosti jsem strávil docela dlouho designem 3D tištěné tlakové komory, který by teoreticky stále fungoval, ale narazil jsem na závadu v jeho utěsnění a pak jsem se rozhodl jít mano-a-mano se svou nevyžádanou hromadou a použít cokoli, co jsem měl po ruce, což byla stará nádoba na vitamíny se vzduchotěsným víkem, která při sundávání vydává „popový“zvuk.

Součástí jsou i některé obrázky vyřazené 3D tištěné komory, součást neviditelné „neúspěšné“práce, která je součástí většiny projektů.

Konstrukce

Dva otvory vyvrtané do kontejneru na vitamíny, jeden pro vodiče (napájení a data), jeden pro konektor pro hadičky.

Dráty a konektory byly slepeny nějakým podvodním tmelem, který jsem měl po ruce, ale pravděpodobně byste mohli použít silikon nebo cokoli, co by bylo vzduchotěsné a nevyvolalo by to prasknutí mezi rozhraním těsnicího kontejneru po delším ohýbání tam a zpět (co se stane, když jste při stavění a testování).

Vypiloval jsem vitamínovou trubičku na minimální dostatečnou délku, aby se dráty a senzor stále vešly dovnitř, protože jsem věděl, že prostor bude v konečné konstrukci těsný.

Na vodiče jsem nalisoval konektory Dupont, abych mohl snadno zapojit buď snímač vysoké citlivosti MS5611, nebo levnější BMP280 (zatím jsem bohužel neměl čas testovat BMP280).

Udělejte dráty dostatečně dlouhé, aby bylo snadné připevnit desku senzoru mimo nádobu, pak vše nacpat a nasadit víčko.

Hadička zobrazená na obrázku byla jen pro počáteční testování a později nahrazena mnohem delší délkou, možná 30-40 cm, takže můžete držet část balónku a vložit konec jehly trubice do balónu, aniž byste museli pracovat ve stísněných podmínkách prostor kontejneru kbelíku.

Krok 3: Základna

Původně jsem uvažoval o použití pružné látky k uchycení balónkové části na platformu nějakého druhu, případně vyrobenou z polystyrénu, aby bylo možné celou konstrukci namontovat na zeď (to je u jiné verze stále možné). Ačkoli jsem si představoval, že látka je jaksi „neviditelná“, jak se všude natahuje, učí se, ve skutečnosti se shlukuje. Pokud byla základna obrovská, mohli byste látku natáhnout do stran a neshromáždila se, ale chtěl jsem se vyhnout obrovské základně. Měl jsem myšlenku zvětšit obvod základny, aby zabíral prověšení látky tím, že by to bylo trochu rýhované/hvězdicovité (viz obrázky prototypu lepenky s 5 výstupky) a tento druh fungoval, ale nakonec jsem se rozhodl udělat těžkou základnu s kbelíkem.

V betonové části železářství jsem našel velmi levný, strašně plastově páchnoucí kbelík, který byl téměř dokonalý (a jen ~ 3 $). Původně jsem na dno nasypal hromadu staré sádry, abych vytvořil těžký základ, a tím by základ skončil, ale stará sádra se nikdy nevytvořila a já měl jen velký hliněný nepořádek, který jsem musel vykopat z kbelíku. Takže další selhání.

Obrázky 5-lalokové lepenky a selhání sádry jsou zahrnuty výše.

Na druhou stranu se mi líbila myšlenka oddělitelné základny a také ne tak extrémně těžké. Rozhodl jsem se vyzkoušet MDF.

Abych nemusel pracovat v mezerách kbelíku, odřízl jsem dno kbelíku a vyvinul systém, který přitlačí základnu ke dnu mezi dva kusy MDF. Kruhový kus MDF o něco větší než otvor ve spodní části kbelíku je přišroubován k ostatním dílům základny níže, takže sevřete kbelík pevně dolů, natolik, že za kbelík můžete nést celou konstrukci a základna bude vydrž.

Další poznámky ke stavbě:

Řezací kbelík:

Podíval jsem se, kde jsem mohl odříznout kbelík a pod tlakem dolního poloměru/povrchu balónu nechal dostatek prostoru pro elektroniku. Na vnější straně kbelíku jsem v té výšce nakreslil čáru stříbrným fixem (protože kbelík je černý) a pomocí kráječe na krabice/pomocného nože prořízl (opatrně) kbelík. Plast byl velmi měkký a šlo to docela snadno.

Řezání MDF:

Položil jsem odřezaný kbelík na MDF a nakreslil kolem vnitřního dna kbelíku, kam vést kanál, do kterého by mohl sedět okraj spodního kbelíku. To pravděpodobně není úplně nutné, protože kožešina tento okraj zakryje, ale já zdálo se mi to hezčí.

Základna je vyrobena ze tří disků MDF, dvou pod spodním okrajem lopaty a jednoho uvnitř kbelíku, který přitlačuje kbelík dolů na další dva kusy. Spodní dva mají průměr o něco větší než dno vědra-je to libovolné, ale udělal jsem je o pár cm větší na základě toho, co jsem si myslel, že bude vypadat hezky. Mohou mít opravdu libovolnou velikost.

Řezal jsem MDF malou pásovou pilou (kterou jsem dostal za 20 $!) A obtočil horní viditelnou hranu dokola, opět ne zcela nezbytně, ale myslím, že to vypadá hezčí. MDF byste mohli řezat pilovým kotoučem; dobré cvičení paží.

Nasměroval jsem spodní hranu disku MDF „pincher“, takže měl trochu klínový tvar, který odpovídal šikmým stranám lopaty, když se zašrouboval. Pravděpodobně to není kritické, ale myslím, že to pomohlo trochu snadněji vycentrovat vnitřní disk MDF.

Na jednom z obrázků můžete vidět, jak se stěny spodního kbelíku mírně vydouvají, když je vnitřní pinzetový kotouč MDF tlačen dolů a zamyká kbelík na základnu.

Krok 4: Nohy pro základnu

Protože jsem se rozhodl vést napájecí kabel spíše ze spodní části než ze strany, chtěl jsem přidat několik stop, aby se celá konstrukce trochu zvedla, aby se kabelový prostor dostal ven. Ze starého korku a několika šroubů jsem udělal tři stopy (tři body definují rovinu, takže by se nekývala).

Tady nebylo nic příliš složitého:

- nakrájejte korek na tři stejné části užitkovým nožem

- změřil každou sekci a uložil ji, dokud nebyly všechny přibližně stejné výšky

- středem každého korku opatrně vyvrtejte zapuštěnou díru

- zašroubováno do spodní desky MDF ve vzdálenosti 120 ° od sebe pomocí šablony vytištěné na papír

Krok 5: LED držáky

V této části jsem to trochu přehnal, protože jsem měl mnoho vizí variací osvětlení a chtěl jsem něco generického. Skončil jsem s něčím semi-generickým, u kterého můžete upravit rotaci a úhel a který se zasune do jakéhokoli 10mm otvoru (použil jsem Forstnerův bit k vytvoření velmi čistého oboustranného otvoru). Měl jsem jiné návrhy, kde LED diody klouzaly po kolejnici nebo dělaly jiné věci, ale začalo to zabírat příliš mnoho času. Ve skutečnosti nemusíte mít tento držák, pravděpodobně byste mohli odříznout dno papírového kelímku a nasadit na něj prstenec LED a poté přilepit konec šálku dolů.

Obrázek některých z mnoha neúspěšných verzí. Musel jsem mít 20-30 verzí a různé geometrie, ale nakonec jsem se rozhodl pro dělenou základnu, která svírala část třmenu. Mohlo by to být lepší, ale funguje to dobře.

Nastavení tiskárny viz obrázky.

Nejmenší část držáků LED zacvakne na místo, jak je znázorněno na obrázku, a zabrání kolísání LED diod.

Je to těsné, aby se LED zasunula do půlkruhového třmenu, ale jde to (nejprve zacvakněte malé části proti vlnění).

Krok 6: Kožich

Protože se jedná o hmatovou hračku, chtěl jsem, aby základna byla také něčím příjemným na dotek, a tak jsem se rozhodl pro falešnou kožešinu a falešnou kůži, bílou, protože barvu by mělo zajistit samotné zařízení.

Z jiného projektu mi zbyla nějaká falešná kožešina, která nebyla dost velká na to, aby odstřihla, co jsem potřeboval, do jednoho pruhu, a tak jsem ji rozřezal na dva kusy, ale nebylo těžké skrýt švy přitlačením okrajů k sobě.

Základnu jsem zakryl kusem lepenky (z krabice od pizzy) a po stranách nastříkal lepidlem a poté opatrně nanesl proužek falešné bílé kůže. Vyšlo to překvapivě dobře a kůže se také docela dobře přizpůsobila křivce horního okraje. Konce koženého pásku jsem ořezal užitkovým nožem, pak jsem je jednoduše zatáhl, aby se mezera uzavřela, protože materiál byl docela elastický. Kloub je sotva viditelný z dálky.

Krok 7: Vložení elektroniky

Během procesu často „nasazuji“díly, abych se později pokusil vyhnout se jakýmkoli překvapením, že by něco nesedělo nebo by tam nebyla vůle nebo by to nevypadalo správně nebo cokoli jiného. Myslím, že je to dobrý zvyk při vytváření věcí, protože pomáhá vyhnout se spoustě chyb.

Pájel jsem asi 24AWG (22?) Měřicí drát, který jsem našel v krabici náhodného drátu, na napájecí připojení LED diod. Na vstupní a výstupní datové kanály jsem připájel několik kulatých konektorů konektoru. Chtěl jsem mít nějakou schopnost odstranit LED diody, aniž by byly připojeny k velkému nepořádku drátů. Toto řešení není skvělé, ale fungovalo to. Každý prsten má připojení +/- napájení plus připojení datového vstupu/výstupu. Žlutohnědé vodiče (viz obrázky) jsou síla a fialové (žíly na prkénku) se připojují od Arduina na prkénku až k poslednímu LED kroužku řetězením od jednoho kroužku k druhému jedním fialovým drátem zásuvka IN z poslední LED a jeden fialový vodič vycházející z konektoru OUT. Použil jsem ženské kulaté kolíkové záhlaví na IN/OUT, aby drát na prkénko pohodlně zapadl. Poslední prstenec LED v řetězci nemá na svém kolíku OUT připojen žádný vodič.

LED kroužky nezabírají obrovské množství energie, ale je to 5 x 16 = 80 LED a celkově jsem odhadoval až 4A maximum se všemi na plný výkon (každý je zjevně asi 50mA na plný, ve srovnání s podobným produktem https://www.pololu.com/product/2537). Proto 6A napájecí zdroj. Vzhledem k tomu, že výkon šel na každý prsten LED samostatně, domníval jsem se, že 24 AWG bude dostačující (ve srovnání s hodnocením kapacity pro různé AWG https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Použil jsem o něco silnější vodič (myslím, že to bylo 22 AWG) od napájecího zdroje ke konektorovému bloku, který distribuoval energii do LED, protože tam bylo méně vodičů, více proudu na vodič. Nebyl jsem extrémně opatrný, protože jsem neplánoval provozovat všechny LED diody na plný výkon po nějakou významnou dobu. Myslím, že pokud jste to chtěli spustit, možná budete chtít podrobněji zkontrolovat měřič drátu, abyste zjistili, zda podporuje tento proud bez přehřívání.

Vytiskl jsem odlehčení tahu napájecího kabelu od společnosti Thingiverse, „rtideas“https://www.thingiverse.com/thing:1232881

Dva malé šrouby jsem přišrouboval napájecí zdroj 5V 6A. První napájecí zdroj, který jsem použil, vybuchl, protože došlo ke zkratu některých vodičů, protože vodiče napájecího kabelu nebyly pevně připojeny, takže po objednání náhradního zdroje jsem byl opatrnější. Opravdu jsem utáhl vstupní a výstupní napájecí vodiče k této dodávce.

Použil jsem konektorový blok k přivedení 5V napájení na LED diody a na prkénko, abych měl odlehčení tahu mezi napájecím zdrojem a součástmi a jakýmsi distribučním bodem pro napájení jiné než přímo ze zdroje (možná to není absolutně nutné).

Prkénko má kousek oboustranné pásky, aby drželo na svém místě. Mohlo by to fungovat ve velmi horkém podnebí? Mně to docela drží.

Poznámky k zapojení:

Zapojení MS5611 není zcela zřejmé-u použité knihovny očekává, že jeho pin SDA je připojen k Arduinu na A4 a že SCL je připojen k A5 na Arduinu.

Omlouvám se, schéma zapojení je docela ošklivé, ale chtěl jsem do něj vložit alespoň nějaký diagram.

Krok 8: Ochranný a difúzní látkový štít a montážní balónek

Líbí se mi vzhled míče bez látky, ale jsou s tím určité problémy:

- lze ji jen odtlačit, což by z ní vytrhlo trubku

- v prostředí večírku/hry, kde se lidé mohou nechat unést tlačením věcí do míče, zvyšuje riziko propíchnutí míče.

- světla nejsou tak rozptýlená … což ve skutečnosti není problém, dobrá volba může být jen volba estetiky a obou způsobů

Představoval jsem si super pružnou látku, která by po ní šla hladce, ale ve skutečnosti se látka na spodní straně shlukuje. Je možné, že se punčochová/nylonová tkanina může více natahovat a méně svazkovat, ale nemám to po ruce. Myslím, že jsem mohl látku odstřihnout jako basketbalový míč a přišít ji na ty švy, aby byla tvarově přiléhající k balónové části, ale pak to má ošklivé švy, i když potenciálně to udělat ve spodní části, kde by se tkanina nahromadila, by mohlo být pěkné řešení. Neměl jsem čas to vyzkoušet a rozhodl jsem se stáhnout látku dolů tak, že na spodní stranu přidám průchodky a přitáhnu je k základně kovovými háčky. Vizuálně to není skvělé, ale při pohledu shora je to průchodné.

Uvažoval jsem o rozptýlení LED diod speciální plastovou fólií vyrobenou pro rozptylování světla ve světelných boxech (viz obrázky), ale rozhodl jsem se, že tkanina balónu a látky ji dostatečně rozptýlí.

Přidání látky:

- nastříhaná látka zhruba do čtvercového tvaru

- vyznačeno 8 zhruba stejně vzdálených bodů podél kruhu odsazeného od okraje o několik cm (aby kotevním bodům poskytly určitou ochranu proti vytržení)

- vložte průchodky (po mnoha pokusech a omylech najít způsob, jak je přimět k sevření látky); použil malý kroužek z tenké lepenky, aby pomohl látku lépe sevřít.

- přehozená látka, vystředěná, přes kbelík

- nafouknutý balónek dejte na kbelík s látkou

- provlečená elastická šňůra skrz otvory a připoutaná kolem balónu (složité jako jedna osoba)

- utažená a uvázaná šňůra

Pak už jen stačí vložit balónovou jehlu (na ni naneste trochu vazelíny, která pomůže utěsnit spoj před netěsnostmi; podobně jako uzávěr nádoby s vitamínem), poté umístěte balónek na kbelík a sáhněte dolů, aby se smyčka přetáhla přes kovové háčky které vyčnívají kolem základny.

Tím se balón ukotví dolů, takže jej uživatel nemůže odtlačit, ale ponechá dostatek elastické spony, kterou lze snadno odpojit, a také odolá silnému tlačení opilých hýřících nebo bláznivých dětí s vysokým obsahem cukru.

Poznámky k balónu:

Těžko jsem to nafukoval. Za prvé tu zjevně nebyla žádná díra, a tak jsem velmi opatrně propíchl díru tam, kde měla být, velkou jehlou (průměr ~ 1 mm). Pak trochu potřebujete velkoobjemové čerpadlo nějakého druhu k jeho nafouknutí. Náhodou jsem měl vzduchový kompresor. Myslím, že s pumpou na kolo by nafouknutí trvalo nekonečně dlouho (alespoň hodinu).

Krok 9: Software

To je asi tak všechno.

Ach, software. Ať je to živé.

(Na tomto posledním obrázku sestavy v kbelíku si můžete všimnout dalšího čipu visícího na vodičích mimo prkénko. Je to zvukový zesilovač PAM8403, který testuji. Z reproduktoru můžete dostat zvuk i bez něj, ale zesilovač to dělá mnohem hlasitější. Funguje to, ale s hrozným bzučením (bezpochyby vzhledem k situaci v zapojení), takže to prozatím nebudu popisovat). Video v horní části tohoto kroku ukazuje zvuk bez PAM8403 a můžete vidět, že je poměrně hlasitý.

Mozkem Spectra Bauble je Arduino Pro Mini 368.

Kód je „probíhá“. Na kódování tohoto chování jsem měl zatím jen čas:

Když zapnete napájení, ozve se pípnutí R2D2. Když zatlačíte na míč a tlak se zvýší, vydá tón, jehož výška stoupá s tlakem míče. Když dosáhnete určitého maximálního tlaku, světla se zblázní, způsobí náhodné jasné záblesky a nakonec udělají vlčí píšťalku. Myšlenka max. tlaková spoušť měla zabránit lidem tlačit se tak daleko do balónu, že by mohlo dojít k jeho proražení. Takže trochu negativní zpětná vazba.

Díky Connor Nishijima za zvukovou knihovnu Arduino (a zvukové efekty), která vám umožní reprodukovat zvuk z reproduktoru bez dalšího hardwaru. LED diody jsou poháněny knihovnou Adafruit_NeoPixel.h, ale věřím, že budou fungovat i jiné libs (libs pro WS2812 LED). Tlakový čip je řízen pomocí MS5611.h lib.

Přiložený kód zobrazený ve videu je přiložen.

Lze naprogramovat spoustu chování, některé nápady, které jsem měl, „todo“:

- stiskem tlakového vzoru odemknete tajné barevné displeje nebo pomocí vzorce uživatelského push přepnete chování

- změňte chování/reakci v průběhu času, aby se uživatel nenudil nebo 'na to nepřišel'

- rolování/víření: světla krouží po jednotlivých prstencích jeden po druhém a „procházejí“světlem do dalšího kruhu

- zvýšit super citlivost na pouhé atmosférické změny (bude tedy blikat; pravděpodobně rozšířit barevný rozsah)

- zpožděná reakce (větší zmatek/neočekávané chování, aby byla interakce aktuální)

- herní mód:

- blikat barvou a uživatel musí tlačit správným tlakem, aby odpovídal barvě

- uživatel musí dodržovat barvu (některé kroužky ukazují cílovou barvu, jiné zobrazují aktuální barvu tlaku uživatele)

- vyberte si oblíbenou barvu z rozmítání barev a následující světelná show bude v této barvě

-barva skáče mezi kruhy opačného směru a pokud uživatel 'zasáhne' ve středu (času), provede nové chování

- opakuje vstup uživatele, láká uživatele ke hře s různými vzory vstupu

- může snímač tlaku zachytit křik?

- výchozí nastavení „dýchacího“světla, občas bliknutím přitahujete pozornost; pokud přidaný radarový čip reaguje, když se lidé blíží

Krok 10: To je vše, co napsala

Takže to je vše. Není to tak hotové, jak bych si přál, ale došel mi čas.

Byl bych rád, kdybych přidal zesilovač, aby byl zvuk hlasitější (ačkoli zvuk využívající menší kuličku nafouknutou na stejnou velikost byl mnohem hlasitější … myslím, že extra guma ve velké kouli zvuk ohromně tlumila).

Mám desku mp3 a přidal bych zvukové efekty nebo hudbu mluveného slova.

Chtěl jsem přidat radarový čip (RCWL-0516), aby věděl, když je někdo poblíž, a začal jednat.

Mám malou pumpu typu krevního tlaku a chtěl jsem ji přidat do okruhu hadiček balónku, aby ji Arduino mohl zapnout a nafouknout balón, pokud měří příliš velký pokles tlaku (deflace balónku).

Přemýšlel jsem o použití jako ovladače pro jiné věci, jako malý plamenomet vyrobený z tlakového mlýna na zavlažování rostlin, přičemž velikost plamene souvisí s hodnotou tlaku, nebo předměty pro domácnost, jako je ovládání hlasitosti světelného nebo stereo systému

Zvukový výstup by také mohl být směrován přes bluetooth do externích reproduktorů.

Míč by se měl nafouknout na více než 1,2 metru, ale to jsem ještě nezkoušel. Může to být zajímavá zkušenost.

Tolik nápadů a tak málo času..

Tady je alespoň něco. Zkusit to.

Zvláštní poděkování patří Tomovi za testování Cetky a ukázku toho, jak zábavná může být.:)