Sluchátkový zesilovač Crystal CMoy s volným tvarem: 26 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21

Tento obvod sluchátkového zesilovače se liší od konvenčních moderních stavebních technik v tom, že je zapojen vzduchem, P2P (Point to Point) nebo volným zapojením, stejně jako ve starých dobrých ventilových dnech před zásahem desek plošných spojů a tranzistoru.

Spíše než tradiční pouzdro je obvod otvoru zapouzdřen v polyesterové pryskyřici, aby se vylepšily vnitřní součásti.

Pokud si to čtete a přemýšlíte, proč potřebujete zesilovač pro sluchátka, klikněte sem

Ačkoli je mnoho sluchátkových zesilovačů cMoy navrženo tak, aby byly přenosné, je tento určen pro stolní počítače, i když by se dala vyrobit i baterie.

Je to docela dlouhý návod, takže si „udělejte pivo“, jak říkáme v Yorkshire, a udělejte si pohodlí.

Nahoře je spousta obrázků:)

Krok 1: Schéma

Zde je schéma EaglePCB sluchátkového zesilovače, které navazuje na design cMoy Seznam komponent je následující Sekce napájení 1x DC napájecí konektor 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k až 10k 0,6 wattový kovový filmový odpor (Pro Power LED, kdekoli od 1k do 10k bude dobré, vše závisí na vstupním napětí a na tom, jak jasná se vám vaše LED dioda líbí.) CP1/2: 2x 470uf 35 nebo 50v výkonové kondenzátory RP1/2: 2x 4,7k 0,6 wattové kovové filmové odpory (pro napájecí napětí dělič napětí) Sekce zesilovače IC1: 1x OPA2107 Duální operační zesilovač C1L/R: 2x Wima MKS 0,68uf 63v kondenzátory (pro vstup zvukového signálu) C2/3: 2x 0,1uf Polyester Box kondenzátory (ke stabilizaci OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0,6 wattový odpor kovového filmu (1/2 W) R2L/R: 2x 100 k 0,6 W kovový filmový odpor (1/2 W) R3L/R: 2x 1 k 0,6 W odpor kovového filmu (1/2 W) R4L/R: 2x 10 k 0,6 wattové kovové filmové odpory (1/2 W) R5L/R: JUMPERED (volitelně,) 2x 3,5 mm stereo jack zásuvky Stahování: EaglePCB. SCH Schéma a PDF níže

Krok 2: Výroba kostry

Tato část je velmi fádní! Otestuje vaše dovednosti v ohýbání a pájení. Vše musí být vizuálně na místě, protože vše bude na výstavě po celou dobu, kdy bude odlito do pryskyřice. K vytvoření napájecí sběrnice jsem použil drát 1,10 mm s pevným jádrem odebraný ze síťového dvojitého a uzemňovacího kabelu použitého pro vnitřní domovní rozvody. Ke konstrukci skeletu jsou zapotřebí pouze základní nástroje: Páječka Pájka (nejlépe tenký rozchod) Flux Pen (volitelně) Kleště s dlouhým nosem pro ohýbání Nůžky

Krok 3: Externí napájení

Pro hlavní externí napájecí zdroj budete potřebovat typ spínacího režimu, použil jsem jeden ze starého routeru, cokoli v napěťovém rozsahu 9-18VDC a proudové zatížitelnosti 300ma nahoru. Budete také potřebovat napájecí zdroj s kladným středovým kolíkem, který je označen symbolem v červeném kruhu na obrázku. Pokud jste při testování obvodu před nalitím pryskyřice zjistili jakýkoli hukot ve sluchátkách, zkontrolujte celý obvod a zkuste použít jiný model napájecího zdroje. Pokud je vámi vybraný napájecí zdroj levná zeď, která obsahuje transformátor (lineární napájecí zdroj), bude nepochybně hučet ve sluchátkách

Krok 4: Zapojení napájecího konektoru

Zadní kolík jde na +V (+kolejnice) Střední a ze strany na zem (-Rail)

Krok 5: Tip: Získejte pěkný ohyb

Zjistil jsem, že abych získal pěkné opakovatelné konzistentní ohyby na vodičích odporu a měděném drátu, musel jsem použít hřídel šroubováku. Pro ohyby s menším nebo větším poloměrem můžete použít šroubováky různých průměrů.

Krok 6: Výroba kostry 2

Zde můžeme vidět základní rozložení sekce napájecího zdroje Jedná se o oboustranný napájecí zdroj, který vezme vstup s jedním koncem (12VDC) a rozdělí jej děličem napětí. Obruče vpravo jsou pro obvod operačního zesilovače, což vyžaduje +/GND/- namísto pouze +/GND. Co to v podstatě znamená, je příkon pro operační zesilovač Burr Brown OPA2107 nebo operační zesilovač potřebuje -Volty a +volty Drát ve tvaru T, který vede středem, je zem nebo v tomto případě „virtuální uzemnění“vytvářené napětím rozdělovač nikdy nepřichází do přímého kontaktu s hlavní napájecí zemí přicházející z napájecího konektoru. Dva rezistory 4,7k v blízkosti zad jsou děliče napětí, napájení do napájecího konektoru je v tomto případě 12 V DC a poté se sníží na polovinu děličem napětí produkujícím -6 V a +6 V na obou vnějších měděných vodičích nebo můžete volat autobusy. +V pro LED je napájeno přímo ze zadní části napájecího konektoru a používá -6v měděný vodič pro uzemnění přes odpor 1k, protože to vše přichází před dělič napětí, pokud jde o LED -6v je normální přízemní. Nyní začněte přidávat ostatní odpory podle schématu.

Krok 7: Výroba kostry 3

Dva velké stříbrné kondenzátory 470uf 50v jsou určeny pro napájecí lišty, následované dvěma červenými bi-pass kondenzátory pro stabilitu Op-Amp pouze v případě jakéhokoli kmitání, které by mělo být přísně řečeno připojeno co nejblíže k nohám Op-Amp. Když jsem řekl, že jsem neměl žádné problémy se stabilitou s tímto IC v jiných Cmoys, které jsem vytvořil. Před pájením dejte pozor na polaritu kondenzátorů

Krok 8: Výroba kostry 4

Zde vidíte nohy tyrkysového rezistoru (R4) trčící z horní části integrovaného obvodu Op-Amp, kde se smyčky zaokrouhlují z výstupu na místo, kde by měl být R5 na schématu. R5 je volitelný a nikdy jej neinstaluji, ale stále musí být připojen k výstupu s nebo bez odporu, což také snižuje další vodiče. Tyrkysový odpor (R4) nastavuje zisk spolu s R3. smyčky můžete lépe vidět na druhém obrázku Na třetím obrázku lze nyní spodní 4 svody připojit k virtuální zemi (prostřední měděný vodič)

Krok 9: Výroba kostry 4

Čas na přidání vstupních limitů zastaví tyto stejnosměrné napětí (stejnosměrný proud) vstupující do zesilovače ze zdroje (iPod ETC) přes zásuvku vstupního konektoru, protože by to bylo také zesíleno faktorem zisku. Zvukové signály pracují na střídavém proudu (střídavý proud). Zisk je nastaven na poměrně nižší úroveň, protože v tomto případě má počítač vysoký výkon a potenciometr pro fyzickou úpravu hlasitosti nebude k dispozici. Na druhém obrázku jsou nohy z tyrkysových rezistorů ohnuty tak, aby vytvářely výstupní připojení, které bude připojeno k zásuvce konektoru pro sluchátka. Na třetím a čtvrtém obrázku je zapojení konektorů audio vstupu a sluchátek. Použil jsem smaltovaný drát ze starého transformátoru, abych získal konzistentní vzhled, ale má také dobré množství izolace proti zkratům.

Krok 10: Vytváření referenčních obrázků kostry

Zde je několik dalších fotografií pro referenci.

Krok 11: Testování

V této fázi NEZKOUŠEJTE zesilovač s vašimi nejlepšími sluchátky, použijte některá levná stará sluchátka Naštěstí byla testována dobře a zní skvěle!

Krok 12: Těsnění před litím

Tyto konkrétní zásuvky jsou ze staré zvukové zvukové karty živé zvukové karty, protože jsem je mohl snadno utěsnit, abych zastavil pronikání pryskyřice. Během procesu utěsnění byly odstraněny obě strany audio zásuvky Jack, strany byly poté vyměněny po nanesení pryskyřice kolem okrajů. Pryskyřice byla také umístěna kolem všech spojovacích kolíků kolem dna, aby bylo zajištěno vzduchotěsné utěsnění. Více pryskyřice bylo použito kolem spodní části DC konektoru. Doufám, že extra pryskyřice se v hotovém odlitku příliš neprojeví.

Krok 13: Těsnění před litím 2

Pomocí Blue Tack a čisté pásky byly tři zásuvky zasunuty, prsty zkřížené;)

Krok 14: Zvednutí obvodu

Abych zvýšil obvod v rámci odlitku, připájel jsem několik drátových stoupaček na virtuální zem, procházející středem zesilovače.

Krok 15: Označte zvukové zásuvky

Říkal jsem si, že by bylo hezké udělat pár vstupních štítků, částečně kvůli zlepšení vzhledu zásuvek. Po změření zásuvek byly vyrobeny a vytištěny v měřítku v Adobe PhotoShopu, poté vytištěny na tenký fotografický papír a poté oboustrannou páskou přilepenou k bokům zásuvky.

Krok 16: Výroba formy

Nějakou dobu jsem přemýšlel o designu a materiálech pro formu, nakonec jsem se rozhodl použít kartu o tloušťce 1,5 mm. Při řezání řemeslným nožem zanechal velmi čistý a plochý okraj, který napomáhal přidělování přesnosti. Uvědomuji si, že existují lepší způsoby, jak vytvořit formu, jako je použití silikonu, ale cílem je dosáhnout co nejhranějších a nejpravdivějších stran, protože se jedná o jednorázovou kartu projektu, která se zdála ideální. Dále jsem navrhl šablony forem v EaglePCB a poté pomocí oboustranné pásky přilepil tisk na kartu, která má být vyříznuta. Když přišel čas na sestavení formy, každý roh byl přichycen na místě super lepidlem, dokud nebyly všechny části formy pohromadě jako jeden a v tomto okamžiku jsem po celé délce každé strany spustil další super lepidlo. Poté, co toto úplně vyschlo byl aplikován druhý běh lepidla, aby se zajistilo úplné utěsnění spojů. Soubory ke stažení: Rozložení DXF a PDF níže

Krok 17: Jiný typ „svazku“(aktualizováno)

Objem v „ml“se snadno vypočítal tak, že se vložka naplnila vodou a poté se obsah nalil do šálku, aby se změřil objem a hmotnost. Mohl jsem změřit formu pravítkem, ale to bylo rychlejší a dalo mi to údaj o přibližné hmotnosti pryskyřice potřebné k vyplnění objemu formy. Musíte také zohlednit posunutí zapouzdřeného předmětu. Odhadoval jsem, že voda bude mít hustotu a hmotnost zhruba jako pryskyřice. Nyní víte, jaký objem potřebujete, abyste se řídili pokyny pro zakoupenou pryskyřici, abyste našli správný poměr pryskyřice k tužidlu. Použil jsem Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 až 2%), domnívám se, že se jedná o polyesterovou pryskyřici, poměr katalyzátoru k pryskyřici byl kolem 1%. Bylo docela těžké odměřit katalyzátor v tak malých množstvích. Existuje mnoho odrůd, z nichž všechny vyžadují různé poměry pryskyřice a tvrdidla. Takže míchání atd. Je opravdu na typu, který používáte.

Krok 18: Míchání pryskyřice

Se smíšenou pryskyřicí jsem se musel ujistit, že jsem ji nalil pomalu a blízko formy, aby nevznikaly vzduchové bubliny. Na následujícím obrázku můžete vidět, že nad formou stoupá kopule pryskyřice, což má za následek smrštění, jak pryskyřice tuhne. Jakmile je pryskyřice smíchána, nebudete s ní muset dlouho pracovat, než začne vytvrzování, takže máte vše, co potřebujete, po ruce.

Krok 19: Vytvrzení chemické reakce

Forma byla poté zakryta, aby se zabránilo vniknutí nečistot nebo prachu do odlitku. Spustí se chemická reakce a odlitek vytvoří množství tepla. Toto je proces vytvrzování v práci. Použil jsem bezkontaktní teploměr k měření teploty, když se vytvrdil za 8 minut a věci se zahřívají. V tomto okamžiku povrch začne gelovatět, ukazuje se jako rýhování povrchu. Nechal jsem obsazení na 24 hodin, abych se úplně vytvrdil, než jsem začal další fázi.

Krok 20: Prolomení formy

Poté, co jsme sádru nechali 24 hodin, první věcí, kterou jsme měli udělat, bylo opásat vršek tak, aby byl plochý k formě. Poté jsem měl referenční bod pro vyrovnání všech ostatních stran. Použil jsem Pásová bruska byla přesně upnutá ve svěráku (buďte při tom opatrní!) Po mokrém broušení papírem se zrnitostí P600 a P1200 mi zbyl základní tvar.

Krok 21: Srazení hran pryč

Opět jsem pomocí svěráku upnul router pomocí provizorní platformy nahoře. Srazil jsem ostré hrany, které by byly náchylné k odštípnutí. Ložisko na frézovacím vrtáku sleduje plochou stranu a řeže rovnoměrné zkosení kolem všech okrajů.

Krok 22: Finální polština

K opětovnému vyleštění povrchu jsem použil vlhký a suchý papír zrnitosti P600 a poté P1200 namočený ve vodě. Zjistil jsem, že T-CUT nebo Brasso udělali vynikající lešticí leštidlo, které doslova lesklo povrch z matného povrchu. Opatření při utěsňování zásuvek fungovala poměrně dobře a do dutin zásuvky Jack nevnikla žádná pryskyřice, je zde několik drobných vzduchových bublin, ale nic, co by bylo opravdu vidět. Jediným způsobem, jak zcela eliminovat vzduchové bubliny, by bylo použít vakuovou komoru nebo kopuli, protože. Když o tom přemýšlím, myslím, že to mohlo dobře vtlačit pryskyřici do vzduchových dutin. Jeden tip, pokud byste měli vakuovou komoru nebo kopuli, by bylo pryskyřici po promíchání před nalitím jednoduše vysát, protože proces míchání zavádí malé vzduchové bubliny.

Krok 23: Opatření

V případě přepólování mohou existovat určité obavy ohledně kondenzátorů. Pokud používáte vyrobený napájecí zdroj, jako je bradavice nebo napájecí cihla, a konektor má kladný střed, není to problém. V případě katastrofické poruchy jsou kondenzátory konstruovány se zabezpečením proti selhání pro uvolnění tlaku. Na konci kondenzátoru je čepička rýhována, čímž je oslabena. To zase zastaví příliš velký tlak na kondenzátoru. Jako bezpečnostní opatření by mohly být vyvrtány pilotní otvory co nejblíže ke koncům kondenzátoru (ne do!). To by fungovalo jako slabý článek nebo únikový ventil pro jakékoli zvýšení tlaku Dioda by mohla být také použita k zabránění přepólování.

Krok 24: Testování napěťových kolejnic

Existují různé způsoby, jak zvednout obvod, kromě použití tenkého drátu během lití, ale přemýšlel jsem o tom nějakou dobu. Tato metoda má své výhody, v případě poruchy mohu zkontrolovat napětí rozdělovače +/-, také to bylo z důvodů zarovnání před litím. I když obvod již nebude funkční, jakmile bude obsazen, poskytne mi podnět k tomu, co se mohlo pokazit, kontrolou virtuální země (drát stojí) proti záporným a kladným připojením napájecího konektoru. Zde můžete vidět napětí 12 V DC -6/+6

Krok 25: Provozní teplota

HORKÉ NEBO NE! Pokud jde o obavy z odvodu tepla ……. Zde jsou výsledky při 12 V DC (-6/+6) při přehrávání hudby nad normální úrovní po dobu 60 minut Měřič vpravo měří teplotu okolí 16 c Infračervený teploměr měří nad čipem IC při 18 c I při běhu při 18 V DC se teplota měnila pouze o 1 c. Už jsem věděl, že obvod nevytváří žádné významné teplo, než jsem začal. Pokud by to byl problém, vložil bych malý chladič na horní část integrovaného obvodu, který by se odhalil na horním povrchu casting. Ačkoli neexistuje žádné kovové stínění, jaké byste měli u konvenčního šasi/PCB, zesilovač nevykazuje žádný nežádoucí šum nebo rušení RF, protože se můžete spojit s otevřeným designem šasi, jako je tento, je tichý, i když je vedle mého mobilního telefonu a WiFi router. Elektroničtí inženýři zapouzdřují nebo zalévají elektroniku do pryskyřice po celá desetiletí obvykle kvůli tlumení vibrací nebo regulaci vlhkosti, prostě jsem se rozhodl, aby to vypadalo reprezentativně:)

Krok 26: Galerie

Doufám, že se vám průvodce líbil a možná bude některé z vás inspirovat k tomu, abyste něco vyzkoušeli ze zdi Díky za nahlédnutí do instruktážních:) RupertTallman Labs

Vítěz soutěže Make It Real Challenge