Upgrade izolačního transformátoru pro staré kytarové zesilovače: 11 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25

Zachraňte svou kůži! Upgradujte ten děsivý starý zesilovač pomocí izolačního transformátoru.

Několik starých zesilovačů (a rádií) v té době čerpalo energii přímou nápravou domácího „síťového“vedení. Toto je ze své podstaty nebezpečný postup. Většina kytar spojuje můstek a struny se zemnícím (stínícím) vodičem na kytarovém kabelu, přičemž v podstatě používá přehrávač jako „protihlukový štít“. V zesilovačích bez transformátorů je neutrální vodič ze sítě často používán jako „uzemnění“. Pomocí dvoukolíkového kabelu lze přepnout Neutral a Hot (což by mohlo umístit zem zesilovače na Hot Wire!) Jinými slovy, hrát na kytarový zesilovač bez oddělovacího transformátoru by mohlo být jako strčit vidlici do zásuvky ve zdi. transformátory omezují množství proudu, který může být dodáván do zesilovače (a následně do kytarového hráče), pokud dojde k nebezpečí šoku, a eliminují možné „horké“problémy se zemí. Kromě toho nainstalujeme tříkolíkový kabel, takže zesilovač má řádné uzemnění. A také pojistka. Zemní spojení a pojistka pomáhají udržovat rozumnou zemní referenci a ochranu před zkraty. Změny začleníme do malého „modulu“, abychom co nejméně změnili původní verzi. Pokud je někdo dost šílený, aby se vrátil k původnímu nastavení … může to udělat. Tento režim funguje také s rádiem. Ve skutečnosti se mnoha z těchto zesilovačů říkalo „radiových“zesilovačů nebo „AC/DC zesilovačů“-podobně jako jejich protějšky v rádiu mohl být beze změny zapojen zesilovač bez transformátoru přímo do stejnosměrného nebo bateriového zdroje. Vyžadovala se slušně velká banka baterií (přes 100 V), ale to bylo kdysi běžné.

Krok 1: ZZZAAAPPPP! Je to bezpečnostní prohlášení

Kopíruji to z vlastního návodu na obnovu lampových zesilovačů: VYBIJTE KAPACITORY NAPÁJECÍHO FILTRU !!!!! Vážně. Udělejte to KAŽDOU práci na zesilovači. Pokud to neuděláte, NEMŮŽTE si stěžovat, pokud ztratíte používání ruky. Nevracej se a neobtěžuj mě, pokud zemřeš … Výkonové „filtrační“uzávěry mohou ukládat smrtelná množství elektrického proudu a někdy se jim říká „zásobníkové“uzávěry. Čepice jsou připojeny poblíž usměrňovače a jsou součástí napájecího zdroje a pomáhají při převodu střídavého proudu na stejnosměrný. Ve skutečnosti jsou standardní součástí jakéhokoli napájecího zdroje. Pokud jste úplně ztraceni a nerozumíte tomu, NEZMĚŇUJTE SVŮJ AMP. Nemáte dostatek znalostí, abyste mohli bezpečně pracovat na obvodech vysokého napětí/proudu … Existuje několik způsobů, jak vypouštět víčka, ale zde je nejjednodušší: PRVNÍ, ODEJMUTE AMP! (Ale to neznamená, že je to bezpečné …) PAK, - propojte kladný (+) přívod každého velkého čepu na GND na několik sekund. Jumper s vestavěným odporem (asi 10 kB) pomůže zabránit jiskření zde … Pokud má váš můstek odpor, nechte jej připojený alespoň 30 sekund, než se něčeho dotknete. - NEBO zkratujte krytky šroubovákem. Položte hřídel na podvozek a poté přemostěte na kladný (+) vývod uzávěru. Ujistěte se, že je rukojeť šroubováku izolovaná (pokud je namalovaná, nemusí být.) To může způsobit jiskru … Vaše maso může samozřejmě fungovat také jako propojka (to NENÍ výzva.)

Krok 2: Takže, můj zesilovač potřebuje jeden?

Zaprvé, zesilovače usměrněné ze sítě měly obecně malý výkon, 1-5 wattů. Výrobci obvykle nešetřili na větších zesilovačích. Pokud má váš zesilovač pouze jeden transformátor (výstupní transformátor), odpověď zní ANO, jeden potřebujete. Pokud má váš zesilovač dva transformátory, je pravděpodobné, že nepotřebujete izolační transformátor. Napájecí transformátory, typ, který u těchto nešťastných zesilovačů chybí, jsou největšími transformátory. Mají také tendenci se zahřívat, takže 19 z 20krát bude namontováno na vnější stranu podvozku. Absence jednoho bude zřejmá. Výstupní transformátory (a žádný vintage lampový zesilovač bez nich nemůže být) jsou však menší a mohou být namontovány různými způsoby, z nichž některé jsou těžko viditelné. Mohly by být na vnější straně šasi, ano-ale také pod šasi nebo na samotném reproduktoru. Ale buďte si jisti-někde bude výstupní transformátor. Ale počkejte-není to tak jednoduché. Některé zesilovače izolovaly signálovou cestu od sítě, nikoli však napětí vlákna. Pokud jsou tyto zesilovače vybaveny tříkolíkovým kabelem, jsou o něco bezpečnější, protože ve většině případů nabízejí izolaci. Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda váš zesilovač nemá izolaci, je prozkoumat elektronky. Americké elektronky jsou opatřeny předponou s vláknovým napětím (12ax7 má 12V vlákno, 6V6 má 6V vlákno atd.) Obvody AC/DC byly navrženy tak, aby vedly všechna vlákna v sérii na 110V napájení. Mají proto vysoké předpony: Jedna společná sada: 50C5, 35W4, 12AU6…, která se dohromady rovná 97V, takže do série byl také přidán malý odpor, aby napětí 110V kleslo o dalších 12 až 15V. Mělo by být okamžitě zřejmé, že to byl levnější způsob, jak postavit zesilovač. A mnoho jich bylo postaveno. Takže z bezpečného pohledu-potřebuje váš zesilovač izolaci? ANO.

Krok 3: Zesilovač

Zvedl jsem tento funky malý zesilovač Gregory Mark I od Craigslistu za ~ 25 $. Gregory umístil na skříňky datová razítka a tato pochází z 25. března 1955. Takže tomuto malému chlapíkovi je přes 50 let! Paul Marossy má skvělou webovou stránku věnovanou zesilovačům Gregory (ve skutečnosti jsou fotografie příkladu Mark I na jeho webu moje.) Je to typický nízkoenergetický cvičný zesilovač své doby. Žádné ovládání tónu, pouze hlasitost. Pravděpodobně 1-2 watty výstupního výkonu. Je to skvělý „obývací pokoj“nebo nahrávací zesilovač. Mezi režimy, které jsem již provedl, bylo přidání 1/4 konektoru pro výstup reproduktoru. Jen odpojím malý reproduktor a spustím zesilovač do jedné z mých 4 ohmových skříněk. Zesilovač je snadno dvakrát tak hlasitý v kabině 2 X 12 … (také se spoustou basů.) Je to ale také typický neizolovaný zesilovač a tento bezpečnostní problém je třeba řešit …

Krok 4: Díly a nástroje…

Nářadí Páječka a pájka Vrták a bity Stupňovitý vrták (pro velké otvory-držák pojistek) Šroubováky atd. Díly-Izolační transformátor-Držák pojistek a pojistka-Šrotové dřevo-Teplem smršťovací bužírka-Trojžilový kabel (uklizený ze starého počítače)-Linkový drát, různé dráty, šrouby do dřeva atd.-Kovová deska pro montáž držáku pojistek-Odlehčení tahu kabelu

Krok 5: Ilustrace problémů pomocí schémat

Zde je schéma zesilovače (doplňuje web Paula Marossyho.) Je to velmi typické pro tento typ zesilovače. Všimněte si následujícího:- nedostatek výkonového transformátoru- žádná pojistka v obvodu- dioda 35w4 je přímo připojena k síti- GND jsou přímo připojeny k síti (tato ani mít ochranu „smrtící čepice!“)- filamenty trubek jsou všechny zapojeny do série, přímo do sítě. Jak to opravíme?- přidat izolační transformátor- přidat pojistku- přesměrovat ON/ Vypínač-přidejte tříkolíkový kabel a správné uzemnění Jeden problém bude vyřešen později: pomocí iso transformátoru s polovičním usměrňovacím obvodem.

Krok 6: Výběr izolačního transformátoru

Na rozdíl od mnoha výkonových transformátorů mají izolační transformátory poměr napětí 1: 1. Výstupní napětí je (pro praktické účely) totožné se vstupním napětím. Slouží pouze k „izolaci“zařízení od silnoproudého potenciálu sítě. NEPOUŽÍVEJTE automatický transformátor-neizolují se.

Transformátory mají také hodnocení Volt-Ampere nebo VA. VA je zhruba analogický s výkonem (pamatujte, výkon = napětí * proud nebo výkon = V * A.) pro odporové obvody, ale ne pro indukční zátěže. Pro indukční zátěž můžete „odhadnout“kapacitu příkonu = VA * 0,7, nebo je výkon indukční zátěže ~ 70% VA. Wiki stránka na Volt-Ampere. První otázka tedy zní: Jaký je celkový příkon zesilovače? Tedy, NE výstupní výkon, je to jen zlomek celkového příkonu potřebného ke spuštění malých zesilovačů. Většina zesilovačů má na zadní straně hodnocení spotřeby energie. Můj Gregory ne, ale je bezpečné to porovnat s jinými zesilovači se třemi trubkami. Můj malý zesilovač Kay spotřebovává 28 wattů. Můj Danelectro DM-10 (4 trubice) se blíží 40 wattům. Je bezpečné odhadnout, že většina třítrubičkových zesilovačů nespotřebovává téměř 40 wattů energie a pravděpodobně ne 30 wattů. Vzhledem k tomu, že více než polovina zátěže malého zesilovače je odporová (trubičková vlákna) a 70% z 50 VA je 35 wattů, měl by být vhodný transformátor o výkonu 50 VA. Jdeme tedy s izolačním transformátorem Triad N68-X s hodnocením 50 VA. Dobré věci. N-68X je levný a lze jej zakoupit v různých online obchodech s elektronikou. Jeden příklad: Allied Electronics (za 11,41 USD). Mouser to má a Digikey pravděpodobně také. Pokud váš zesilovač vyžaduje více než 50 VA, vyrábí Triad také větší transformátory. Izolační transformátory jiných výrobců budou samozřejmě fungovat stejně dobře …

Krok 7: Plán

Zde se rozhodujeme, jak implementovat změny. Zapojení primárního izo transformátoru N-68X-N-68X lze použít se systémy střídavého napětí 120 V nebo 240 V. US 120V Pro 120V umístěte dvě primární cívky paralelně. Spojte tyto barvy dohromady a připojte je k síti (pomocí vypínače atd.):-Černá a Červená/Černá-Žlutá/Černá a Zelená/ČernáEuro 240V Pro 220-240V zapojte primární cívky N-68X do série: Síť 220 V / 240 V- černá a černá / zelená. Spojte žlutou/černou a červenou/černou dohromady. Sekundární- Používejte pouze dva červené sekundární vodiče. Bílý drát je štít. Připojte jej k šasi (nebo uzemnění), pokud je tam namontováno, nebo pokud je slyšet hluk. Přesměrování spínače Původní vypínač ON/OFF je namontován na panelu šasi. Aby bylo přepnutí skutečně funkční, budeme ho muset směrovat jinak. Mohli bychom nechat přepínač tak, jak je, ale pak by primární izolační transformátor byl v trvale zapnutém stavu. Pouze odpojením kabelu se přeruší napájení trannie. Přepínač by stále ovládal zesilovač, ale stále by došlo k určitému odběru proudu. To je nehospodárná a „špatná forma“. Chcete-li použít původní spínač, lze připojit jednoduchý dvouvodičový vodič, který se spustí dolů a provede/přeruší příchozí AC připojení k oddělovacímu transformátoru. Připojte zemnící zem S přidáním třížilového kabelu je k dispozici skutečná zemnící zem. Připojte kabel ze středního hrotu (měl by být zelený, ale ověřte) zástrčky a připojte jej k šasi. Volitelně může být také uzemněn kryt transformátoru. Napájení - připojení izolovaného AC v pořádku, zde se věci trochu „zablokují“. Jednoduchý způsob: Sekundární transformátor lze připojit přímo tam, kde se připojují staré napájecí přípojky. V tomto případě drát 1) na desku usměrňovače a sériová vlákna drát 2) na kostru podvozku Na pořadí sekundárních vodičů nezáleží-střídavý proud z transformátoru je izolován, takže neexistuje žádná horká nebo neutrální strana. Oba jsou z nějakého důvodu rudí … Správný způsob: Přečtěte si další krok-zabývá se hloubkovou nápravou…

Krok 8: Řešení problému s polovičním usměrňovačem

Ale počkejte-trubice 35W4 je pouze jedna dioda, takže rektifikace je spíše poloviční než plná vlna. Je to špatně? Dobře, ano. Jak naznačuje název, poloviční vlnová náprava využívá pouze jednu polovinu střídavého průběhu a druhou polovinu blokuje. Výkonové transformátory jsou skutečně navrženy tak, aby byly symetricky zatíženy. Pole toku se zhroutí, když jeden vrchol klesne, a transformátor očekává stejné zatížení-a stejné množství magnetické síly z doplňkového píku. Bez zatížení na polovinu cyklu způsobí kolaps pole nasycení jádra transformátoru mnohem rychleji než obvykle. Tím je na transformátor „stálé“stejnosměrné napětí. N-68X, který je malým transformátorem, není navržen tak, aby to zvládal. Oprava poloviční vlny není až tak velkým problémem ve vaší „domácí“síti. Aktuální odběr je ve srovnání s dostupným proudem malý. Výsledná asymetrie mění celkový tvar vlny pouze zlomkově. Ale i to by mohlo stačit k vytvoření šumu v jiných zařízeních … Když jsem to poprvé instaloval, zkusil jsem použít N-68X s obvodem, tak jak je. Okamžitě však bylo zřejmé, že transformátor se příliš zahřál, s ohledem na odběr proudu menší než 30 W. Řešení problému Větší izolační transformátor může problém odstranit, ale při použití N68X je nejlepším řešením opravit dvakrát - jednou polovodičový usměrňovací můstek k posunutí záporného napětí na kladný; poté znovu rektifikujte trubicí 35W4. To odstraní naši asymetrii, protože již nebude existovat žádné záporné napětí, které by mohl blokovat trubkový usměrňovač. Podívejte se na pátý obrázek této „kombinační“techniky … Všimněte si, že výstup kombinace je plný, navzdory průchodu jediným diodovým usměrňovačem po můstku. Pro obvody zesilovačů je tedy větší proudový potenciál než dříve. Navíc je také pravděpodobně tišší. Všimněte si, že špičkové napětí trubicového usměrňovače (diody) je nižší než polovodičový můstek. Pamatujte také, že poloviční vlnovou diodu není třeba provádět pomocí trubicové diody-polovodičová dioda funguje pro tuto aplikaci stejně „dobře“. Kam vložit můstek SS Existují dvě dobré možnosti: Možnost A) mezi izolací transformátor a celý obvod zesilovače. Protože usměrněný AC (puls DC) má stejný potenciál jako běžný RMS AC, celkové napětí se nemění. Pokud by vlákna byla přiváděna v pevné fázi usměrňována a filtrována DC, napětí by bylo příliš vysoké, protože celkové napětí by se blížilo špičkovému napětí, spíše než průměr. A vlákna by selhala. Filtrační víčka však přicházejí za trubkový usměrňovač, takže to není problém. Kromě toho mohl být usměrňovač SS namontován zpět na iso modul. Protože jsem to původně neudělal, umístil jsem to na šasi. Možnost B) po vláknech a napájel pouze trubkový usměrňovač (pouze DC části zesilovače způsobují asymetrii.) To by fungovalo dobře. Vyžaduje to ale také trochu více zapojení. Vybral jsem první možnost … Proč vůbec zahrnovat trubkový usměrňovač? Most produkuje veškerý usměrněný proud, který zesilovač potřebuje … proč si ponechat 35W4? - Ponechání 35W4 udrží špičkové stejnosměrné napětí na nižší úrovni než samotný účinnější můstek SS. Napájecí trubice 50C5 nebyla navržena pro napětí desky mnohem vyšší 120V. Protože je špičkové napětí střídavého proudu vyšší než jeho hodnota RMS, usměrňovací obvody mají tendenci vydávat vyšší stejnosměrné napětí (teoreticky 1,414krát vyšší než RMS.) Jak však bylo uvedeno výše, trubicové diody jsou méně účinné. -Všechna trubičková vlákna jsou stále zapojena do série, takže vyjmutí 35W4 by způsobilo nový problém-jak snížit napětí na řetězci vláken (zbývající dvě elektronky) o dalších 35V. Ponechání trubice 35W4 na místě vyřeší oba tyto problémy. Nutnost Je to všechno naprosto nezbytné? No, s dostatečně velkým izolačním transformátorem možná ne. Řekl bych, že transformátor o výkonu 100 nebo 150 VA by mohl bezpečně řešit problémy s poloviční vlnou pro zesilovač <50 wattů.

Krok 9: Možnost C (mlátit hukot)

Dobře, je to o rok později a pak…

Zdá se, že tyto změny přinášejí hučení do některých trubicových obvodů AC/DC. Z několika důvodů: SS usměrňovače jsou účinnější, filtrace trochu chybí a fullwave rektifikace posouvá vrcholy PS vln z 60 Hz na 120 Hz. Takže při hledání zesilovače bez šumu jsem obvod trochu upravil. Díky tomu byl malý zesilovač Gregory téměř zcela bez nepříjemného hučení. Počet najetých kilometrů se může lišit-každý zesilovač je trochu jiný. POZNÁMKA k této části: Náklady na převod na stejnosměrná vlákna s vyšším napětím-vyšší spotřeba energie. Příkon pro vlákna 120 V AC je 18 wattů; 25,2 W pro 168V DC vlákna. Pamatuj si to. Všimněte si také, že tento režim může zvýšit napětí desky pro výstupní pentodu 50C5 o něco vyšší než doporučené napětí … to se mi osvědčilo, ale YMMV. Volba C Tato možnost Vloží další usměrňovač za usměrňovač SS. Je to trochu zvláštní, protože mezi dva usměrňovače je umístěn další kryt filtru. Nic technicky špatného, jen neobvyklé … (stejně jako dva usměrňovače, ale víme, že to funguje.) Právě napájíme druhý usměrňovač proudovým zdrojem, který je méně … zvlněný. Možnost C však přináší komplikaci: I při mírném víčku filtru je napětí vlákna mnohem blíže stejnosměrnému proudu než původní střídavý proud. To je dobře, že? DC je tišší. Ano, ale stejnosměrné napětí vyplývající z usměrňování a filtrování střídavého proudu je blíže špičkovému střídavému napětí a nelze s ním zacházet jako s „průměrem“… Takže nové stejnosměrné napětí je ve skutečnosti příliš vysoké. Starý vzorec AC-DC je ve hře … stejnosměrné napětí je přibližně 1,4krát vyšší než AC RMS, přibližně 168V. To by určitě spálilo vlákna. Zkrocení vyššího napětí vlákna Ale už je tam vložený sériový odpor se třemi vlákny pro snížení napětí-pro vedení AC (115-120V). Potřebujeme tento odpor zvýšit, aby zvládl vyšší napětí. Jak tedy zjistíme novou hodnotu odporu pro Rv? Několik faktů … - tři elektronky (12AU6, 35W4, 50C5) klesají celkem o 97 voltů (12 + 35 + 50 = 97). - každá zkumavka odebírá 150 mA (0,150 A). To je důležité. - základní hodnota Rv je 160 ohmů (pro 120 V). - nové napájecí napětí vlákna je 168V. Hmmm, každá zkumavka čerpá 150 mA. AaaHa! Proud je stejný pro všechny součásti v sériovém obvodu. Aktuální losování Rv se tedy musí shodovat. Čas na dobrý ol 'Ohmův zákon (R = E / I nebo odpor = napětí / proud). Zkontrolujeme původní hodnotu: 120 - 97 = 23 extra voltů k poklesu. Pro dosažení stejného odběru proudu pro Rv: 23 /.150 = 153 ohmů. Dobrý! To je téměř spot -to na hodnotu specifikovanou 160 ohmů. Nová hodnota Rv odhaduje stejnosměrné napětí pro vlákna: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 voltů k poklesu. 71 /.150 = 473 ohmů. To je TAK blízko standardní hodnotě … 470 ohmů je nová hodnota odporu Rv. Rv ztrácí 10,5 W, je zapotřebí 15 W. Toto bylo testováno a fungovalo to perfektně-úplně poprvé (jo!) Ano, tím se zvýší aktuální spotřeba (celkový výkon) zesilovače, aniž by se zvýšil výstupní výkon. Dobře, není to tak docela pravda-výstupní pentoda má nyní vyšší napětí desky, takže výstup je mírně zvýšen. Vyšší napětí vlákna čerpá asi 7 dalších wattů. Iso transformátor se trochu zahřívá. Nový kryt filtru Zde vyberte rozumnou hodnotu. Použil jsem 22uF / 250V, ale zvýšil to na 100uF / 250V. Funguje to dobře a očividně je víčko 100 uF o něco tišší. Jiné režimy Anti-Hum jsem přesunul počáteční zem SS usměrňovače přímo na šroub, který drží usměrňovač k podvozku. Asi to trochu pomáhá. Zde je také uzemněn první (filamentový) uzávěr filtru. Také přesunul izolační transformátor o něco dále od cívky reproduktoru. Je snadné s tím experimentovat … stačí upnout „modul“transformátoru na různá místa a vyzkoušet. Nemělo to velký účinek, ale nemůže to bolet. Nezapomeňte vyčistit a znovu zasunout vstupní konektory, zejména pokud jsou uzemněny přímo k šasi. To je běžný zdroj hukotu.

Krok 10: Sestavení „izolačního modulu“

Postavil jsem ho jako malý samostatný modul namontovaný na dřevěném bloku. Existují samozřejmě i jiné způsoby. Všechny komponenty lze namontovat přímo na skříň. Překližka kabiny je pro tento zesilovač poměrně tenká, proto je nejlepší použít dřevěný blok jako základnu. Vytvořte základnu modulu Byl použit šrot z topolu 1x2, rozřezaný na délku, která snadno pasuje na všechny součásti. Přidat držák pojistky Držák pojistek je docela standardní typ. Je namontován v malém kousku pozinkovaného plechu (původně příhradová deska.) Kovová deska je rozhodně nejlepší volbou pro zajištění tohoto druhu držáku pojistky. Tenká překližka by nebyla jistá. K vyvrtání otvoru pro držák pojistek byl použit stupňovitý vrták. K připevnění desky k základně byly použity šrouby do dřeva. Namontujte transformátor Toto je přímočaré. Transformátor N68-X je připevněn dvojicí dřevěných šroubů. Proveďte interní připojení Zapojte modul pomocí schématu / schématu zapojení v kroku 7. Najdete ho níže. Některé ukazatele:-Přepínač a pojistka by měly být na Hot “síťový vodič.- Při vedení spínacího vodiče se vyhýbejte signálové cestě, kdykoli je to možné.- Připojte primární vodiče transformátoru, jak je uvedeno výše. Toto je US, 120V kabeláž. Euro zapojení bude jiné (a je vysvětleno v kroku 7.)- Pro připojení vodičů jsem použil „drátěné matice“, ale pájení je bezpečnější. Jakmile budu s nastavením spokojen, vyměním matice za pájku a zakryji smršťovací trubicí. Přidejte určité odlehčení tahu pro kabel K upevnění kabelu na místo jsem použil plastové drátěné kanály. Elektrické kabely musí mít určité odlehčení tahu, jinak ohnutí rychle povede k odpojení nebo zkratu.

Krok 11: Instalace

Dobře, teď vše spojte … Opravte modul na místě Ano. To znamená připevnit modul někde uvnitř skříně. Použil jsem vruty do dřeva; co je adekvátní, bude fungovat. Montáž v určité vzdálenosti od podvozku je v pořádku a za určitých okolností může být výhodná. Připojení uzemnění (ze tříkolíkové zástrčky a kabelu) Důležitým bezpečnostním prvkem každého zesilovače je platné externí uzemnění. To pomáhá chránit zesilovač (a přehrávač) velmi jednoduchým způsobem: Pokud by některé součásti selhaly nebo se uvolnily jakékoli spoje a způsobily zkrat, uzemňovací vodič poskytuje „bezpečnou“proudovou cestu a zajišťuje, aby proud proudil z short také vyhodí pojistku. Pokud dojde k přepálení pojistky, víte, že je problém opravit. A nebudete používat potenciálně nebezpečné vybavení. Středový drát z trojžilového kabelu je uzemnění. V USA by to měl být zelený drát. Pro jistotu to každopádně vyzkoušejte. Připojte jej přímo k šasi. Neprochází izolačním transformátorem. Připojte vypínač napájení Z vývodu na předním panelu veďte dvouvodičový vodič dolů k vstupnímu vedení střídavého proudu. Linkový kabel, jako typ používaný v lampách nebo prodlužovacích kabelech, funguje dobře. Kupte si ho u nohou v obchodech s hardwarem a domácími potřebami (Home Depot, Lowes atd.) V případě potřeby vyvrtejte otvor skrz podvozek (udělal jsem to.) Nainstalujte do otvoru gumovou průchodku, aby se drát netřel po podvozku, a vytvoření zkratu. Pokud je to možné, veďte vodič mimo signálovou cestu. Připojte sekundární transformátor k ampA, jak je popsáno v kroku „půlvlny“, existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. V každém případě však dvojitý -vodičový vodič by měl být připojen k ČERVENÝM sekundárním vodičům na oddělovacím transformátoru. Drát pak lze vést skrz šasi pomocí původního vstupního otvoru napájecího kabelu. Přidání polovodičového usměrňovacího můstku To je podrobně popsáno v kroku 8 a jsou zahrnuta schémata. Na níže uvedené fotografii naleznete příklad zapojení. Byl použit šroubovací typ usměrňovače. Do šasi byla vyvrtána nová díra pro upevnění montážního šroubu. Jakmile bylo pájeno na místo, byla přidána smršťovací trubice.