Snadné napájení stolního počítače ATX: 4 kroky

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

V poslední době bylo na toto téma několik dobrých zápisů a instrukcí. Tento obrázek, který jsem našel na dutchforce.com, mě nakonec inspiroval k vytvoření vlastního. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 Protože jsem nebyl obeznámen s vnitřním fungováním napájecího zdroje ATX, použil jsem jednu ze svých oblíbených metod hackování … Všechny řádky jsem přenesl na uklizený kousek barevně odlišená řada, kde si s nimi mohu ve svém volném čase pohrávat. To mi také umožnilo obejít spoustu tvrdé práce a výsledkem byl velmi kompaktní design, který se snadno dále přizpůsobuje a upravuje.

Krok 1: PROČ JE TAM MNOHO ZAŘÍZENÍ ???

Dobře, uvolni se. Tady je v kabeláži spousta nadbytečnosti. Za celý můj život nikdy nepřijdu na to, proč potřebují tolik vodičů v tomto hloupém napájecím zdroji, zvláště když jich tolik chodí na stejné místo.

1. K 20/24 pinovému konektoru ATX vede zelený vodič. Když je stažen na zem, zapne napájení. Pokud není držen nízko, jediný stejnosměrný výkon, který z toho vychází, je nízkonapěťový 5V pohotovostní výkon z fialové linky. 2. Existuje šedá čára „Power Good“. Nemohu o tom najít mnoho informací, ale několik lidí navrhuje, abyste na to dali malou zátěž, jako LED a odpor. Můj vypadá, že funguje dobře, aniž by to udělal, a napětí naměřené na tomto řádku je 4,7 V nebo tak. 3. Může, ale nemusí existovat hnědá čára, což je 3,3V zpětnovazební linka, která by měla být připojena k jedné z oranžových 3,3V linek. Na mé dodávce byl tento vodič již v kontinuitě s výstupem 3,3 V na desce samotné. Zajímalo by mě, proč se vůbec obtěžují používat tento vodič, protože jde do konektoru ATX, sdílejí pin s linkou 3,3 V, stejně … více redundance. 4. Může, ale nemusí existovat malý tenký červený a/nebo žlutý vodič, což jsou zpětnovazební vedení +5V/ +12V, která by měla být připojena k příslušnému barevnému napájecímu vedení +5V/ +12V. Můj měl jen malý červený drát. Existuje několik červených, žlutých a oranžových výstupních vodičů velkého průměru. Můžete je odstranit všechny kromě jedné z každé barvy, pokud se chystáte zachovat dlouhé délky tohoto zapojení a nemůžete si dovolit nepatrný pokles napětí z tohoto již relativně špatně regulovaného typu vysokého výstupního napájení, pak opravdu nemá smysl připojovat stejně jako mnoho jiných lidí ve své vlastní verzi. Každopádně.. to jsou základy. Jediná další věc, kterou je třeba dodat, je, že některé zdroje potřebují minimální zatížení na 5V vedení, než se výstupní napětí (na 12V vedení) ustálí. Experimentoval jsem s výstupem 12V na svém napájecím zdroji pomocí odporového drátu o délce 1 ohm. To bylo provedeno s a bez 80 ohmového zatěžovacího odporu mezi 5V a zemí. Bez zátěže: Výstup 12 V při otevřeném obvodu byl 13,06 V. Výstup s připojeným odporovým vodičem a žhavým žárem byl 11,53V. Specifikace dodávky uvádí výstup 15 A. To se mi tedy zdá naprosto přijatelné. Se zatěžovacími odpory mezi 5V kolejnicí a zemí: 12V při otevřeném obvodu bylo 13,06V. S připojeným odporovým vodičem bylo 11,55V. Rozdíl byl u mého nekvalitního multimetru statisticky nevýznamný. Po hlubším zkoumání jsem zjistil, proč zatěžovací odpor na mé dodávce nezáleží: Již je zabudováno odporové zatížení. I bez zatěžovacího odporu je mezi 5V kolejnicí a zemí odpor 8 ohmů! Takže ne, můj napájecí zdroj není magicky účinný … ale alespoň o to je méně starostí. Také jsem zjistil, že linka 3,3 V byla zatížena odporem 10 ohmů. Vlastně jsem to otevřel, abych se podíval, a uviděl jsem oba tyto výkonové odpory uvnitř zdroje. Také jsem pořídil několik snímků, když jsem tam byl, ale měl jsem nepříjemný problém se čtečkou karet Flash a jsem příliš naštvaný, abych to udělal znovu.

Krok 2: Návod:

Nejprve odpojte napájení. Poté hackněte všechny vodiče a nechte několik centimetrů viset mimo napájecí zdroj. Pokud byl zapojen do posledního dne nebo dvou, nezapomeňte odvzdušnit kondenzátory. Existuje mnoho záludných způsobů, jak toho dosáhnout.. ale můžete to snadno udělat, aniž byste museli otevřít nabídku. Uřízněte zelený drát. Zapněte vypínač, pokud existuje. Poté se dotkněte zeleného vodiče podvozku a počkejte, dokud se ventilátor nepřestane pohybovat.

Otevřete šasi. Pokud chcete odstranit některé cizí dráty, můžete je buď odříznout, nebo odpojit. Odpojil jsem svůj. Pokud se je rozhodnete odpájet, budete muset odstranit desku plošných spojů. Vyšroubujte šrouby a opatrně zvedněte desku plošných spojů. Poté se dotkněte vodiče mezi kontakty velkých vysokonapěťových krytů, abyste se ujistili, že jsou úplně krváceny. Ujistěte se, že při tom používáte pouze jednu ruku, abyste nevytvářeli obvod, který se blíží vašemu srdci. Pro každý výstup jsem nechal jen jeden vodič a dva pro zem. Poté můžete připájet vedení snímající napětí a/nebo zelenou linku právě teď, jak je uvedeno v předchozím kroku. Nebo pokud si ještě nejste jisti, jak je přesně propojit, nedělejte si s tím starosti. Můžete jednoduše přenést všechny linky na vnější stranu napájecího zdroje a zjistit to později.

Krok 3: Výstupní konektory

Jeden oblíbený typ konektoru, který se má použít pro výstupní výkon, je vazební sloupek. Tyto praktické konektory se šroubují nahoru/dolů přes sloupek s otvorem v něm. Pokud si koupíte prkénko, často přichází se sadou těchto pořadačů integrovaných na zadní desce. Nikdy jsem je neměl rád a odstranil jsem je a vyhodil ze všech svých prkének.

Dalším populárním typem konektoru je banánkový konektor/konektor. Taky nic z toho nemám. Dalo by se také použít konektory RCA. Pokud někdo nějaké měl. Použil jsem univerzální konektor: pájku. Vzal jsem asi půl unce měděného plošného spoje a rozřezal na míru skládačkou, aby se vešel přes bok šasi, vedle otvoru, kde vycházejí dráty. Vyvrtal jsem čtyři otvory pro šrouby, aby se pevně připevnil k podvozku. Potom jsem vytáhl svinovací metr a označil místo pro každý vodič Označte své čáry fixem Odstraňte měď nástrojem pro leptání s karbidovým hrotem Testujte „pcb“pomocí testeru spojitosti Pájecí dráty. Zakryjte spoje epoxidem a ponechte odkrytou podložku pro pájení spojů. To slouží k tomu, aby vodiče nespadly, když připájíte další velké vodiče k pájecím polštářkům. Přidal jsem tenčí měděnou desku přes horní část této desky plošných spojů jako „stírací podložku“. Tento „škrábanec“mohu odstranit a nahradit povolením šroubů a přeříznutím jakýchkoli pájených propojek. To poskytlo dobré místo pro mé počáteční testování a použiji jej pro vytváření nápadů, které mám pro další řídicí obvody. Nakonec možná skončím s výrobou krycího panelu s některými standardními výstupními konektory.

Krok 4: Konec

Vím, že jsem kvůli výše uvedené poruše čtečky karet nepřidal mnoho nových informací ani téměř tolik obrázků, kolik jsem chtěl. Ale alespoň jsem provedl nějaké skutečné testování a odhalil jeden důvod, proč některé dodávky nemusí vyžadovat zatížení výstupu 5V … Takže sondujte odpor mezi 5V kolejnicí a zemí na vašem napájení. Může být dobré jít hned po vybalení z krabice, jako já. A pokud opravdu chcete vědět, co se děje, vytáhněte multimetr a proveďte nějaké testování. Neexistuje nic, co by se dalo kontrolovat a znát věci samy.