Stará nabíječka? Ne, je to RealTube18 All-Tube kytarový sluchátkový zesilovač a pedál: 8 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18

PŘEHLED:

Co dělat během pandemie, se zastaralou nikl-kadmiovou nabíječkou baterií a 60 a více let starými zastaralými elektronkami do autorádia, které sedí a potřebují recyklovat? Co takhle navrhnout a postavit lampový, nízkonapěťový, běžný nástroj na bateriový kytarový sluchátkový zesilovač a distorzní pedál? Měl jsem nějaký čas a více zbylých dílů, takže jsem také jeden postavil uvnitř mrtvé nabíječky lithium -iontových baterií Milwaukee tools. Jedná se o oceňované projekty e-recyklace.

Než se dostanu do podstaty této stavby, uvědomím si, že čtenáři této řady budou od nováčků po zkušené v požadovaných dovednostech a zkušenostech. Vzhledem k tomu, že je to doba internetu (se spoustou odkazů na konci), nebudu předstírat, že dokážu vysvětlit stejně jako technické stránky, jak elektronky fungují, elektrická teorie, jak fungují baterie, jak se baterie liší, jak testovat trubicové obvody s osciloskopy, používejte elektrické nářadí, jak pájet atd. Je tam tolik dobrého materiálu a lepší, než bych mohl napsat. 120 let elektrického designu je pro každého člověka příliš mnoho. Nakonec zde píši svůj proces přemýšlení o designu, abyste viděli, jak jsem přistupoval ke svým rozhodnutím, v naději, že se budete cítit povzbuzeni přizpůsobit design.

Při navrhování obvodu pro sluchátkový zesilovač a kytarový pedál RealTube18 mě napadlo mnoho myšlenek. Konečný produkt skončil bezpečným (20 voltů stejnosměrného proudu) a pohodlným způsobem, jak experimentovat s obvody vakuové trubice, a pro packrat, jako jsem já, poměrně nízké náklady kvůli všem součástem, které jsem ponořil.

Zásoby:

Zachraňte starou nabíječku nářadí.

Najděte vhodné vakuové trubice, které někdo byl tak laskavý, aby je před 60 lety nevyhodil.

Různé odpory, kondenzátory, zásuvky, vodiče, zvedáky a potenciometry.

Budete potřebovat velký sortiment nástrojů, od vrtaček a ručního nářadí až po páječku, prkénko, digitální multimetr a nezapomeňte na baterii, která se vejde do zásuvky staré nabíječky.

Krok 1: Jak si vyberu, co by nabíječka recyklovaných baterií udělala?

Chtěl jsem jednoduchý design lampových zesilovačů, žádný nebo jen málo tranzistorů nebo integrovaných obvodů a relativně málo dalších komponent. Nakonec jediným polovodičem ve finálním provedení jsou výkonové a efektové LED diody.

Chtěl jsem, aby to bylo nízké napětí, vybitá baterie nářadí, bezpečné připojení na prkénko s odkrytými dráty, žádné transformátory střídavého vlákna nebo desky. Experimenty na nízkém napětí na desce jsou bezpečným způsobem, jak se naučit trubicové obvody, a umožňují rychlé změny součástí bez pájení dílů (až do finálního sestavení). (Varování: elektronky jsou stále příliš horké na dotek.) Koupil jsem online několik 9kolíkových adaptérů pro trubkové zásuvky, které se zapojují přímo do prkénka. Elektrolytické kondenzátory nízkého napětí (jmenovité nejméně 25 V) jsou levné a malé, na rozdíl od sourozenců s napětím 400 nebo 600 voltů požadovaných v napájecích zdrojích vysokonapěťových zesilovačů.

Chtěl jsem nulový střídavý elektrický šum: dodržováním stejnosměrného proudu z baterie je jediným zapojeným střídavým proudem samotný zvukový signál.

Zvuk trubice: Stavěl jsem to, abych vytvořil autentické harmonické zkreslení elektronky pro kytaru. S výsledkem jsem celkem spokojený. Tento zesilovač pracuje v režimu lineárního nízkého zkreslení s nízkým knoflíkem hlasitosti kytary a nízkým ovládáním pohonu. V závislosti na snímačích kytary může zkreslení jít extrémně rychle. Ti, kteří jsou extrémně obeznámeni s lampovými kytarovými zesilovači, nebudou překvapeni, že moje volba jednostranných tetrod nebude mít stejný zvukový profil jako ten s paprskovou výkonovou trubicí, ani harmonické patro push-pull výkonového stupně. Přesto se mi líbí výsledky tohoto projektu.

Cenově dostupné: Chtěl jsem použít co nejvíce komponentů z mých boxů na díly. Přiznám se, že jsem použil několik použitých dílů, dokonce i elektrolytické kondenzátory. Pokud stavíte na dlouhou trať, jakmile se spokojíte se svým designem a budete spokojeni s prkénkem, navrhuji nové, kvalitní elektrolytické kondenzátory-vaše budoucí já bude rádo za 5 až 10 let kondenzátory nevymění.

Krok 2: Výběr nízkonapěťových vakuových trubic

Abych mohl levně dosáhnout skutečného „elektronkového zvuku“nízkého napětí, rozhodl jsem se použít nízkonapěťový elektronkový typ vyvinutý pro použití v automobilovém rádiu v letech 1955 až 1962. Existují dvě kategorie těchto nízkonapěťových elektronek: „vesmírné nabíjení“a konvenční. Typ vesmírného náboje v zásadě používá extra proud protékající trubicí k napodobení aktivity elektronů v souladu s provozem s vyšším napětím desky. S oběma typy jsem byl v pořádku, ale konvenční typy s nízkým napětím nevyžadují extra proud, jaký dělají typy vesmírných nábojů.

Tyto nízkonapěťové elektronky byly vytvořeny, protože výkonový tranzistor nízkého napětí byl právě úspěšně vyvinut, ale vysokofrekvenční tranzistory ještě nebyly k dispozici. Výrobci autorádií hledali řešení pro provoz na 12 voltů, aby se zbavili potřeby generovat vysoké napětí pro standardní elektronky. Netrvalo však dlouho a všechny elektronky byly zastaralé a nízkonapěťová trubková automobilová rádia existovala jen krátce. Zatímco tyto automobilové trubky byly navrženy tak, aby zvládaly nástrahy hrbolatých silnic, postrádaly životní cyklus návrhu, aby zlepšily výkon a zbavily se mikrofonů. Pokud například zvýšíte hlasitost, můžete klepnout na desku s obvody a slyšet to ve sluchátkách.

Můj jednostranný sluchátkový zesilovač/kytarový pedál by potřeboval dvě nebo dokonce tři triody, aby získal dostatečný signál měniče, a pak jednu napájecí tetrodu nebo pentodu k ovládání sluchátek.

Dostupnost trubic: nízkonapěťové elektronky se již nevyrábějí, takže jedinou možností bude New Old Stock. Vauumtubes.net a několik dalších webových stránek dělají pěknou recyklaci, která je zachraňuje ze skládek jejich hromadným nákupem při prodeji nemovitostí a od zavírání podniků. Zkumavky, které jsem si vybral, představují v dnešní době obě kategorie pro tuby. 12U7 je oblíbený u kytarových pedálů, takže ceny rostou. Naproti tomu 12J8 používá velmi málo řemeslníků, takže ceny jsou velmi nízké. Naštěstí při těchto nízkých napětích je ztrátový výkon trubice tak nízký, že elektronky vydrží velmi, velmi dlouho.

Filament trubicového ohřívače byl složitý. Chtěl jsem použít 18–20voltovou baterii nářadí a neplýtvat penězi/prostorem/energií na samostatné napájecí obvody ohřívacích vláken. Vydal jsem se hledat kombinaci trubek, která by umožňovala sériové a/nebo paralelní umísťování vláken tak, aby fungovaly v tolerancích výrobců celkem 18 až 20 voltů. Další diskuse o vítězné úpravě později.

Typy trubic: Chtěl jsem dvojitý triodový předzesilovač napájený do tetrodového nebo pentodového výkonového zesilovače pro klasickou jednostrannou operaci třídy A. Třetí trioda by mohla fungovat, kdybych potřeboval zisk, ale nakonec jsem ten extra zisk nepotřeboval, takže kombinovaná trubice tetroda/trioda nebyla nutná, pouze tetroda.

Seznam duálních triod, nízkonapěťových elektronek je poměrně krátký. Žádná z těchto trubic není skutečným typem „vesmírného nabíjení“, protože tato technika se používá k protékání většího proudu ve výkonové trubici na rozdíl od trubice se ziskem napětí.

Viz obrázek duálních triodových elektronek nízkého napětí. Nejsem si jistý, jak dobře se tyto fotografie nahrají, takže rozlišení může být obtížně čitelné.

Pro napájecí tetrodu měly všechny 12J8, 12DK7 a 12EM6 slušný výkon. Trubice 12J8 má nejvyšší výstupní výkon typu bez prostorového nabíjení a má proud ohřívače 0,325 A při 12 voltech.

Viz obrázek nízkonapěťových tetrodových trubic.

Hledal jsem duální triodovou trubici, která by mohla pracovat s proudem 0,325 amp 12J8. Při štěstí má trubice 12U7 při použití centertapu ohřívače proud 0,3 A při 6 voltech.

Takže jeden ohřívač 12J8 při 12,6 voltech v sérii s jedním 12U7 v konfiguraci s děleným vláknem při 6,3 voltech chce pro ohřívače celkem 12,6+6,3 = 18,9 voltů, přesně kolem 0,3 ampéru. 18 až 20 voltová nástrojová baterie se k této kombinaci perfektně hodí. Na internetu vyhledejte „technický list elektronky“a podívejte se na tolerance výrobců pro provozní parametry elektronek, které vás zajímají. Při testování jsem zjistil, že plně nabitá baterie na 20 voltů napájející tato vlákna vedla k 11,8 voltu na 12J8 a 7,2 voltů na dělený ohřívač 12U7 (ekvivalent 14,4 voltů neděleného vlákna). Tyto hodnoty jsou v rámci 10 až 16,9 voltových specifikací pro tyto elektronky a běžely při asi 0,32 ampéru. S touto kombinací jsem měl velké štěstí.

Další poznámka: 12U7 je víceméně speciálně upravená trubice 12AU7. 12AU7 (evropský kód je ECC82), navržený již v minulosti, přinejmenším v roce 1946 a možná dříve, byl určen pro vysokonapěťový provoz a je dnes opět vyráběn díky vynikajícímu výkonu předzesilovače zvuku.

Pro úplnost, typy pentodů nebo tetrodů „Space Charge“nemají vhodnou proudovou shodu s 0,3 ampéry provozu děleného ohřívače 12U7. A celkový odběr proudu elektronky je vyšší díky mřížce pro nabíjení prostoru. Takže 12J8 byla moje volba pro výkonovou trubici. Pokud jdete jiným směrem, pak vyšší proudy desek pro vás mohou být atraktivnější. Další informace naleznete na obrázku výkonových elektronek s „vesmírným nabíjením“, které byly vyrobeny.

Pro můj projekt je tedy nejlepší shoda pár 12U7-12J8. 12J8 je dimenzován na zvukový výstupní výkon 20 mW, který je na druhém místě za 12K5 při 40 mW. Ale protože napětí desky bude 18 až 20 voltů, místo 12,6 voltů bude výstupní výkon o něco vyšší, přičemž můj naměřený výsledek kolem 40 mW-můj skutečný výstupní výkon byl vyšší než tento, ale zkreslení bylo poměrně vysoké. Všimněte si, že některé obrazovky a desky elektronek mají maximální napětí 16 voltů, ale většina je dimenzována na 30 voltů-12U7 a 12J8 jsou dimenzovány na 30 voltů.

Pohodlné nahrazení jednostranného výkonového stupně 12J8 dvojicí push-pull 12J8 s fázovým rozdělovačem 12U7 by vedlo ke dvěma 12U7 a dvěma 12J8 celkem-což znamená, že ohřívače budou stále funkční jako jeden dělený filament 12U7 v sérii s jedním 12J8, jen dvakrát. Takže push-pull verze tohoto zesilovače je v rámci mých omezení stejně proveditelná. V určitém okamžiku možná postavím verzi push-pull.

Rychlá poznámka ke značkám trubek: u trubek New Old Stock (vyrobených v zásadě před rokem 1980) se značky poněkud lišily v kvalitě, ale u těchto trubek jsem nezaznamenal rozpoznatelný (pro mě) rozdíl ve výkonu. Ať už RCA, Sylvania, GE atd. Nebo přejmenované elektronky se jmény výrobců automobilů (FoMoCo, GM atd.), Všechny by si měly počínat podobně, i když nezůstávaly dostatečně dlouho na to, aby se doladily.

Krok 3: Výběr skříně zesilovače

Chtěl jsem použít pouzdro, které již mělo připojení baterie pro požadovaný typ baterie a které lze rozumně použít jako kytarový pedál.

Pro verzi Ryobi jsem použil opuštěnou nabíječku Ni-Cd, která byla zakopaná v garáži a čekala na výlet s elektronickou recyklací. Po odstranění nepotřebných vnitřních částí (určených k recyklaci na stejnosměrný zdroj v jiném projektu) zůstal dostatek místa pro připojení potřebných komponent. Toto je velmi praktické použití pro zastaralé nabíječky Ni-Cd.

Podobně jsem pro verzi Milwaukee M18 koupil online nepovedenou nabíječku a vykuchal kryt. Zde byl přidán krok: nabíječka, kterou jsem použil, nemá kladný pól baterie ve správné poloze, takže je zapotřebí pečlivý řez a epoxidování terminálu ve správné poloze. Důvodem je, že nabíječka M18 byla pro lithium -iontovou baterii a vyžadovala speciální nabíjecí připojení.

Při rozkládání součástí a vrtání otvorů je trpělivost ctností. S plasty jděte pomalu, abyste se vyhnuli prasklinám nebo chybným místům. A pokryjte většinu pouzdra maskovací páskou: to vám umožní označit pro vrtání a ochrání pouzdro před více škrábanci. Než uděláte díry, věnujte si čas přemýšlením o umístění všech komponent. Vůle mezi součástmi nelze po montáži pěkně měnit.

K vrtání trubek jsem použil forstnerův kousek a kus předvrtaného šrotu jako vodítko, upnuté do krabice. Pila na díry by pravděpodobně fungovala lépe.

K opětovnému použití jakéhokoli druhu skříně budete potřebovat slušný počet nástrojů. Pokud právě sbíráte zkušenosti s takovými věcmi, doporučuji nejprve cvičit na nevyžádané schránce-ještě lépe, pokud můžete získat dvě stejné staré krabice, pak můžete mít zálohu, pokud se případ rozbije nebo Nelíbí se vám vaše umístění.

Krok 4: Výběr komponent

Rezistory: Za ta léta jsem nashromáždil milion odporů, mnoho z nich typu uhlíkového složení. V dnešní době bych složení uhlíku kvůli spolehlivosti nedoporučoval. Použil jsem však to, co jsem měl po ruce. I když je to všechno nízké napětí, možná nebudete moci všude používat malé 1/8 wattové odpory-proveďte matematiku, abyste si byli jisti, že rezistor nesesmažíte (výkon rozptýlen = proud^2*odpor).

Kondenzátory: protože toto je pod 25 voltů, každý elektrolyt může být dimenzován na 25 voltů, některé nižší. Ve srovnání s kondenzátory, které používám v zesilovačích s 350volty B+, jsou tedy levné. Spojovací čepičky s těmito mřížkovými odpory s vysokým megohmem mohou být menší než 0,022 a 0,1 uF. Mám však spoustu hodnot, které jsou dimenzovány na 100 V, takže jsem je použil. Pokud se chystáte koupit jejich pytel pro tento typ projektu, doporučuji balíček deseti 0,05uF 100V ohodnocených nebo 0,1uF, pokud to potřebuje ovládání tónu-nebo sortiment k experimentování. Spojovací čepičky většinou nastavují omezení odezvy basových frekvencí.

Výstupní transformátor: Obvykle je při vysokých napětích a stejnosměrných nečinných proudech zvukový výstupní transformátor velký a těžký a drahý. Použil jsem však 70voltový linkový transformátor, což je v pořádku pro tyto nízké stejnosměrné proudy. Jsou lehké a levné. Pokud máte vhodný zvukový výstupní transformátor umístěný v krabici s díly, mělo by to znít ještě lépe, ale 70v transformátor bude fungovat. Na síti je mnoho pokynů pro výběr správných odboček pro váš projekt, ale já jsem si vybral 2W odbočku, abych získal zhruba 2500 ohmovou impedanci zátěže zobrazenou na výstupu 12J8.

Zatížení: Navrhl jsem to pro paralelní 16 ohmová sluchátka. Dva paralelně 16 ohmů jsou 8 ohmů, což funguje dobře pro výstup 8 ohmového transformátoru 70 voltů. Ale přidal jsem 1 ohmový odpor v sérii k zátěži sluchátek/figuríny jako dělič napětí, poskytující nízký výstup kytarového pedálu. Tento dělič byl určen experimentálně a zaměřil se na výstupní napětí s hlasitým efektem, které je podobné vstupnímu napětí při přemostění na výstup při stisknutí spínače stompbox.

Krok 5: Navrhování mého obvodu

Každý složitý elektronický obvod se skládá z několika, mnohem jednodušších obvodů. Je nahrán náčrt mého okruhu.

Vstup pro kytaru: Vstup pro kytaru končí bezprostředně na jednom konci prvního pólu přepínače stompbox se dvěma póly a dvojitým hodem a pokračuje ke vstupnímu kondenzátoru prvního triodového stupně. Snímač s jednou cívkou vydává signál přibližně 0,07 VAC, zatímco humbucker může dosáhnout přibližně 0,7 VAC.

Pre-amp: Aby se maximalizoval faktor zesílení, bylo pro první triodu 12U7 zvoleno zkreslení mřížky. Spojovací kondenzátor je potřebný pro provoz zkreslení netěsnosti sítě. Tento kondenzátor také snižuje riziko při experimentování, což znemožňuje nesprávné připojení zpětného napájení jakéhokoli stejnosměrného proudu do vstupního testovacího zdroje nebo kytarového snímače. (Raději bych neřekl, proč na to upozorňuji …) Každopádně rezistor úniků mřížky v zásadě funguje na principu, že oblak elektronů v oblasti horké katody (co je vlastně mrak „vesmírného náboje“) bude nabídnout malý tok elektronů přes odpor buď připojený ke katodě, nebo připojený k napájení B+. Experimentálně mi 5 megohmový rezistor připojený k B+ zněl nejlépe a poskytoval předpětí asi -5 voltů (svodový proud může dosáhnout až 10uA podle datového listu). S snímačem humbucker 0,7vac je zkreslení -0,5v docela dobrým místem k provozu. Experimentujte s různými hodnotami od 2 do 10 megohmů, abyste slyšeli rozdíl, a podívejte se na osciloskop. (Osciloskop je velmi specializovaný, ale opravdu cenný, pokud chcete experimentovat s návrhy.)

Poznámka k zápisu baterií: názvy „A“, „B“a „C“pro přenosné rádiové baterie byly zavedeny před více než 100 lety. Protože můj návrh nepotřebuje pro ohřívače jiné napětí, není v tomto provedení žádná „A“baterie. Vše funguje z napětí desky, tj. Baterie „B“, takže neexistuje připojení „A+“. Také předpínám mřížky odpory, takže neexistuje žádná „C“baterie.

Druhý zvukový stupeň: Toto je druhá trioda 12U7 napájená z výstupu prvního stupně. Tento stupeň je katodově předpjatý adekvátně přemostěným 10K potenciometrem. Tento hrnec používám jako ovladač „pohonu“, abych v zásadě zvýšil faktor zesílení tohoto druhého stupně, což sníží úroveň kytarového vstupu potřebného ke zkreslení. Všimněte si, že s tímto designem, pokud budete kopat do humbuckeru s knoflíkem hlasitosti na kytaru, každá fáze nasycuje a zní, dobře, není to dobré, protože všechny tři fáze zkreslují. Ale když experimentujete mezi hlasitostí kytary, nastavením zesilovače a úrovní hlasitosti zesilovače, najdete spoustu tónů. To mi v uších nezní tak dobře jako trubka 6V6, ale přesto je to zábava. Pro použití jako pedál by byl obvod automatického řízení zisku pěkný, ale zatím se necítím tak ambiciózní.

Ovládání tónu je volitelné. A můžete experimentovat s libovolným zásobníkem tónů, který chcete. Uvědomte si, že některé konfigurace ovládání tónu mohou váš útlumový signál výrazně zeslabit.

Výkonový stupeň: 12J8 má dvě vestavěné diody, které jsem nepoužil. Měly detekovat (naladit) rádiové signály a poté je zesílit natolik, aby poháněly (tehdy nově vynalezený) výkonový tranzistor. Sdružil jsem sdílenou katodu a anody diody k zemi (- baterie), takže byly v podstatě inertní. Teoreticky by bylo možné upravit kapacitu mezi tetrodovou sekcí a diodami změnou potenciálu, ale někdo jiný s tím může experimentovat …

Výstupní signál jde nejprve do konektoru pro sluchátka a poté zpět na odpor 1ohm desky plošných spojů, aby se zachytil výstupní signál pedálu. Je tedy důležité použít tento typ konektoru pro sluchátka, který má přerušovací kontakty, což umožňuje, aby integrované 16 ohmové zatěžovací odpory představovaly zátěž pro napájecí trubici, pokud nejsou připojena sluchátka.

Obrazovka tetrod je připojena ke stejnému uzlu napájecího žebříčku B+ jako B+ pro první dva stupně- experimentoval jsem s jejich odpojením (12U7 B+ od obrazovky 12J8), ale neviděl jsem žádnou výhodu v rozsahu. Možná je budete chtít oddělit pomocí odporů 200 ohmů v žebříčku B+ a v každém uzlu přidat 25uF.

Napájecí kondenzátory: napájecí uzel B+ napájející 12J8 má kondenzátor 100uF, což je přehnané, ale já mám čepice sedící kolem. Zbytek uzlů žebříku napájecího zdroje může být 22uF nebo 47uF. Tyto čepice tu nejsou pro filtrování šumu 60 Hz, jen odezva. Nižší kapacity v žebříčku napájecích zdrojů vám mohou dát trochu „prověšení“připomínající zesilovače s usměrněnými trubicemi-s tím jsem neexperimentoval.

Použil jsem druhý pól přepínače stompbox k odeslání B+ buď na trubkové desky, nebo na „přemostěnou“LED (obvykle se to nedělá na standardních kytarových pedálech, ale nabíječka Ryobi měla třetí LED). Ohřívače a LED „napájení“se spouští přímo z kontaktu hlavního vypínače. Když je efekt obcházen, není ve skutečnosti přínosem odebrání energie z desek, protože „pohotovostní“přepínač je ve skutečnosti určen pouze k použití při počátečním zahřátí vysokonapěťových trubic, ale snažím se snížit vybití baterie jakkoli můžu. Zkumavkám trvá 25 sekund, než začnou znít normálně, takže jsem je nechtěl přepínat pomocí přepínače stompbox. Přesto tento design s jedním koncem čerpá pouze třetinu zesilovače, takže baterie s kapacitou 4 ampéry by teoreticky mohla pohánět 12 hodin. Určitě jsem nechal testovat mnoho hodin, než jsem potřeboval dobít baterii.

Při zpětném pohledu jsem pravděpodobně měl vložit pojistku přímo na vstupní svorku B+. To by snížilo šanci na požár v případě nějakého nepředvídaného problému uvnitř krytu. Doporučuji, abyste pojistili cokoli, co postavíte, protože baterie mohou do obvodu odebírat velké množství proudu.

K vytvoření a upřesnění návrhu jsem použil papír, zkušenosti, počítačovou tabulku, multimetr a osciloskop. Pro ty oddané simulace koření je obrovská výhoda vyzkoušet prakticky všechny druhy obvodů v počítači. Chápu však, že elektronky není snadné modelovat úplně dobře (zvláště při nízkém napětí se zkreslením úniku sítě), takže když se dostanete ke skutečné montáži součástek, nebuďte příliš překvapeni, pokud se chování obvodu trochu odchyluje od simulace. Měl bych si myslet, že pojem vyhřívané katody uvolňující elektrony do nabitého „mraku“, který se valí ve směru mřížky, obrazovky a desky, musí být pro modelování docela náročný-zvláště pro elektronky jako 12J8, které tu nebyly dost dlouho aby kdokoli mohl publikovat data provozní křivky.

Krok 6: Vytvoření vlastního návrhu

Nahrál jsem spoustu obrázků z fáze dvou sestav obou zesilovačů. Nahrál jsem několik kytarových akordů ve čtyřech různých nastaveních, abych měl představu o tónech.

Můj návrh zde je jen nápad, který vám ukáže, že si můžete vybrat svůj vlastní cíl, vlastní elektronky, svůj vlastní tvarový faktor a postavit jej na bezpečném napětí, abyste se dozvěděli o elektronkách. Chcete -li vytvořit hybridní zesilovač, můžete přidat levný výkonový zesilovač a reproduktor s integrovaným obvodem napájený bateriemi. Můžete vytvořit skutečnou push-pull trubici nebo tranzistorový zesilovač. Můžete použít jiný stejnosměrný zdroj a spustit tyto trubice na 30 voltů, abyste získali více energie. Místo baterie můžete použít napájecí zdroj AC-DC. Mohli byste zaujmout pouze v režimech lineárního provozu a vytvořit audiofilní sluchátkový zesilovač. Mohou být zabudovány různé kytarové efekty. To může být zabaleno do 19palcové rackové verze. Jít na to. Klidně vězte, že cokoli chcete vyzkoušet, je stejně platné jako představa kohokoli jiného.

Moje jediná varovná rada je pro ty z vás, kteří jsou v těchto předmětech relativně noví. Dělejte malé kroky, abyste se nenechali odradit. Pořiďte si prkénko a napájecí zdroj a začněte se učit, jak obvody fungují. Před přidáním složitosti pracujte s jednou trubicí nebo jedním tranzistorem a podívejte se, jak funguje. Při nízkém napětí můžete stále kouřit 25 centový tranzistor, ale trubku nepoškodíte, pokud se nedostanete opravdu daleko, jako když připojíte B+ k řídicí síti na dlouhou dobu. Přidejte komplexnost pomalu. Pokud můžete získat digitální multimetr, generátor funkcí (aplikace v telefonu) a osciloskop (buď stolní zařízení, nebo aplikace/program na starém počítači), budete mít vše, co se potřebujete hodně naučit. Tyto znalosti by vás mohly odrazit od digitálního zpracování signálu nebo úpravy vašeho stávajícího zařízení nebo opravy rozbitého zařízení.

Krok 7: Poděkování

Nebudu předstírat, že jsem vynalezl všechny zde uvedené nápady.

Pokud budete hledat na internetu patenty (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, abyste náhodně vyjmenovali alespoň některé), nebo se podívejte na „sophtieamps“nebo „Frankovu obrovskou sbírku datových listů trubek“nebo „manuály trubek NJ7P s teorií“nebo „tubetheory“nebo „antiqueradios“nebo „diyaudio“nebo „vesmírné nabíjecí elektronky“nebo „angelfire“nebo „radiomuseum“nebo doslova tisíce dalších stránek, najdete mnoho kytarových zesilovačů, kytarových pedálů, sluchátkových zesilovačů a obecných vedení obvodů elektronek, které přispívají k moje stavba a tvoje Díky všem, kteří jste předtím přišli, a přejeme vám všem budoucím tvůrcům/recyklátorům všechno nejlepší.

Krok 8: A (velmi technická, omlouváme se) aktualizace již technického projektu:

V posledních několika týdnech jsem provedl dvě vylepšení designu.

Abych optimalizoval výkon a kvalitu zvuku tetrody, nejprve jsem pomocí děliče napětí nastavil napětí obrazovky mezi 12,6 a 13,3 voltů. Experimentálně jsem nastavil zhruba 3K odpor od B+ k obrazovce a pak 10K odpor k zemi. Obešel jsem obrazovku na katodu s víčkem 1 nebo 2 uF. Možná budete muset nastavit 3K vyšší, v závislosti na vašem skutečném obvodu pro nastavení napětí této obrazovky. Proud je přes 3K něco málo pod 2mA. Obrazovka je nyní přivázána střídavě ke katodě pomocí obtokového kondenzátoru 1 uF, aby obrazovka mohla lépe plnit svou úlohu při kolísání napětí desky a katody. Tento seřizovač napětí obrazovky se zdá být dobrou architekturou pro všechny nízkonapěťové tetrody, aby maximalizoval výkon.

Za druhé, zjistil jsem, že lithium -iontová baterie Ryobi 18v vysílá každých 15 sekund nějaký požadavek na komunikaci digitální nabíječky, což způsobuje zvuk „tik“. Jedná se o krátký střídavý proud na vrcholu stejnosměrného napětí. K tomu jsem přidal filtrační žebřík. Pokud můžete získat malý (1 nebo více mH) induktor, můžete jej přidat do žebříčku filtru napájecího zdroje. Neviděl jsem potřebu protékat proudem ohřívače přes induktor.

Poslední poznámka: 10K potenciometr musí mít dobrou kvalitu, protože vidí několik miliampérů a jakýkoli generovaný šum jde přímo na desku a ovlivňuje zvuk.

Pokud by někdo nechtěl začít s vakuovou trubicí experimentovat při vysokém napětí a místo toho zkusil něco takového, dejte mi prosím vědět.

Děkuji za přečtení.