„Nejjednodušší světy“v sestavení neuralizátoru (guma v černé barvě pro muže): 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20

Chystáte se na kostýmní párty za pár dní, ale stále nemáte kostým? Pak je tato sestava pro vás! Se slunečními brýlemi a černým oblekem doplňuje tato rekvizita kostým vašeho muže v černém. Je založen na nejjednodušším možném elektronickém obvodu, který vydá světelný záblesk - takže dokonce můžete mít doma potřebné součásti.

Soubory STL a upravitelné soubory STEP jsou k dispozici v Thingiverse

Zásoby

Elektronika: 1x 10W (12V), vysoký jas, LED. Může být nahrazen normální LED, pokud máte k dispozici. 1 x 330uF elektrolytický kondenzátor. Může být nahrazen čímkoli mezi 100uF a 1000uF1x Přepínač. Používáme třístavový přepínač, ale můžete použít cokoli od dvoustavového přepínače po systém se dvěma tlačítky. 1x dioda 1N4007 nebo podobná. 1x 9V baterie a konektor pro baterii 2x odpory (ohmová hodnota se bude lišit podle výše uvedených možností)

Mechanika: 2x pero. Budete z nich sklízet prameny1 x tuhý sponka na papír. Budete jej používat jako oporu pro jaro, takže by měl mít podobnou tloušťku jako pero, které jste sklidili.

Nástroje: 3D tiskárna Horká lepicí pistole Brýlový papír (volitelný, pouze pokud chcete malovat) Vrták nebo rotační nástroj (volitelný, ale usnadní čištění děr)

Barva ve spreji (volitelně): Plastová výplň Černý základní nátěr Stříbrný Čistý nátěr

Krok 1: Stáhněte si 3D soubory a vytiskněte

Soubory:

Myšlenka je taková, že byste tento projekt mohli replikovat pomocí čehokoli od 1 hodiny (+ doba tisku přibližně 6 hodin pro 2mm vrstvu trysek s tryskou 0,4 mm) až po několik dní, v závislosti na tom, jak „vyleštěný“vzhled chcete. Elektroniku lze vyrobit za 30 minut, pokud máte k dispozici všechny díly, montáž zabere minimálně 30 minut, ale pokud chcete malovat a vypadat co nejpříjemněji, zabere to mnohem déle.

Vytiskli jsme všechny soubory kopulí nahoru. Nepoužili jsme podpůrný materiál kromě dílu na zadní straně víka. Na kusu na zadní straně víka jsme použili vlastní podporu, takže jsme nedostali podporu uvnitř otvoru, kam nakonec umístíme LED.

Krok 2: Písek a výplň (volitelně)

Abychom získali hladký, kovový vzhled, dokončíme broušení a vyplnění 3D tisku, abychom se zbavili těch otravných vrstev vrstvy. Pokud chcete svůj proces dále zjednodušit: všechny kroky zahrnující broušení, plnění a malování lze přeskočit - a můžete se podívat na 3D tisk „po vybalení z krabice“. Jednoduše vytiskněte součásti šedým vláknem a měli byste být v pořádku.

Proces pískování a plnění se bude opakovat, dokud nebudete spokojeni s hladkostí tisku. Mějte na paměti, že tisk bude po určitou dobu vypadat hladce, než bude vypadat hladce. Problém je v tom, že promáčkliny a nerovnosti opravdu nevidíte, než v pozdějším kroku použijete černý primer. Proto: buďte při broušení o něco důkladnější, než si myslíte, že je nutné, pokud chcete, aby byl vzhled co nejlepší.

Při broušení jsme kopulím na obou koncích tisku věnovali zvláštní pozornost, protože jsme chtěli, aby byly co nejvíce reflexní a hladké. Konkávní drážky podél hřídele Neuralizeru jsou nejnáročnější na broušení, ale vyřešili jsme to tak, že jsme v těchto drážkách nebrúsili finální vrstvu plniva. To znamená, že v nich máme několik milimetrů porézního plniva, ale neočekáváme, že by to mělo nějaký význam, protože jsou přirozeně chráněny před okolním prostředím a nedají se snadno poškrábat.

Krok 3: Sestavte, naplňte a naplňte víko černou barvou

Chtěli jsme, aby oblast kolem LED (kolem otvoru ve víku) zůstala v našem konečném dílu černá, proto jsme tuto část sestavili dříve než zbytek tisku. Tímto způsobem bychom mohli tuto oblast namalovat základním nátěrem, který použijeme na zbývající části, a poté ji zamaskovat páskou před natřením zbytku tisku stříbrnou metalickou barvou. Jak ukazuje jeden z obrázků, víko není stabilní, když bylo sestavené (je to přední těžké), takže jsme použili náhodný zbylý tisk jako podporu, když jsme vyplnili šev mezi dvěma částmi. Tento šev bude dále vyplněn v pozdější fázi - poté, co jsme sestavili zbytek podpěry.

Krok 4: Vyberte si svůj design elektroniky

Poskytli jsme několik alternativních schémat zapojení.

Nejjednodušší možný obvod je opravdu jednoduchý. Používá 3-stavový přepínač (zobrazený na videu nahoře), kde prostřední stav je „nic nedělat“a dva další stavy představují nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Neexistuje žádný proud omezující odpor, který by chránil LED, protože je určen k provozu na 12 voltů a baterie poskytne pouze 9 voltů. V návrhu, který jsme použili, jsme ve skutečnosti umístili malý 3 ohmový odpor do série s LED, ale jak ukazuje nejjednodušší schémata, není to nezbytně nutné. Pokud si tedy chcete práci s pájením co nejvíce usnadnit. Jděte s jednoduchým designem.

Alternativní návrhy obvodů

Schematická alternativa 2: Do našeho návrhu jsme zahrnuli také vybíjecí odpor, který zajistí, že kondenzátor nezůstane nabitý po dlouhou dobu tím, že vyplyne potenciál uložený na kondenzátoru. Hodnota tohoto rezistoru musí být zjevně dost vysoká, takže nedovoluje, aby se kondenzátor okamžitě vybil, ale bohužel jsem nezapisoval přesnou hodnotu, kterou jsme použili, takže 10k v následujícím schématu je jen odhad.

Schematická alternativa 3: Další alternativní obvod je ten, který jsme ve skutečnosti použili na desce chleba ve videu v horní části. Zde vidíte, že je zahrnut odpor omezující proud 3 ohmy, stejně jako systém se dvěma tlačítky, který nahrazuje třístavový spínač. To umožňuje konstantní proudovou cestu přes LED, obejití nabíjení a vybíjení kondenzátoru - podržením obou tlačítek najednou. To dává možnost použít Neuralizer jako svítilnu (ukázáno na obrázcích).

Přepínače mohou být také nahrazeny jednoduchými dvoustavovými přepínacími přepínači, ale pak musí být odstraněn odpor R_bleed, protože ekvivalent k jednomu z přepínačů S1 a S2 ve výše uvedeném obvodu bude vždy „zatlačen“(např. Přepínač vždy spojí jeden ze dvou způsobů). To by znamenalo, že R_Bleed zanechá konstantní proudovou cestu mezi anodou a katodou baterie - vybije ji.

Schematická alternativa 4: Jako další přichází varianta, která používá „normální“LED s hodnocením 2V a ish 20mA. Zde je třeba vzít v úvahu odpor omezující proud, jinak zůstane obvod stejný.

Existuje více způsobů, jak tento obvod provést, v závislosti na tom, jaké části máte k dispozici. Je také možné kombinovat a porovnávat alternativy uvedené výše. Zahrnuli jsme několik obrázků, které ukazují, co se stane, když použijete jiné hodnoty kondenzátoru a jiné typy LED než 10W verze.

Pokud chcete podrobnější návod k elektronice, podívejte se na video na začátku tohoto Instructable.

Krok 5: Pájejte a izolujte

Je čas pájet schémata, která si vyberete. Rozhodli jsme se zahrnout svodový odpor a odpor omezující proud. LED diody, kondenzátor a dioda jsou polarizované - to znamená, že musí fungovat, když jsou připájeny „správným způsobem“. U diody bílá čára směřuje k zemi. U kondenzátoru je také bílá čára směřující k noze, která by se měla připojit k zemi. Navíc nejdelší ze dvou ramen označuje stranu, která by měla být připojena k kladnému potenciálu (směrem k baterii). LED má značky, které říkají + a -, ale pokud používáte normální LED, můžete použít délku nohou jako vodítko - pomocí stejného triku jako u kondenzátoru.

Když jste připájili vodiče k LED, měli byste zkontrolovat zkraty pomocí multimetru. Pokud si nejste opatrní, je snadné pájet oba vodiče k chladiči na zadní straně LED, což vede k nulové dráze odporu z kladné strany kondenzátoru na zápornou stranu. To pravděpodobně způsobí jiskry a možná spálené plasty, když je kondenzátor vybitý (nebo nejhorší případ: spálená baterie, pokud použijete jiný spínač než my).

Chcete -li elektricky izolovat všechny otevřené vodiče, můžete použít elektrickou pásku nebo tepelně smrštitelné plasty. Nenechávejte žádný odkrytý vodič, protože tato elektronika bude stísněna dohromady v utěsněném plastovém kontejneru, takže nebude snadné si všimnout, pokud v budoucnu dojde ke zkratu.

Krok 6: Sestavení a testování mechaniky

Aby se víčko po stisknutí západky „vyskočilo“, sklidili jsme ze starého pera pružinu a pomocí tučné kancelářské sponky jsme ji vedli k víku. Tento systém jsme nalepili na vypínač horkým lepidlem a po ztuhnutí lepidla jsme ho zkrátili.

Před dalším krokem se ujistěte, že jste ověřili, že mechanika funguje tak, jak bylo zamýšleno, protože jakmile sestavíte 3D tištěné díly, nebude možné je opravit.

Krok 7: Zkontrolujte přizpůsobení a sestavení

Jak bylo uvedeno výše, před uzavřením Neuralizeru lepidlem pečlivě zkontrolujte, zda všechny části sedí.

K upevnění 9V baterie na místo jsme použili horké lepidlo a také jsme pomocí horkého lepidla připevnili obě části hřídele k sobě. Okamžitě jsme toho rozhodnutí litovali, protože to zpevnilo cestu k tomu, abychom mohli upravit umístění obou částí vůči sobě navzájem. Měli jsme však docela štěstí a nesouosost nebyla tak špatná, abychom ji nemohli zachránit. Stále doporučujeme použít kontaktní lepidlo nebo něco jiného, co nevysychá tak rychle jako horké lepidlo, když je v kontaktu s tak velkým povrchem.

Jakmile jsme shromáždili celý kus, položili jsme maskovací pásku na oblast, kterou jsme předtím natřeli černou barvou, abychom to později nezapomněli. Také jsme na kolébkový spínač namontovali provázek, aby bylo možné díl namalovat, aniž bychom jej nechali dotknout se země (nebo našich rukou).

Krok 8: Vyplňte švy a písek (volitelně)

K vyplnění švů mezi 3D tištěnými dílky jsme použili horké lepidlo. To se nedoporučuje, ale byla to jediná věc, kterou jsme měli k dispozici. Horké lepidlo nelze snadno brousit, a proto trvá dlouho, než je uspokojivě hladké. A upřímně, hladkost, které jsme dosáhli, nebyla opravdu na úrovni, v kterou jsme doufali. Pokud bychom tuto rekvizitu předělali, koupili bychom nějakou plastovou výplň na bázi tmelu, kterou by bylo možné použít na švy.

Po vybroušení horkého lepidla jsme podél švů přidali poslední vrstvu plastového plniva na bázi stříkací barvy. Tato vrstva byla jemně broušena jemnou brusnou houbičkou, aby byla co nejhladší.

Krok 9: Prime, Paint a Coat (volitelně)

Nejprve jsme použili černý základní nátěr, poté stříbrný nátěr a dokončili jsme čirým nátěrem, abychom získali extra reflexní vzhled a také na ochranu laku. Mezi každou vrstvou jsme čekali přibližně 10 minut - zatímco kus visel venku v mírném vánku. Vrstvy během této doby pravděpodobně nebyly úplně suché, takže bychom se toho nechtěli dotknout, ale byly dostatečně suché, aby barva vypadala hezky.

Když jsme to malovali, použili jsme nějaké grilovací tyčinky, aby tisk zůstal nehybný. Otvory, kde má být připevněna západka, jsou pro tento účel perfektní, protože po namontování západky nebudou viditelné a jsou dostatečně velké, aby se vešly na špičatý konec tyčí.

Když byly nastříkány všechny vrstvy, přenesli jsme věc dovnitř (drželi jsme podpůrnou nit, kterou jsme ji zavěsili) a nechali ji viset 24 hodin, než se jí dotkli.

V tomto okamžiku jsme namontovali západku pomocí další pružiny, která byla sklizena z pera (a nařezána na délku) a šroubu a matice M3.

Krok 10: Hotovo

S konečným výsledkem jsme byli docela spokojeni. Švy nebyly úplně pryč, jak vám ukážou obrázky výše, ale byly k tomu docela blízko! Kdybychom kromě tmelu ve spreji, který jsme použili, použili tmel na bázi tmelu, pravděpodobně bychom švy úplně odstranili. Vrstvy vrstev nebyly nikde vidět.

Runner Up in the First Time Author Contest