Pouzdro na ventil s kytarovým efektem a napájení: 7 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25

Toto bude zdroj energie a šasi pro pedál kytarového efektu na bázi ventilu. Zjistil jsem to, jak jsem šel, takže postup, který budu ukazovat, nebyl nutně v pořadí, které jsem vzal-následuje idealizovaná trasa, znovu uspořádaná a nezasažená falešnými stopami, které jsem sledoval. se stane tremolo efektem založeným na Fender Vibro Champu ze 60. let, ačkoli jakmile budete mít zdroj energie, dvě elektronky, konektory pro vstup a výstup z telefonu a některé ovládací prvky, můžete postavit 95% ventilových obvodů fuzz/tón/tremolo tam venku. Mnoho lidí bojuje s kováním pro dupací boxy a já doufám, že tento návod dá lidem šanci na jejich projekty. Více než cokoli jiného, chci vám, čtenáři, dát důvěru. Uvědomte si, že nástroje, které jsem použil, nejsou drahé ani esoterické, a jakmile je máte, otevře se několik světů. Pracoval jsem na dřevěném plátku 16 x 26 palců, který seděl na jídelním stole, s občasnými výjezdy na podlahu balkónu, kdykoli jsem měl chuť zesílit. Esteticky jdu na druh steam-punku, ale podle barev a materiálů různých detailů lze dosáhnout široké škály žánrů. Tento projekt zahrnuje vysoké napětí, které vás může zabít. Pokud se necítíte dobře se síťovým napětím (což je díky elektrické síti skutečný výkon strojírenství [děkuji mnohokrát, předkové], bude produkovat tolik proudu, kolik je potřeba, aby vás zabilo, a udělá to, aniž by si všimlo vaší mlátící mrtvoly) a vysokého stejnosměrného napětí, měli byste ustoupit, přečíst si něco, získat důvěru ve svou techniku pájení, a poté se vydat na šťastnou cestu zastaralé (přesto občas nadřazené) technologie. Zde je několik dobrých výchozích bodů: Začněte zde … pak se zorientujte ve zbytku Tube CAD JournalAiken Amplification má skvělou sekci Tech Info Základní vzorce trubek Některé dobré články o zvuku pro kutily, také fórum pro kutily a prodejce sad … některé další fóra: Zesilovače Hoffman také prodávají díly a mají skvělou knihovnu. Začněte na této stránce Základy DIY a zbytek tohoto fóra je také skvělý. Mezi články a fóry najdete téměř vše, co potřebujete vědět, určitě dost na začátek a pravděpodobně dost na to, aby vás zaměstnal na dlouhou dobu. Přečtěte si, než začnete psát. Většina fór je obsazena VELMI milostivými lidmi, kteří chtějí pomoci každému, kdo sdílí jejich vášeň pro kutilský zvuk, ale nevyužívejme jich. Udělejte si čtení. Nástroje, které budete potřebovat: Úhlová bruskaKovové pilníkyRůzné šroubovákyTrojúhelníková vrtačka a různé bity Páječka plus přidružené efekty Kohoutky (volitelně) Epoxid (volitelně) Přesný nůžKontaktní lepidlo

Krok 1: Podvozek

Začínáme na obvodu pedálu. Tento materiál lze nalézt ve většině železářství, vrakoviště a rohů ulic. Nepropaguji krádež majetku DOT, jen to říkám jako vizuální odkaz. Budete potřebovat dvě stopy palcové a půl čtvercové svařitelné ocelové trubky v závislosti na tom, jak pevně se těchto plánů držíte. Vezměte úhlovou brusku a odřízněte čtvercovou trubku uprostřed po celé délce. Používejte ochranu sluchu a očí, kvůli!@$%. Budete chtít použít všechny své fakulty, abyste viděli završení tohoto projektu. Otvory na trubce jsou jeden palec uprostřed a chci, aby rohy padaly na pevné části. Vyznačil jsem ohybové čáry (začínající na jednom okraji) na třech palcích, od toho bodu osm palců, od toho bodu šest palců, od toho bodu osm palců a od toho bodu jsem označil řez na tři palce. Poté jsem nakreslil 45stupňové čáry vyzařující ze skládacích čar. Těchto 45s jsou řezné čáry pro rohy. Budu je skládat ručně a nebudu je svařovat na místě, takže jsem nechal 45s setkat se trochu za stranou, která bude složena. Na obrázku níže je to přehnaný příklad; vlevo je příklad řádků, které jsem skutečně použil. Když složíte kov dohromady, získáte tak mezeru mezi řezanými hranami, protože budete muset roh mírně přehnout, aby zůstal v pravém úhlu. Jakmile jsou věci rozřezané, můžete je složit od jednoho konce k druhému. Konce se mi úplně neshodovaly, takže jsem použil tři svorky, které držely naplocho a aby se konce setkaly. Nyní to zapnu pomocí malého talíře, který jsem vybral z mizerné ploché komody, kterou jsem našel v koši (jeho dalšími částmi jsou nyní police na knihy a stojan na koření. Dárek, který stále dává.). Můžete použít jakýkoli kus kovu, ale tento už měl zkosené hrany a otvory pro šrouby. Ušetřilo mi to alespoň čtyřicet sekund. Chtěl jsem jedinečný a nejasně hloupý způsob nošení pedálu-plus způsob, jak usnadnit výběr nového popruhu. Rozhodl jsem se tedy dát knoflíky na pedál kytarového popruhu, abyste mohli použít jakýkoli kytarový popruh k přenášení pedálu jako brašnu. Vím, že Chewie by to celé vyřešil. K této vizi dokonalosti jsem potřeboval pouze vyvrtat a poklepat na díru v prvním prostoru na obou stranách, abych vzal 1/4palcový mosazný šroub. Ořízl jsem šrouby tak, aby byly jen tak dlouhé, aby pronikly čtvercovou trubkou a pojistnou maticí, s malou mezerou pro popruh na vnější straně. Otvory na straně potrubí jsou ideální pro telefonní konektory a na jedné straně trubkové desky je místo pro dva; na druhé straně mohou být otvory použity pro napájení. V jednom otvoru můžete použít odlehčení tahu pro napájení napájecího kabelu a držák pojistek ve druhém (jako P-H1200 a S-H205, respektive u Antique Electronic Supply). Dávám však přednost odpojitelným napájecím kabelům-pokud je poškozený, můžete jej snadno vyměnit. Navíc, když použijete pedál v různých nastaveních, umožní vám to zjistit perfektní délku, takže vás bude trápit ještě jedna věc. To znamená, že pan IEC Socket a jeho host na večeři pan Square Hole-což je místo, kde se většina lidí zdvořile omlouvá, najednou si vzpomene na slavnostní otevření Denny's v ulici, kde se zbytek návštěvníků párty znovu formuje a strávit šťastný večer v nepřítomnosti pana Square Hole, o to příjemnější mu udělala blízká slečna. Baví mě trochu bídy a kovoobrábění pro IEC je na takové úrovni, kdy se člověk může hrdě dívat na sebe v zrcadle, aniž by musel prožívat například vládní destabilizaci. Čtyři vrtané otvory a dvě zlomené čepele Dremel později mohu držet hlavu vysoko.

Krok 2: Napájení

Nebudu krmit tento pedál 18VDC. Pompézně říkám: takhle ventily nefungují. Přijmou to napětí s úsměvem a sotva znatelným krčením; ale faktem je, že pokud chcete přivádět vzduch vibracemi indukovanými ventily, budete muset pracovat s vysokým napětím, protože nízké napětí neumožňuje převodovce pracovat na plný potenciál. Tento konkrétní napájecí zdroj vám poskytne regulované 12VDC pro ohřívače a neregulované 290VDC pro napájení B+. Větší odpor než 1k 1W nebo tlumivka vám zajistí nižší napětí-cítil jsem, že 290VDC je dobrým výchozím bodem. Regulátor 12VDC potřebuje na svém vstupu alespoň 13VDC a budete chtít zamířit trochu výš, abyste se chránili před kolísavým napájením ze zdi. Naopak nechcete zavádět příliš vysoké napětí, protože regulátor převede přebytečné napětí převážně na teplo. Pamatujte, že transformátory transformují napětí. Nemají nastavený vstup a výstup, pouze nastavený poměr vstupu k výstupu. Když transformátor říká, že má 120VAC primární a 10VAC sekundární, opravdu to říká, že jeho dvě vinutí udržují vzájemný poměr 12: 1. Takže 120 VAC na primárním dělá 10VAC na sekundárním --- a --- 10VAC na sekundárním dělá 120VAC na primárním-A --- 3VAC na sekundárním bude dělat 36VAC na primárním. Další konverze, kterou musíte začít rozumět, se týká manipulace s energií. Pokud stejný transformátor jako výše má hodnocení 2 A, pak můžete znásobit 2 A s 10 VAC, abyste získali 20 VA. Nyní jakékoli napětí, které získáte z transformátoru, můžete rozdělit hodnocení VA konečným napětím, bez ohledu na to, které vinutí poskytuje konečné napětí. Ve výše uvedených příkladech by 120 VAC zvládlo 0,16 ampéru nebo 160 mA a 36 VAC by zvládlo 1,8 ampéru. První transformátor v řadě produkuje po usměrnění asi 16,5 V DC, což zajistí, že bude regulátor šťastný. První transformátor také posílá 12,6 VAC do dalšího transformátoru, který je překlopen tak, aby 12,6 VAC přešel do sekundárního vinutí a stal se 216 V AC v primárním vinutí, které se usměrnilo na přibližně 300 V DC. To je sníženo na přibližně 290 VDC odporem 1 k. Zde je seznam dílů pro tento konkrétní napájecí zdroj: Položka, Mouser číslo dílu Napájecí transformátor (PT1), 12,6 VCT, 546-161GA12 Výkonový transformátor (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (starší PT2) Výkonový transformátor (PT2), 120CT, 546-186B120 (doporučený PT2) x2 400V 8A můstkový usměrňovač, 621-GBU8043300uF 35v elektrolytický kondenzátor, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1,5A regulátor napětí, 595-UA7812Cu420DG4N4001 Elektrolytický kondenzátor 35V, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolytický kondenzátor, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF axiální elektrolytický kondenzátor, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W odpor, 594-5073NW1K000J by měl být osvětlen SPS kolem 30 $ včetně poštovného. Vezměte prosím na vědomí, že některé části na obrázku jsou věci, které jsem měl kolem, ale části, které jsem uvedl výše, jim budou funkčně odpovídat. Dva axiální kondenzátory 22uF 450v se připojí přímo k trubkovým zdířkám. Stále jsou součástí napájecího zdroje a budou použity téměř jakýmkoli efektem. Zde je větší obrázek schématu a desky plošných spojů. Jeden to může postavit na prkénko, i když bych mohl navrhnout slepení dvou kusů zepředu dopředu a poté pájení všech spojů můžete dosáhnout na obě strany, čímž získáte lepší mechanické spojení. Rozložení, které zahrnuji, je umístěno na mřížce, která odpovídá typickému prkénku. Použil jsem pěknou, tlustou měděnou desku. Za tímto účelem jsem nakreslil rozvržení na milimetrový papír, nalepil ho na desku plošných spojů a provrtal vodítko papíru. Na měděnou stranu desky jsem nakreslil spojky fixou a přesným nožem vyřízl mezery v mědi. Tyto mezery jsem rozšířil škrabkou a tam byly moje stopy (obr. 6a). Pro ten osobní dotek jsem namaloval tabuli na černo a zapsal hodnoty částí na obličeji. Aktualizace: Transformátory, které jsem uvedl, jsou transformátory, které jsem měl kolem sebe a PT2 byl na hranici proudu-možná budete chtít použít 546-186B120 pro PT2. Jeho sekundární (výstupky 5 a 8) by byly připojeny přímo k IEC a výkonovému spínači paralelně s T1, primární (výstupky 1 a 4, s 2 a 3 pájenými k sobě) by činily asi 330 V DC usměrněné. Díky mimořádnému napětí vás ventily budou tak milovat. To bude znamenat trochu stresu z obou výkonových transformátorů, snížení tepla a prodloužení životnosti. 546-186B120 není připojen k počítači, ale můžete zkrátit napájecí desku Power a připojit T2 do nového prostoru. Přesun T2 z desky a napájení ze sítě je jedinou změnou. Mám zveřejněné obě verze DPS, ale doporučuje se nová verze. Vylepšená DPS

Krok 3: Více práce s kovy

Zbývají tři zbývající kousky kovu, se kterými je třeba bojovat. Čelní deska, zadní deska a dělicí deska uprostřed. Druhý kus udrží ventily na místě a oddělí napájecí zdroj, který bude vydávat mnoho vysokofrekvenčního šumu a hučení, od ventilů, které budou vydávat dobrý druh hluku. Veškerý můj kov bude pocházet z něčeho, co jsem našel v koši. Je to asi jedna šestnáctina palce tlustá, takže vám ani vaší noze nebude brát žádné @#$%. Nejprve jsem odřízl kus 7,5 x 5,75 palce, abych jej použil jako čelní desku (tato měření jsou asi 3/8 palce krátká vnitřních měření). Začal jsem tady, abych mohl umístit věci do dutiny a zjistit tvar potřebný pro dělicí desku. V souladu se vzhledem steampunku jsem chtěl na čelní desku co nejvíce šroubů (přemýšlel jsem o nýtech, ale moje kovadlina je 1600 mil daleko). Nakreslil jsem čáru 1/8 palce za vroubkovaným okrajem na přední straně a vyvrtal 1/8 palcový otvor mezi každým hřebenatkem. Potom jsem vyvrtal 1/16palcový otvor na čelní desce pod každým otvorem a poklepal na čelní desku, aby odpovídal mosazným šroubům, které jsem koupil v železářství. Pro tuto chvíli jsem nainstaloval pouze čtyři šrouby, protože je budu muset později vyjmout, až budu vše natírat. Nyní, převrácením šasi, jsem umístil výkonovou desku plošných spojů co nejblíže okraji dutiny, zjistil, kolik místa potřebuji pro vypínače, a nakreslil čáru po čelní desce. Poté jsem položil ventilové objímky (P-ST9-700 od Antique Electronic Supply) na místo, kde jsem je chtěl, a nechal prostor vytáhnout a vyměnit ventily, když se nevyhnutelně opotřebují. Na základny zásuvek jsem nakreslil čáru a z těchto dvou čar jsem vypracoval kousek níže. Úhlová bruska s tím udělala krátkou práci. Poté jsem vyvrtal dva 3/4 palce otvory pro ventilové zásuvky (se dvěma 1/8 palcovými otvory pro upevňovací šrouby) a 3/8 palcový otvor pro dráty k nožnímu spínači (P-H498 u Antique Electronic Supply). Nožní spínač má dvojitou funkci a také zajišťuje rameno dělicí desky k čelní desce. Oddělovací deska je na jednom konci připevněna šrouby, které drží desku a čtvercovou trubku pohromadě, a na druhém konci dvěma novými šrouby. Toto uspořádání blokuje jeden z otvorů-právě jsem provrtal urážlivé místo a moje ventilace zůstala bez újmy. Napájecí deska plošných spojů má čtyři otvory pro šrouby 3/16 palce-tyto jsou duplikovány v dělicí desce. Zadní desku bude nutné pravidelně odstraňovat kvůli údržbě, takže jsem se nechtěl zbláznit do šroubů. Měl by to být konstrukční prvek, takže jsem nechtěl být složitý s kluznými spoušti a pneumatickými pohony a teorií strun. Skončil jsem s jednoduchou deskou 7,625 x 5,75 palce zajištěnou čtyřmi šrouby. Šrouby mají dostatečně velké hlavy, které jsem mohl brousit ve štěrbinách, které lze otáčet mincemi, aby byla výměna ventilu o něco pohodlnější. Samozřejmě jste dobrý malý hudebník, který si přibalil několik šroubováků a pájecí sadu, že?

Krok 4: Lidské rozhraní

Do tohoto podvozku nainstaluji efekt Fender Vibro Champ-esque, ale samozřejmě si můžete dělat, co chcete. Na toto tremolo jsem však potřeboval tři knoflíky a nožní spínač. Knoflíky jsou tři konektory elektroinstalační krabice, které jsem našel v obchodě se šetrností. Miluji podivné, ale známé haraburdí, které na takových místech mohu najít, a mám malou hromadu věcí, které trpělivě čekají, až se stanou zesilovači. Na poslední chvíli jsem našel kus fluorescenčního difuzoru světla. Nesnáším vzhled diamantových difuzorů, ale při držení tohoto kusu jsem zjistil, že jeho zadní strana má spíše prošívaný vzhled. Vystopoval jsem otvor konektorů potrubí na kus difuzoru a opatrně jej vyřízl přímočarou pilou s jemnými zuby. Difuzor byl vyroben z křehkého plastu, takže jsem při řezání potřeboval podepřít co největší část kusu. Spojení jsem upravil kovovým pilníkem, aby difuzéry těsně zapadly do konektorů potrubí. Smíchal jsem dávku jednohodinové epoxidové pryskyřice (najdete ji ve většině obchodů s hardwarem) a nechal jsem ji sedět asi dvacet minut a čekal, až výrazně zhoustne (jen jsem se pravidelně kontroloval, dokud nebylo možné míchací tyč držet v pryskyřici vzpřímeně), abych mohl trochu nalít do konektorů potrubí, ale nenechat to prosáknout nedokonalým těsněním. Jakmile to vyléčilo, vytvořil jsem novou dávku pryskyřice a naplnil konektory potrubí těsně pod okraj. Jakmile jsem byl vyléčen, vyvrtal jsem (pevnou rukou a ostražitým okem) 1/4palcovou díru, abych vzal hřídel potenciometru. Po stranách knoflíků jsem vyvrtal a poklepal na otvor, abych umístil stavěcí šroub. Knoflíky a podobné lze uspořádat téměř jakýmkoli starým způsobem. Označil jsem oblasti na čelní desce, ze které jsem potřeboval zůstat mimo, a chvíli jsem šťouchal do svých upravených konektorů, zobrazoval je při používání a různé úhly, pod kterými bude vidět. Vyzkoušel jsem pár věcí, vyfotil jsem potomky, spal, jedl, kradl pohledy, upravoval, dělal smoothie a pak skončil s tímto. Nešikovné, ale strukturované. Líbí se mi to, vytvořte si vlastní, pokud ne (nebo ne).

Krok 5: Octopus

Kov, který jsem použil na chobotnici, už měl červenou barvu a spoustu škrábanců. Nakreslil jsem maketu toho, co jsem dosud měl, na červený plech a nechal na něj nakreslit chobotnici někdo mnohem chytřejší než já. Pak jsem pomocí úhlové brusky vyřízl většinu jedné vroubkované hrany a poté doladil hranu pilníkem. Když se jeden okraj vešel, pracoval jsem na druhém vroubkovaném okraji, opět doladění souborem. Provádějte lehké přihrávky a neustále pohybujte pilníkem po okraji kovu, abyste zabránili dělení. Odstraňte materiál rovnoměrně, příliš se nesnažte a samo se vyřezá.

Krok 6: Dokončete práci

Čas na malování! A všichni víme, že barva je jen tak dobrá jako příprava. Nejprve jsem odstranil zvedáky, šrouby popruhu a šrouby čelní desky. Čelní deska chrastí uvnitř-nikomu to neubližovalo. Pomocí drátěného kola jsem odstranil všechny otřepy a trhliny v rozích jsem vyplnil silným pětiminutovým epoxidem. Poté, co jsem vše vybrousil, jsem odlepil jak hlavy šroubů na desce, tak závitové otvory pro šrouby popruhu. Po dvou lehkých vrstvách základního nátěru na čtvercové trubce a zadní desce jsem nastříkal čtyři vrstvy texturovaného černého smaltu. Po hlubokém nádechu jsem zahájil finální montáž. Vystřihl jsem kus kůže stejné velikosti jako čelní deska, označil polohy hrnců a nožního spínače a vystřihl je přesným nožem, takže otvory pro potenciometry byly stejné velikosti jako jejich podložky. Potom jsem kůži nalepil na čelní desku kontaktním cementem. Čelní deska byla ke čtvercovému potrubí připevněna příliš velkým počtem šroubů. Epoxidová pryskyřice, kterou jsem použil k plnění knoflíků, je průsvitná. Rozhodl jsem se je tedy zespoda rozsvítit LED diodami, aby knoflíky zazářily. Jedna LED se rozsvítí vypínačem, jedna bude indikovat, zda je tremolo zapnuto, a třetí bude fungovat jako zdroj konstantního proudu v sekci oscilátoru (proveďte čtení). Jak ventil kmitá, LED dioda bude blikat, což vám poskytne vizuální orientaci. Právě jsem se dozvěděl o zdrojích konstantního proudu od pána z fóra Hoffman Amps. O fórech pro kutily nemohu říci dost dobrých věcí. Vyvrtal jsem díru stejné velikosti jako diody LED těsně nad hřídeli potenciometrů. Tyto otvory jsem zvětšil jen napůl do kovu o kousek velikosti základny LED. Tímto způsobem LED diody zapadají do zadní části čelního panelu. Na fotografii vidíte, že podložky potenciometru potřebovaly mírný zářez, aby uvolnily místo pro LED diody. Připojení LED je podrobně popsáno níže, ale nezapomeňte, že různé typy LED diod vyžadují různé hodnoty odporů omezujících proud. Všechny LED diody by měly uvádět své dopředné napětí a proud, které můžete použít k výpočtu odporu, který potřebujete. LED diody a jejich svody jsou drženy na místě řadou pětiminutového epoxidu nebo horkého lepidla. Zjistil jsem, že pryskyřicí neproniká dostatek světla … a tak jsem se rozhodl vyvrtat další otvory kolem okraje knoflíků. Jak se díra přiblíží k LED, místo se rozjasní. Serendipitous bit of cool. Budu muset experimentovat s hloubkou a technikou, ale přijde mi to docela vzrušující. Dělicí deska musela být mírně pokřivena, aby se vešla do dutiny, ale jakmile byla uvnitř, napájecí deska plošných spojů byla na desce upevněna na místě a celá věc byla přišroubována k podvozku. Aby poskytl referenci na zem, byl ke střednímu výstupku nožního spínače připevněn pevný měděný drát o rozměru 12 a natažený k zadní části podvozku, který měl být přišroubován k trubkové desce pomocí prstencové svorky. Většina komponent efektu bude připevněna od oka ke kolíku komponent. Zbývající připojení budou k zemi. Tento kus overkillu bude robustním místem pro připojení jakýchkoli vodičů a poskytne skvělou referenci na zem. Zadní deska byla pokryta neklouzavou podložkou pod nábytek. To pomůže udržet pedál na místě a izolovat jej od vibrací z podlahy. Na vnitřní stranu desky jsem nakreslil schéma napájení a efektu.

Krok 7: Fin

Pracujte metodicky a průběžně kontrolujte svůj pokrok. Rozdělte projekt na menší kousky a ujistěte se, že fungují samostatně, než je necháte hrát společně. Budu zveřejňovat další instruktáž, která podrobněji popisuje obvod tremola, jen jsem chtěl pokrýt obrovskou překážku, kterou poskytuje podvozek a napájecí zdroj. Doufám, že se ostatním tento nápad líbí a poběží s ním. Těším se, až uvidím jejich záběry na podvozku a knoflících, a uvidím rozsah efektů a zesilovačů, které v něm lidé mají. Děkuji za přečtení a dejte mi vědět, co si o projektu a mé prezentaci myslíte.