Arkádová skříňka Bubble Bobble (Bartop): 14 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18

Ještě další průvodce sestavením skříně?

Svou skříňku jsem postavil především jako šablonu Galactic Starcade, ale během toho jsem provedl několik změn, které při zpětném pohledu zlepšily jak snadnost montáže některých částí, tak i estetiku. Inspiroval mě také další Bubble Bobble Bartop na Instructables (který také částečně vychází z galaktické Starcade)

Také při čtení několika průvodců před vytvořením vlastního bartopu bylo z článků i z některých položených otázek zřejmé, že některé aspekty vyžadují více informací. Průvodce může říci něco jako „… dále, opravte stan a jste připraveni testovat“, aniž byste ve skutečnosti navrhovali, jak to udělat. Hodně z toho jsem zjistil sám, ale doufám, že to může pomoci ostatním, kteří se ocitli v podobné situaci.

Nemám v úmyslu, aby tato příručka byla náhradou za mnoho z těch, které již jsou k dispozici, ale je to příručka, jak jsem ji vytvořil, s několika radami a tipy, které mohou některým lidem pomoci.

Zásoby:

Toto je seznam všech různých komponent, které jsem koupil za účelem vytvoření skříně.

Šroub se šroubem 12 mm (Amazon) 1,50 GBP

1 mm těsnicí páska (Amazon) 4,99 GBP

25 mm šroub (Amazon) £ 1,82

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

4cestný adaptér (výhodné pro domácnosti) 3,99 GBP

Podložky 4,3 mm a 5,3 mm (Amazon) 3,90 GBP

4cm kryt ventilátoru (eBay) 2,78 GBP

Tlačítka, páčky, rozhraní (eBay) 44,99 GBP

Vačkový zámek (Amazon) 2,80 GBP

Regulátor napětí DC-DC (eBay) 3,46 GBP

Prodlužovací kabel ventilátoru (Amazon) 2,97 GBP

Kabel HDMI na DVI (Amazon) 2,49 GBP

Power point IEC (Amazon) 1,29 GBP

LED světla (eBay) 4,99 liber

Šroub s vnitřním šestihranem M4 (Amazon) 1,99 GBP

Šroub s vnitřním šestihranem M5 (Amazon) 3,95 GBP

Různé šrouby (Aldi) 3,99 GBP

MDF (místní dřevina) 20,00 GBP

Monitor (eBay) 13,50 liber

Barva (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 GBP

Perspex (rámeček a luneta) a veškerá umělecká díla (znaky Nuneaton) 25,00 GBP

Základní nátěr (Aldi) 4,99 GBP

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Pouzdro Raspberry Pi (Amazon) 11,99 liber

PSP Raspberry Pi (Amazon) 7,99 liber

Reproduktory (nadané) 0,00 GBP

Svorkovnice (Wilco) 0,65 GBP

Tepelný ventilátor (Amazon) 3,68 GBP

Tvarování (Arcade World) 13,86 GBP

CELKEM 246,56 GBP

Krok 1: Získávání dílů

Získávání MDF

Našel jsem místní dřevěný dvůr, který prodával MDF, a také jej rozřezal na velikost. Naplánoval jsem rozměry pro každý panel, protože jsem věděl, že design skříně bude do značné míry sledovat návrhy, které již byly stanoveny rolfeboxem, a ke každému měření přidal několik centimetrů, aby bylo možné oříznout úhly. Nejprve mi nařezali dlouhý panel na správnou šířku (500 mm), a pak z toho odřízli každý panel. To znamenalo, že jsem si mohl být jistý, že všechny vnitřní panely budou mít stejnou šířku.

Sourcing komponenty

Monitor

Při čtení některých stránek fóra na arkádových webech se objevil velmi doporučený monitor- HP LP2065. Jedná se o 20palcovou obrazovku (pravděpodobně asi největší, jakou můžete s instalací v tomto designu bez změny velikosti panelů získat), a má několik výhod, díky nimž je skvělou volbou. Za prvé, má skvělé rozlišení - zatímco levnější a menší monitory jsou obecně 1024x768, toto je 1600x1200. Díky tomu vypadají věci jako front -end menu opravdu ostře a vektorové hry jako Asteroids jsou skvělé. Další výhodou je, že si pamatuje svá nastavení, včetně výběru vstupu a (to je důležité) stavu napájení, když je odpojeno napájení ze sítě. V podstatě to znamená, že není třeba zapojovat nějaký způsob zapnutí monitoru při každém zapnutí skříně.

Řízení

Na eBay a Amazonu jsem našel několik možností pro lidi prodávající sady páček, tlačítek a kodérů. Ten, se kterým jsem šel, mi dal možnost kombinovat barvy knoflíků a tyčinek. Už jsem věděl, že chci téma Bubble Bobble, a tak mi to umožnilo mít různé, ale doplňující barvy pro různé hráče. Tyčinky jsou značky Zippyy-zjevně v pořádku jako možnost rozpočtu a kodér je Xin-Mo-ne kdokoli, o kom jsem slyšel, než jsem začal hledat, ale opět je to považováno za v pořádku. Netuším, jakou značku mají tlačítka, jsou pouze obecná.

Zvuk

Koupil jsem levný zesilovač od Amazonu. Abych viděl, jakou velikost reproduktorů potřebuji, dostal jsem pár šrotovných stolních reproduktorů pro PC, něco, co lidé používali v 90. letech, a svlékl je. Reproduktory v nich mají velmi nízký výkon - pouze 2 W a 4 ohmy. Udělal jsem test, pustil jsem přes ně nějaké zvuky pomocí zesilovače, který byl uvnitř reproduktoru, a stejně byly překvapivě hlasité a čisté. Protože jsem nechtěl připojit tyto reproduktory k zesilovači, za který jsem zaplatil (protože byl hodnocen až do 15 W a pravděpodobně by reproduktory vyfoukl), rozhodl jsem se zkusit použít zesilovač, který jsem právě vytáhl ze sady reproduktorů. Dráty jsem znovu připájel na desku plošných spojů, protože jsem je musel přestřihnout, aby se reproduktory dostali ven, a nalepil jsem je za tepla na kus překližky, abych je mohl potenciálně namontovat dovnitř pouzdra.

Můj původní plán byl mít ve skříni malou základní desku pro PC, ale i při tenkém napájecím zdroji to bude těsné. Jakmile jsem začal mít problémy s frontendem, který jsem nastavoval ve Windows, vyměnil jsem svůj plán za Raspberry Pi.

Krok 2: Změny původního designu

Hlavní panely skříně jsou založeny na měřeních z galaktické Starcade. Hlavní věc, kterou jsem chtěl změnit, byla skutečnost, že jsem neměl zájem o profil bočních panelů Starcade. Chtěl jsem něco méně hranatého a více v souladu s tvarem staženého uměleckého díla, které bylo nalezeno (stejně jako v původním stroji Instructable for a Bubble Bobble) na adrese

Pokud jde o umělecká díla - chtěl jsem, aby můj kabinet měl pro oba hráče různé barvy, což odráží různé draky ze hry. Upravil jsem umění pravé ruky, abych prohodil pořadí draků, čímž se hlavní stal modrý (Bob). Nemohl jsem najít grafiku ovládacího panelu, která by vypadala tak dobře jako ta, kterou jsem již viděl na Instructables, a tak jsem kontaktoval autora tohoto Instructable a byl tak laskavý, že mi poslal kopii jeho návrhu, který jsem uklízel jsem a používám pro své vlastní.

Také jsem se rozhodl pro pár dalších změn, které se chystám provést. Nejprve jsem se zbavil myšlenky nechat panel obrazovky fungovat jako rámeček monitoru. Bylo to ze 2 důvodů - zaprvé proto, že jsem chtěl, aby byla obrazovka co nejblíže přední straně, jak jsem doufal, že bude vypadat lépe, a zadruhé proto, že je těžké změnit profil prostorového zvuku, pokud na jednom vypadá více odsazeně strana nebo druhá (jinými slovy, pokud jsem udělal chybu buď v počátečním vyříznutí otvoru, nebo s montáží zástěny). Plánoval jsem každopádně umístit perspex před obrazovku a je snazší upravit lunetu namontovanou na perspex, než znovu vyřezávat díru v MDF.

Druhou změnou bylo, jak se ovládací panel setkává se zbytkem skříně. původní design má úhel vyřezaný do spodní části části obrazovky a také do horní části ovládacího panelu, takže se panel efektivně zasune do oblasti pod obrazovkou. Rozhodl jsem se ponechat část obrazovky tak, jak byla, a místo toho jsem uřízl úhel v zadní části ovládacího panelu tak, aby se opíral o spodní část obrazovky, aniž by byl trvale připevněn. Ve zpětném pohledu to značně usnadnilo vyjmutí a opětovné namontování panelu v případě potřeby, takže bych tuto úpravu doporučil.

Krok 3: Výroba bočních panelů

Abych sloučil dva návrhy, použil jsem PhotoShop k načrtnutí kresby, která by vytvořila profil stran, a poté ji překryl bočním půdorysem vnitřních panelů. To mi umožnilo změnit tvar bočního panelu tak, aby více vyhovoval mým potřebám. Hloubku nejnižší části jsem zkrátil pomocí ovládacího panelu, protože tato část kresby je asi o 10 cm hlubší než plán Starcade. Změnil jsem také čáry, které se táhnou po obrazovce k markýze, a změnil úhel horní části.

Jakmile jsem byl spokojený s konečnými řádky, vytiskl jsem plán v plné velikosti, přelepil listy dohromady a tím vznikla šablona pro vystřihnutí bočních panelů. Dvakrát jsem to obkreslil na 18 mm MDF a pak to rozřezal skládačkou. V tuto chvíli jsem se příliš neobával o přesnost všech zaoblených rohů, jen jsem chtěl, aby hrubý tvar byl správný. Jakmile jsem ořízl oba boční panely, sepnul je k sobě a strávil jsem asi hodinu brusným papírem o zrnitosti 120, přičemž jsem se ujistil, že jsou oba stejné a zaokrouhlují rohy nahoru u markýzy.

V jednu chvíli jsem si uvědomil, že jsem příliš uřízl z jednoho panelu ve spodní části. Smíchal jsem kombinaci dřevěného plniva a pilin z MDF a spojil je zpět, poté jej obrousil, jakmile měl možnost zaschnout.

Nebyl jsem si jistý, jak nejlépe vyříznout otvor pro lištu T. V jiných příručkách k sestavení jsem četl, že získání slotu pro router může být drahé. Naštěstí jeden z mých bratranců přišel na záchranu, když odhalil, že má dřevařskou kůlnu se směrovacím stolem a měl také příslušnou část na vytvoření slotu. To mi ušetřilo spoustu času a starostí a dalo to krásný čistý slot kolem panelů. Nabídl také pomoc s další částí stavby - vykácením zbytku panelů a vyříznutím jakýchkoli děr.

Krok 4: Vytvoření ostatních panelů

Byl jsem rozmazlený, když došlo na ostatní panely, protože jedním z dalších nástrojů v dílně mých bratranců byl laserový řezač. Oceňuji, že je to luxus, ke kterému nemá přístup mnoho lidí, ale ušetřil mi čas i peníze.

Nejprve byly všechny panely nařezány na správnou velikost a na úhly uvedené v pokynech Starcade (jiné než spodní část obrazovky a horní část ovládacího panelu, jak je uvedeno výše). Poté byla laserová řezačka použita k vyříznutí clony monitoru, zadního panelu (vyřezání přístupového poklopu, otvoru pro síťový konektor IEC a 28 mm otvoru pro arkádové tlačítko, které bude použito jako vypínač počítače) a nakonec otvory pro ovládací panel a přední panel, pomocí šablony kresby potvrďte, že je vše správně zarovnáno.

Rychlý test přizpůsobení panelu pomocí svorek, které držely vše pohromadě, ukázal, že vše vypadá správně, a tak jsme se vydali kombinací šroubů, lepidla a latí a sestavili základní plášť.

Krok 5: Stavba kabinetu

Viděl jsem průvodce, kde vkládali šrouby přes vnitřní latě dovnitř panelu, a přestože to znamená, že nejsou žádné otvory, které by bylo možné následně vyplnit, může to být složitý úkol pokusit se dostat všechny šrouby rovně a pevně. Ačkoli jsem si později dělal více práce pro sebe, bylo mnohem snazší vyvrtat otvory a zahloubení zvenčí. Montáž trvala několik hodin, včetně vrtání, šroubování a lepení. Když byly hlavní panely na svém místě, celá skříň se už cítila tuhá a beze změn, které jsem musel udělat, jsem pak mohl vyplnit všechny otvory pro šrouby a následně to všechno obrousit.

Rozhodl jsem se, že všechny části nebo panely, které bude nutné příležitostně odstranit, nebudou jednoduše zašroubovány přímo do dřeva nebo MDF, protože opakované utahování a odstraňování šroubů by žvýkalo dřevo. To přímo odkazuje na ovládací páčky, ovládací panel a horní panel markýzy. Koupil jsem za tímto účelem několik šroubů s šestihrannou hlavou-zašroubují se přímo do dřeva hrubým závitem a pak mají uprostřed otvor pro šroub s jemným závitem.

Abych vytvořil otvory pro klacky, držel jsem je zespodu na místě, zkontroloval, že jsou shora středové, a pak jsem označil otvory pro šrouby pod panelem. Pak jsem mohl použít pilířový vrták k vytvoření potřebné díry, aniž bych prorazil na horní povrch. Šestihranné šrouby utáhněte na místě imbusovým klíčem a pevně drží klacky.

Podobný přístup jsem použil pro ovládací panel a horní část. Tentokrát jsem pomocí ručního vrtáku vytvořil otvor skrz panel, který má správnou velikost pro šroub, a použil jsem jej jako pilotní otvor v níže umístěné latě spolu s větším vrtákem k vytvoření otvorů pro šestihranné šrouby.

Nebyl jsem si jistý, jak opravit přední hranu ovládacího panelu. Jednou z možností, o které jsem přemýšlel, bylo mít dvě sady šroubů, jeden v přední části a druhý v zadní části. Místo toho jsem experimentoval s položením kusu šrotu na spodní stranu poblíž přední části ovládacího panelu. Funguje to opravdu dobře, protože se zaráží o vnitřní stranu předního panelu a vzhledem k úhlu panelů to znamená, že ovládací prvky nelze vytáhnout nahoru. Spolu se změnou řezů v místech, kde se panel setkává s obrazovkou, je snadné ovládací panel zasunout a vyjmout.

Další rozhodnutí, které jsem musel udělat, byly mřížky reproduktorů. Rozhodl jsem se použít lehké oválné reproduktory, které jsem zachránil, ale snažil jsem se najít dostatečně úzkou oválnou mřížku. Jedinou další možností, která mě napadla, bylo vyříznout řadu děr do dolního panelu markýzy. Otestoval jsem několik vrtáků velké velikosti na šrotu MDF a nakreslil jsem rychlý plán v MS Paint. Přilepením plánu k MDF a vypíchnutím každé díry špendlíkem zanecháte v panelu řadu prohlubní, které jsem vyvrtal. Byl jsem překvapen, jak dobře to funguje, zvláště s finální barvou, kterou tam máte - ve skutečnosti si jich ani nevšimnete. Přišroubováním reproduktorů nad ně také vydávají hlasitější zvuk, který jsem očekával od malých 2W jednotek. Do zadní části markýzy jsem vyvrtal otvor, kterým by mohly protékat kabely, a namontoval montážní spony pro LED světlo.

Nakonec bylo načase zjistit, jak monitor namontovat. Sejmutí monitoru je jednoduché: Za prvé je třeba vyjmout držák, který jej drží ke stojanu, a poté šroub v každém rohu. Pak jde o vytažení předního obložení ze zadního pláště; obě poloviny se spojí dohromady. K dispozici je malý plochý kabel, který spojuje přední tlačítka s hlavní deskou s obvody, ale monitor funguje dobře, když není připojen, takže není třeba hledat způsob, jak do skříně namontovat jakékoli ovládací prvky. Po odizolování monitoru jsem vzal starou dřevěnou polici, kterou jsem rozřezal na velikost, která odpovídala vnitřní šířce skříně, a také dostatečně hlubokou, aby umožňovala několik centimetrů nad a pod montážními otvory. Do police jsem udělal 4 otvory a připevnil k ní monitor. S kombinací pokusu a omylu a trochou štěstí se mi podařilo udržet monitor na místě uvnitř skříně s připevněnou policí a označit vnitřek bočních panelů, kde se s ním polička setkala. Tehdy šlo o přidání latí na obě strany, které odpovídaly značení, a přišroubování police k latím. Dosud jsem panel MDF na přední obrazovce trvale nezošrouboval ke skříni a jeho odstranění před upevněním police na místo mi to usnadnilo. Vzhledem k rozhodnutí mít dostatečně velký monitorový otvor pro montáž monitoru v jedné rovině s panelem místo za něj, bude monitor nainstalován a odstraněn přes přední část skříně místo za. Opět je to designové rozhodnutí, které věci velmi usnadňuje. Abych rozšířil napětí šroubů v zadní části police, použil jsem jako distanční podložku původní montážní držák monitoru, protože to už byl perfektní tvar pro práci.

Krok 6: Příprava na test

Než jsem to všechno mohl poprvé vypálit, bylo potřeba udělat ještě několik kroků. Nejdůležitější bylo nastavení Raspberry Pi. Rozhodl jsem se jít s předem připraveným obrázkem pro účely testování. Měl jsem k dispozici 32 GB kartu MicroSD, takže jsem stáhl velmi doporučenou verzi. (Nejsem si jistý, zda Instructables povoluje odkazy na takové věci, takže řeknu, že jsem hledal „Damaso 32GB Ultimate v4“). Zapisování obrázku na kartu SD chvíli trvalo, takže když to běželo, nainstaloval jsem páčky a tlačítka a zapojil je do kodéru.

Kodér Xin-Mo je malý, takže jsem jej namontoval na základnu skříně v oblasti pod ovládacím panelem. Každý mikrospínač, ať už je to tlačítko nebo směr na páčce, má dvě připojení. Přímý vodič z desky kodéru a zemnicí spojení, které je zapojeno do jednoho z konektorů na každém přepínači. Zjistil jsem, že je nejjednodušší připojit první uzemňovací konektor k přepínači poblíž středu ovládacího panelu, poté pracovat na jednom konci a zase zpět. Další tip, který bych nabídl, je vložit kus pásky kolem pláště každého neuzemněného vodiče a označit, k čemu se má připojit (tj. U, D, L, R, 1, 2 … atd.). Dělat to, stejně jako se ujistit, že když připojíte druhý konec ke kodéru, dáte je všechny stejným způsobem (rozhodl jsem se jít ven stříbrným okrajem), znamená to, že pokud musíte úplně odstranit konektory, je to docela jednoduchý úkol vrátit je zpět. Také jsem zjistil, že pomohlo označit základnu páčky nějakým způsobem, který identifikuje, který mikrospínač odpovídá kterému směru, protože to není vždy zřejmé.

Přední tlačítka je třeba zapojit společně s tlačítky na hlavním panelu, takže jakmile jsou všechna hlavní připojena, může pomoci, když někdo přidrží panel zavřený, zatímco je dokončeno další přední zapojení.

Nyní přichází skvělá část - testování, že zatím vše funguje. V tomto okamžiku byly všechny vnitřní součásti vloženy do skříně bez rozložení, ale poskytla skvělou příležitost zajistit, aby vše fungovalo tak, jak má. Ořechy za tlačítky byly provedeny pouze pevně prsty a některé fungovaly trochu ztraceně, ale jinak mi tento test uklidnil, že to bude úspěch.

Po několika týdnech testování jsem musel odstranit všechny součásti a vrátit skříňku jako prázdnou skořápku, abych mohl přejít do další fáze

Krok 7: Základní nátěr a malování

Před nanesením jakéhokoli základního nátěru na skříň bylo několik otvorů pro šrouby, které bylo třeba ještě vyplnit a vybrousit. Poté jsem na většinu panelů nanesl základní nátěr pomocí malého pěnového válečku a malého štětce, abych se dostal přímo do rohů. poté, co jsem nechal pár dní schnout, dal jsem tomu vše lehký písek a druhou vrstvu.

Poznámka: Primer, který jsem použil, je na vodní bázi. Četl jsem o některých lidech, kteří mají problémy s vodou ředitelnými primery na MDF, což způsobuje, že se vlákna načechrávají, zejména na okrajích. Předtím jsem testoval na šrotu a žádné takové problémy jsem neviděl. Každopádně bych doporučil testování předem.

Uvažoval jsem o použití sprejové barvy pro další fázi, nicméně v Anglii, když jsem byl v tomto bodě, byl pozdní podzim a potřeboval bych stříkat venku. Vzhledem k tomu, že to počasí znemožnilo, poradil jsem se s někým, kdo vyrábí skříně profesionálně, a navrhl lazuru na dřevo Sadolin. Je na olejové bázi a teoreticky nepotřeboval základní nátěr, ačkoli když jsem jej testoval na nějakém nepředplněném MDF, byl jsem rád, že jsem se stejně natřel. Nanáší se malým pěnovým válečkem a zasychá do krásné černé textury s mírným leskem. Jedna věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že musí být aplikována při teplotách nad 8 ° C a schnutí při 20 ° C trvá přibližně 24 hodin. Když jsem v listopadu maloval na konzervatoři, bylo to jen těsně nad minimální teplotou a zjistil jsem, že doba schnutí mezi vrstvami se blížila týdnu než dni. Stálo to za to počkat, protože konec opravdu vypadá dobře. Mezi vrstvami byl proveden velmi lehký písek s jemným papírem a na zadní, horní a přední stranu jsem nanesl celkem 3 vrstvy. Vzhledem k tomu, že strany měly mít aplikována umělecká díla, jen jsem uvízl s jediným nátěrem.

V tuto chvíli jsem také obrátil svoji pozornost na zadní přístupový panel. Pohrával jsem si s instalací ventilátoru do skříně. V současné době pravděpodobně nepotřebuje jeden s Pi 3, ale pokud jej kdykoli vyměním za něco, co generuje více tepla, mohl bych být rád z ventilace. Ventilátor, který jsem vybral, je ventilátor skříně počítače, který má na sobě teplotní čidlo. To má tu výhodu, že pro teploty pod polovinou 30. let běží ventilátor velmi nízkou rychlostí a téměř nevydává žádný hluk. Použil jsem největší pilu, kterou jsem měl, vyřízl jsem větrací otvor pro ventilátor a poté namaloval zadní panel tak, aby odpovídal zbytku skříně. Ve spodní části skříně jsem také vytvořil dva 32 mm otvory, kterými jsem nasával vzduch. Byly pokryty malými mřížkami ventilátoru a nejsou viditelné, pokud není skříň položena na zadní hraně. Musel jsem také zvážit, jak tento panel opravit. Koupil jsem si k použití klavírní závěs, ale neměl jsem správné zapuštěné šrouby. Místo toho mě napadlo umístit dva svislé pásy MDF dovnitř otvoru skříně, aby panel nepropadl dovnitř, a použil bych kus MDF na vnitřní stranu spodní části panelu spolu s vačkovým zámkem nahoře, zabraňte jeho pádu ven. Mezi nimi by měl být panel uzamčen na místě. Musel jsem vyvrtat 18 mm otvor v horní části panelu, aby se vešel do zámku, a namaloval svislé pásy tak, aby odpovídaly. Nakonec přidání otvoru o tloušťce 1 mm kolem otvoru a další pás ve spodní části panelu znamená, že sedí ve správné výšce.

Krok 8: Příprava elektriky

Během testování jsem měl sílu pro vše, co jde k prodlužovacímu kabelu přes otevřená záda, a měl jednotlivé napájecí adaptéry pro každou komponentu (Raspberry Pi, monitor, zesilovač a osvětlení). Pro konečné sestavení mám uvnitř napájecí kabel připojený k jednomu konektoru IEC na zadní straně. Odřízl jsem zástrčku prodlužovacího kabelu a zalisované konektory rýče k vodičům, abych je připojil ke konektoru IEC. Uvědomil jsem si, že když jsem přes konektor procházel proudem, mohly by tam být obnažené konektory se síťovým napětím, a tak jsem v tuto chvíli hrubě vytvořil krabicovou část, která zakryla zadní část konektoru, a přilepil ji na místo. Použil jsem spínaný konektor s neonovým osvětlovačem. Je možné je zapojit několika způsoby - buď je neon vždy nepoužitý, je zapnutý, když je vypínač zapnutý, nebo je zapnutý, jakmile je k dispozici síť. Šel jsem se střední možností, takže neon funguje jako napájecí světlo.

Abych dodal napětí pro zesilovač, ventilátor a LED, měl jsem zádrhel. Chtěl jsem nechat jednu zásuvku volnou, nicméně LED a ventilátor běží od 12 voltů, ale zesilovač potřebuje 9V. To znamenalo, že zesilovač zabere zbývající zásuvku. Obešel jsem to pomocí starého 12 V napájecího zdroje pro napájení LED a ventilátoru a zapojení v DC-DC měniči pro zesílení 12 V až 9 V pro zesilovač. Díky tomu bylo všechno uklizenější než přidání dalšího PSU. Zapojil jsem prodlužovací kabel ventilátoru, abych mohl úplně vyjmout zadní panel odpojením kabelu ventilátoru od prodlužovače.

Krok 9: Kresba a tvarování

Umělecká díla byla vyrobena s lepivou podložkou a snadno byla zarovnána s rovnými hranami panelů. Není tak lepkavý, aby jej nebylo možné znovu odlepit a znovu umístit, takže bylo dost snadné se dostat na správné místo. Ořezávání okrajů se provádí řemeslným nožem, stejně jako vyřezávání otvorů pro knoflíky a hole. Markýza byla provedena jako reverzní tisk, kde je na obrázku nanesena lepicí vrstva na přední místo na zadní a fixována na kus 2 mm plexiskla.

U lunety jsem musel znovu nasadit monitor a změřit vzdálenost mezi okraji skříně a okrajem obrazovky. Můj bratranec poté upravil lunetu dodanou s kresbou, aby zohlednila tyto velikosti, a také odstranil některé postavy, které by byly kvůli velikosti obrazovky odříznuty.

Když byla kresba na svém místě, připojil jsem hromádku t. Velikost štěrbiny byla dostatečně velká, takže jsem ji nemusel zatloukat na místo, drží se dostatečně pevně, takže jsem to všechno ručně přitlačil na místo. Pro jakýkoli úhel, který se změní na „T“, jsem pomocí Stanleyova nože odstranil malé části „T“, aby se nepřipoutal. Stejně tak u částí, které se v jakémkoli stupni otáčejí směrem ven, jsem provedl řez do „T“, aby se vnější část hromádky snadno ohýbala.

Krok 10: Osazení všeho dovnitř

Začal jsem s reproduktory a světelným pásem, protáhl jsem dráty přístupovým otvorem a připnul je ke straně skříně. Chtěl jsem se pokusit udržet vše docela úhledné, proto jsem o tom hodně přemýšlel. Kabely jsou buď uříznuty tak, aby byly co nejkratší, nebo byly kabelově svázány nebo přichyceny, aby se všude zabránilo nepořádku. Pomocí horké lepicí pistole jsem připevnil prodloužení ke spodní části skříně a vedle ní také upevnil napájecí zdroj notebooku.

Pouzdro Raspberry Pi, které jsem použil, bylo vybráno, protože má vestavěný držák. Jediný problém, který jsem viděl, byl ten, že by položil kartu SD velmi blízko k povrchu, ke kterému byla připevněna, takže upevnění na stranu nebo spodní část skříně může ztěžovat vstup nebo výstup karty SD. Z tohoto důvodu jsem namontoval pouzdro na sekci podpory monitoru, co nejblíže k okraji, aby bylo dost místa na zasunutí nebo vyjmutí karty bez přílišného úsilí.

Zesilovač je připevněn k bočnímu panelu, takže hlasitost lze nastavit sáhnutím dovnitř.

Krok 11: Markýza

Aby se markýza vešla do skříně, podařilo se mi získat asi 500 mm délky hliníku ohnuté do tvaru „L“, přičemž krátký vnitřní okraj byl jen 2–3 mm a delší okraj kolem 20 mm. Do delšího okraje byly vyvrtány tři otvory a poté bylo celé „L“použito k přidržení markýzy proti přední části světelné skříňky pomocí tří šroubů do vnější části sekce markýzy.

Krok 12: Rámeček

Poslední fází je montáž lunety. Zvažoval jsem různé způsoby, jak opravit lunetu, což by znamenalo, že by se dala odstranit, kdybych se potřeboval dostat k monitoru. Původně jsem očekával, že rámeček bude jen o milimetr sedět nad ovládacím panelem, což by znamenalo, že je třeba jej odstranit, než budu moci ovládací panel zvednout (protože panel se efektivně otáčí na místo podél předního okraje). Přemýšlel jsem o vrtání a použití šroubů, případně magnetů. Případné řešení je mnohem jednodušší-několik kusů oboustranného Sellotape. Má dostatečnou přilnavost, aby udržel plexi na obrazovce, ale v případě potřeby se dá snadno odtáhnout.

Při jednom posledním úderu štěstí je plexi ve skutečnosti asi o 3 mm hlubší, než jsem očekával, takže ovládací panel stojí proti němu. To je skvělé, když potřebuji panel znovu odstranit, ale okamžitě to mělo dva problémy - první je, že luneta měla tendenci pomalu klouzat dolů, a druhý problém byl vážnější. Okraj ovládacího panelu, místo aby byl plně podporován MDF za sebou, nyní spočívá pouze na tenkém pramenu plexiskla. Rozhlédl jsem se po dřevě o tloušťce asi 2 mm, které bych mohl opravit pod rámeček, vyřešit problém s pádem plexiskla a dát ovládacímu panelu něco pevného, o co se opřít.

Řešení bylo poněkud neočekávané, ale zjistil jsem, že ledové tyčinky mají správnou tloušťku, a tak jsem je upevnil pod monitor a vyřešil oba problémy najednou.

Krok 13: Snag List

Po dokončení stavby jsem narazil na několik problémů. Jak jsem již zmínil dříve, ručně utažené matice za knoflíky měly tendenci do práce ztrácet. Tentokrát jsem je plně utáhl klíčem, ale přesto se někteří časem ztratili. Nechtěl jsem riskovat jejich utahování, proto jsem odstranil ovládací panel a na každé tlačítko mezi závitem a maticí nanesl malou kapku horkého lepidla. Mělo by stačit, aby se opět zastavila ztráta matice, ale lze ji poměrně snadno sejmout, pokud budu někdy muset znovu odstranit tlačítko.

Dalším problémem byly samotné klacky. Jednou z poznámek o holích Zippyy byla obtížnost občas zasáhnout úhlopříčky. Čím více jsem hrál hry, tím více jsem si všiml problému. Googling symptomů, jedna rada je odstranit restrikční desku zespodu páčky (ta, která vám umožní přepínat mezi 2, 4 a 8-směrovou páčkou). To mírně zlepšilo problém, ale ne dost. Pod omezovačem je druhá deska, a pokud jsem také odstranil, že tyč byla mnohem lepší, plast ve spodní části tyče se pak tře přímo o kovovou desku ve spodní části jednotky a potenciálně ji nosí čas. Mým řešením bylo použít Dremel k pískování části plastů na této druhé desce, což bylo mnohem zaoblenější, ale stále se zajistilo, že spodní část tyčinky tře plast-plast místo plast-kov. Tato oprava doposud fungovala perfektně a díky ní bylo používání holí mnohem příjemnější.

EDIT: Před několika měsíci jsem vyměnil mikrospínače v tyčích Zippyy za značkové značky Cherry. To přineslo dvě výhody. Za prvé, tyče jsou nyní mnohem tišší; spínače dodávané s tyčemi Zippyy jsou velmi „klikavé“, až do vyzkoušení těch Cherry jsem si neuvědomil, jak moc. Za druhé, snižuje se celkové množství cestování potřebné k zaregistrování pohybu z hole. Díky tomu je hra plynulejší a přesnější a také to znamená, že se tyčinky cítí více jako pravé hole Siemitsu, které najdete v mnoha arkádových strojích. Celkově mě to stálo něco přes 15 GBP za výrobu obou joysticků, včetně doručení.

Krok 14: Užijte si to

Jakmile je vše hotovo, zbývá už jen užít si plody své tvrdé práce.

Doufám, že tato příručka bude dobrým společníkem k ostatním návodům na sestavení, které jsou k dispozici, a že některé rady a tipy se ukázaly jako užitečné.

EDIT: Nahrál jsem původní kresbu na účet na Disku Google, protože si nejsem jistý, zda je snadné ji již získat z původního zdroje. Lze jej stáhnout zde - Originální soubory uměleckých děl

EDIT 2: Také jsem přidal finální kresbu na Disk Google. Obsahuje upravené postranní panely s dinosaury vyměněnými na jedné straně, závěrečnou značku, vyčištěnou grafiku pro ovládací panel a přední panel. Neexistují žádné konečné grafiky pro lunetu, ale jsou z velké části založeny na původním stažení. - Závěrečná umělecká díla