Odhlučněné garážové stěny (pomocí metody My Cleat): 9 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

V tomto Instructable ukážu, jak odhlučnit zeď pomocí metody, kterou jsem vyvinul pro své domácí nahrávací studio. Je to podobné jako metoda pružných kanálů, ale má výhody v tom, že je 1. mnohem levnější, 2. mnohem odolnější, 3. umožňuje upevnění polic nebo těžkých předmětů na zeď, 4. je odnímatelná v případě, že byste rádi něco doladíte a 5. používá běžné řezivo 2x4, které nevyžaduje žádné speciální objednávání a s tím spojené náklady na dopravu. Ve srovnání s metodou pružných kanálů může být jedna stěna zvukově izolována ve stejné míře jako metoda pružných kanálů za přibližně pětinu až třetinu nákladů. Odolnost lze přizpůsobit vašim potřebám - kvůli mimořádné opatrnosti můžete jednoduše „použít více“. (Z důvodů, které popíši, dávám přednost používání tak málo, jak se mi to podaří.) A zcela na rozdíl od metody pružného kanálu do něj můžete vyvrtat otvory (!), Abyste zajistili těžké předměty, jako jsou police nebo zarážky, k zavěšení akustické panely a podobně. Trik v této metodě spočívá v tom, že sádrokartonové panely jsou zavěšeny na dvojici (nebo více) dřevěných „zarážek“vyrobených z krájeného 2x4. Horní zarážka na zadní straně sádrokartonu je izolována od spodního zarážky na zdi vzadu levnou pěnovou páskou s uzavřenými buňkami. Žádná část vnějších a vnitřních stěn se přímo nedotýká. V praxi je pěnou přenášeno velmi málo zvuku a stěny dosahují velmi vysokého stupně zvukové izolace. Hmotnost sádrokartonu ji drží na místě tak překvapivě dobře, že používám pouze dvě zarážky: jednu blízko vrcholu a jednu přes střed. Celkově je tato metoda poměrně snadná. Není to zdaleka tak rychlé jako použití odolného kanálu, protože to zahrnuje rozdělení 2x4 podélně. (V obou případech budete chtít použít pěnovou pásku k přidání zvukové izolace, takže tento krok navíc nebude kompromisem, pokud se nerozhodnete koupit předem nalepený pružný kanál. Seznam dílů je velmi malý-sádrokarton, stolní pila nebo pásová pila, jeden 2x4 na každý sádrokartonový panel 4x8, hřebíky, šrouby do sádrokartonu, pěnové pásy a nějaká izolace potrubí. Tato metoda překvapivě vyžaduje mnohem menší přesnost, než byste si mysleli, protože některé chyby se v jistém smyslu samy opravují. DIY verze této metody samozřejmě předpokládá dovednosti a sebevědomé používání elektrického nářadí, které stříhá končetiny, k potenciálně nebezpečnému „vytržení“. Pokud nemáte důvěru dřevozpracujícího pracovníka v tomto kroku, najděte někoho, kdo to dokáže Skvělou doporučenou alternativou je nechat dřevorubec pořezat dřevo při nákupu. V části o vytrhávání dřeva vám řeknu, co říci, abyste získali požadovaný řez. Protože zvuková izolace s sebou nese spousta mýtů a mylných představ, tento Instructable začne rozsvícením Než vyrazíte do schodů, proveďte teorii zvukové izolace.

Krok 1: Teorie zvukové izolace

. Nejdříve bych rád 1. objasnil základní teorii zvukové izolace a 2. vysvětlil některé typické alternativní metody. „Zvuková izolace“(na rozdíl od akustické úpravy) se týká blokování zvuku. Zvuk blokujete 1. hmotou a 2. izolací. Umístění pěny nebo jiných absorpčních věcí na vnitřní stranu stěny není zvuková izolace, ale akustická úprava místnosti, která se používá ke snížení ozvěny a rezonancí a zamezení nadměrnému hromadění zvuku v místnosti. Zvuková izolace a ošetření místnosti jsou úplně jiné věci. Pokojová léčba zlepšuje zvuk ve stejné místnosti. Zvuková izolace je o zamezení pronikání zvuku dovnitř nebo dovnitř. Umístění pěny na stěny určitě pomůže zabránit tomu, aby vaši sousedé volali, ale není to kvůli „odhlučnění“- je to proto, že jste ošetřili svůj pokoj a ve skutečnosti „ztlumili hlasitost “, jak vás požádali. Zvuková izolace zdi zahrnuje principy hmotnosti a izolace. Těžká zeď bude odhlučněna lépe než lehčí zeď stejné konstrukce. ALE izolace je trik, který vám umožní dosáhnout stejných výsledků s lehčí stěnou. Tradiční stěna zahrnuje panely (sádrokarton, obklady, štuky) spojené s rámem, sádrokarton připevněný uvnitř. Uvnitř stěny je obvykle izolace ze skelných vláken. Při těsné konstrukci může typicky blokovat přibližně 30 dB zvuku. Funguje to hlavně hmotou stěny (sádrokarton + rám) s určitou absorpcí izolací (účinně „snižující hlasitost“) v malé „místnosti“mezi panely. Lepší zeď můžete vytvořit způsoby, jak izolovat jeden panel od druhého. U metody přesazených čepů jsou svislé čepy rozloženy do hloubky, takže přední a zadní panely jsou zašroubovány do různých sad kolíků. Jsou však stále připevněny ke stejné horní a základní desce rámu, takže určitý zvuk bude cestovat přímo skrz. Konečný způsob zahrnuje konstrukci „dvojité stěny“. V podstatě vytvoříte místnost uvnitř místnosti, kde se žádná část vnitřní stěny nedotýká žádné části vnější stěny. Dvojité stěny mohou blokovat zvuk v rozsahu 55-60 dB. Nevýhodou je, že zvláštní tloušťka stěny může pohltit spoustu místa v malé místnosti. Mezi těmito dvěma extrémy existuje metoda pružných kanálů, která zahrnuje připevnění pružných kovových pásů ke sloupkům vnější stěny a poté přišroubování sádrokartonu do příruby na lištách takovým způsobem, aby se stěna mohla ohnout proti pružnému kanálu, aniž by se dotkla kolíků vnější stěny. Při správné konstrukci se tyto stěny mohou zablokovat do rozsahu 50 dB. K pružné struktuře lze přidat další nástroje, které se dostanou do vysokého rozsahu 50 dB, jako je pěnová páska a různé „izolační spony“, což jsou chytré způsoby, jak připevnit kanál k čepům bez přímého šroubování. Náklady na ně se samozřejmě rychle zvyšují. Moje metoda je také mezi konstrukcí s jednoduchou a dvojitou stěnou a je podobná metodě pružného kanálu při vytváření „pružné“stěny, která se bude ohýbat. Na rozdíl od standardní metody pružných kanálků, ve které jsou kanály zašroubovány jak do sloupku, tak do sádrokartonu, v mé metodě neexistuje žádná přímá mechanická cesta od vnější stěny k vnitřní stěně. Můj výkon by tedy měl být co do zvukové izolace nejvíce srovnatelný s odolnými kanálovými metodami s izolačními klipy. (Přesně to, jak blízko jsme, je však třeba ověřit testováním, takže zůstaňte naladěni na budoucí revize tohoto pokynu.) Řeknu však, že je to „zatraceně dobré“. Samozřejmě, pokud provozujete komerční provoz nebo máte jiné finanční prostředky, rozhodně se podívejte na dobře zdokumentovanou standardní zvukově izolační metodu, jako je pružná konstrukce kanálu nebo dvojité stěny. Byli důkladně prostudováni a změřeni a není mnoho tajemství, proč fungují a jak dobře fungují. Ale pokud jste zoufalí a/nebo máte nedostatek finančních prostředků jako mnoho hudebníků, tato metoda by mohla být přesně to, co potřebujete k dosažení vynikajících výsledků bez velkých investic. Další informace o zvukové izolaci, zejména technických aspektech zvukové izolace a studiové akustice, doporučit knihy F. Altona Everesta Master Handbook of Acoustics a Sound Studio Construction On a Budget. Netechnické rady pro zvukovou izolaci (smíchané se spoustou humbuk produktů) najdete na stránce Soundproofing.org, (na kterou jsem nucena upozornit, že k ní nemám žádný vztah a jsem vůči ní obecně kritická, i když jsou shodou okolností pro mě místní..)

Krok 2: Plánování dopředu

. Tento pokyn předpokládá, že budete odhlučněni přes vnější garážovou zeď s odhalenými hřeby a izolací. Oba jsou rozhodující pro úspěch tohoto projektu. Pokud je vaše zeď již suchá, budete ji muset odstranit. Pokud není izolován - mluvíme o skleněných vláknech nebo ekvivalentních - budete to muset udělat jako první, protože je součástí zvukové izolační struktury. Tento projekt má 5 kroků: 1. Uspořádejte na krájení („rip“)) desky 2x4 podélně s pokosovým řezem, aby se vytvořil horní a dolní příchyt. 2. Přilepte spodní zarážku na cvoky a sešijte pěnu přes líc spodní příchytky, poté nastavte horní zarážku v údolí spodního zarážky pěnou vloženou mezi ně. 3. Odřízněte izolaci potrubí a vytvořte měkkou dráhu, do které bude sádrokarton sedět. 4. Vložte panel sádrokartonu do kolejnice a zašroubujte jej do horních zarážek. 5. Za předpokladu, že se vám to líbí, utěsněte švy. A zde jsou základní části uvedené v pořadí použití. Řezivo 2 x 4 - na každý panel sádrokartonu o rozměrech 8 x 4 stopy budete potřebovat jeden 8 stop dlouhý 2x4. Pokud se rozhodnete použít více než jednu zarážku nahoře a jednu zarážku uprostřed, naplánujte si to po přečtení všech pokynů. Užitečný tip: Pokud dřevo koupíte spíše z řeziva než z obchodu s domácími potřebami, můžete je požádat, aby vám dřevo natrhali. Společnosti Lowe's a Home Depot nemohou provést řez požadovaný pro tento projekt. Krok 1: (Volitelné pro kutily) -Stolní pila nebo Pásová pila (musí mít schopnost pokosu.) -Měřicí páska a tužka pro označení linie řezu. (Doporučená alternativa „No-Power-Saw“)-Požádejte dřevorubec (nikoli Lowe's nebo Home Depot), aby vám ho za malý poplatek pořezal. Podívejte se na sekci „trhání desek“, kde vám řeknu, co jim máte říci, abyste získali požadovaný řez. Krok 2: Kladivo a 2-1/2 "hřebíky. Budete hřebíky zarážet do čepů. -Pěnová páska na celu. Nemusí být lepivá. Tato modrá role pochází od společnosti Lowe's v izolační části a byla velmi levná. Obecně je pěna s uzavřenými buňkami identifikována malými uzavřenými bublinami. Nevypadá jako houba. Mělo by být asi 1/4 palce tlustý. Pěnová páska bude odstřižena a připevněna mezi obě zarážky a podél přední strany spodního zarážky. (Je to nutné, pokud vaše páska není lepivá. Pokud je vaše role pěny lepivá, nebudete potřebovat sešívačku.) Nůžky na stříhání pěnové pásky. Pokud to funguje, použijte to. Krok 3: Trubková izolační trubka pro 1/2 "potrubí. Vaše sádrokartonové panely v nich budou sedět, aby je izolovaly od podlahy. Měli byste dostat" polyetylenové "trubky, než ty opravdu špinavé černé. Musí být velmi pružné. Nůž na nože rozřízne izolaci potrubí napůl podélně. Krok 4: Sádrokarton - silnější je lepší, ale tloušťku můžete kdykoli později zvýšit, pokud si přejete, lepením více listů na obličej. Existuje mnoho výhody dělat to tímto způsobem, včetně schopnosti velmi snadno utěsnit švy jejich překrytím novým listem. Použil jsem 1/2 "silnou sádrokartonovou desku. C -svorka (není zobrazena) - nejméně 6" šroubovací pistole pro připevnění sádrokartonu na horní zarážku. Šrouby do suchých zdí. Vyberte si své oblíbené. Nakonec jsem použil samovrtné šrouby. Volitelné (velmi užitečné): Sádrokartonová tyč, která pomáhá zvedat sádrokarton na úpatí. Akustický těsnící materiál a těsnicí pistole- Akustický tmel je „Non- Kalení "nebo" 50 let "tmel. Důležitou zásadou v akustické izolaci je flexibilita. Tuhost je nepřítel.

Krok 3: Buďte ochotni porušit pravidla

. U všech stavebních hlav, které si to přečtou, využiji příležitost a upozorním vás na některé způsoby, kterými se metodika odhlučnění konstrukce liší od konvenční metodologie a často je opakem: V odhlučnění… Flexibilita vítězí nad masivem. Zvuk se snadno šíří po tuhé a silně propojené konstrukci. Chceme opak. Namísto metafory silné železné železnice jdeme kulhat jako ryba. Ryba samozřejmě nevyrábí dobrý stavební materiál, takže v tom spočívá výzva. Potřebujeme, aby to bylo dostatečně silné. Vnitřní stěny nemusí podporovat střechu a držet budovu pohromadě, jako to dělají vnější stěny; jen musí být těžké a nehýbat se. Pokud neočekáváte, že lidé budou mlátit zdi (moje bude mít často skříně před sebou), pak není absolutně nutné dělat nic jiného, než zabránit tomu, aby na vás spadl. Používejte proto co nejméně tradiční konstrukce (hřebíky, šrouby, ztužidla atd.), Jak se můžete dostat pryč. Stěny před stropem. V konvenční konstrukci je strop před zdmi. Ale v odhlučnění by to bylo pro konstrukci „závěsného stropu“problematické. Je mnohem snazší postavit stěny a poté zavěsit strop, aby buď seděl na nové stěně, nebo těsně k ní přilnul. Vertikální může fungovat lépe. V konvenční konstrukci je sádrokarton obvykle zavěšen bokem na stěny. To je v pořádku, když přišroubujete plechy přímo do čepů a řežete hrany v jedné rovině se stropem. Ale v odhlučnění je důležité dosáhnout dobrého utěsnění v horní a dolní části a často je snazší dosáhnout dobrého utěsnění tím, že necháte hmotnost sádrokartonu sedět na pásu pěny a necháte stropní panely sedět na horní část stěn. V mém případě nechám stropní panely přitlačit ke stěnám, ale dno bude sedět v drážce izolace potrubí, aby bylo dobře utěsněno. Drywall také absorbuje basy. Hlavní rolí sádrokartonu v odhlučnění je bariéra s vysokou hmotností. Konstrukce sádrokartonu však také hraje obrovskou roli při ošetřování místnosti jako absorbér basů. Samotná sádrokartonová deska samozřejmě není příliš savá; ale konstrukce zdi rozhodně je. Určitě jste zažili, že bít pěstí do zdi je jako bouchat do obrovského basového bubnu. Bouchání do toho bubnu vyžaduje energii. Zvuk v místnosti neustále bije na velký basový buben vytvořený stěnou, a tím ztrácí energii v basové oblasti. Efekt je mnohem větší, když je izolace absorbující zvuk ve velkém bubnu. To je důležité pro způsob, jakým stavíte stěny. Přidání větší hmotnosti ve formě kolíků nebo ztužení přispěje k efektu masové bariéry, ale v závislosti na tom, jak se to dělá, může dodatečné ztužení snížit žádoucí absorpci basů v místnosti. Například zmenšení vzdálenosti mezi čepy a přidání dalšího ztužení má stejný účinek jako zkrácení délky vibrujícího strun: rezonanční výška stoupá. Rezonanční frekvenci zdi snadno zjistíte lehkým bouchnutím a nasloucháním tónu. Je vyšší nebo nižší, než byste chtěli? Zdá se to více širokopásmové (jako když narazíte na normální zeď) nebo více naladěné na notu (jako tom-tom). Velkou výhodou mého návrhu je, že můžete snadno odstranit zeď a upravit ladění! (nejlépe než to utěsníte:) V případě mých vlastních zdí, jejichž konstrukci popisuji v Instructable, se zdají být vyladěny velmi širokopásmovým způsobem přibližně 60 Hz oproti mým normálním zdem domu, které se zdají aby byly vyladěny těsněji kolem 100 Hz nebo tak. Flexibilní tmelení NENÍ bahno V souladu s principem flexibility chceme použít akustický tmel, který je běžně dostupný jako „50letý“nebo „netvrdnoucí“tmel. Těsnění musí být flexibilní, protože panely se musí ohýbat. Proto absolutně žádné „sádrokartonové bahno“. K utěsnění švů používáme pouze akustický tmel. Žádné zkraty! Metody pružných kanálů jsou obvykle poraženy nedbalým nebo nepoznatelným provedením, které umožňuje vnější stěně dotýkat se vnitřní stěny šroubem nebo hřebíkem, který nebyl dotažen úplně dovnitř nebo jiným drobným zmeškaným detailem, který umožňuje přímou cestu z z vnější stěny do vnitřní. Jedná se o mechanický „zkrat“. Moje zeď je k tomu méně náchylná, ale musíte si tuto možnost bedlivě uvědomit. Slabými místy v mém návrhu budou sponky a pěna, takže znovu varuji, až se dostaneme k tomu kroku.

Krok 4: Krok 1: Kupte a roztrhejte desky

. Po zakoupení vašich 2x4s (jedna deska 8 stop na panel sádrokartonu 4x8) … Nejprve budete muset zajistit způsob, jak podélně rozřezat (roztrhnout) pokosový řez o délce 8 stop 2x4. Doporučený snadný a zcela nebezpečný způsob: Jděte na místní dřevařský dvůr a požádejte ho, aby vám prkna nařezal. Pokud si dřevo koupíte také tam, můžete to udělat za jeden poplatek za jeden záběr. (poznámka: Lowe's a Home Depot to nedokážou) Co jim říci: „Chci každou z těchto desek jednou roztrhat uprostřed, pokosem o 25 stupňů.“Ukažte jim rukama, jak by to mělo být řezáno, a zeptejte se jich, kolik by účtovali. Když řezají desky, dejte je stranou jako spárované páry. Slepte je nebo spojte dohromady. Pokud s tím musíte udělat kutil: Zde jsou základní kroky fáze roztržení desky: 1) Nastavte elektrickou pilu na pokos na přibližně 25 stupňů. 2) Upravte linii řezu tak, aby pokosový řez roztrhl desku na polovinu rovnoměrně…. (Pro 25 stupňů to vyjde na 2 zprava) 3) Roztrhněte desku podélně a ponechejte dva lichoběžníkové kusy. 4) Desky odložte stranou jako pár. Pamatujte, že budete používat sladěné poloviny dřeva že se to nebude navzájem přímo dotýkat, takže si s přesností příliš hlavu nedělejte. Pokud vám to všechno připadá zřejmé a snadné, tj. „víte, co děláte“, jděte do toho. instructable není lekce motorové pily, pokud vám něco ohledně nastavení a používání motorové pily není jasné, vřele doporučuji seznámit se s personálem místní dřevařské dílny.

Krok 5: Krok 2: Připravte spodní zarážku

. Jakmile jsou zarážky vyříznuty z 2x4s, musíme spodní zarážku přibít na zeď a umístit pěnovou pásku přes přední a horní část, kde se setkává s hřeby. Jakmile budete připraveni, jednoduše položíme horní zarážku přes pěnu a přejdeme k zajištění sádrokartonu. Přibijte spodní příchytky ke zdi vodorovně. Počínaje jedním párem 8 x 2 x 4, vyberte jednu z polovin jako spodní zarážku. Orientujte ji na zeď podle obrázků. (Horní povrch by měl být šikmo vzhůru směrem k vám.) Pokud jste je odřízli nerovnoměrně, navrhuji uložit, kterýkoli z dvojice má větší malou stranu, aby byla horní zarážkou. (Důvodem je, že budete slepě přišroubovávat sádrokarton k malé straně horního zarážky, takže můžete také použít ten s větším povrchem.) Jedinou skutečnou proměnnou je umístění. Sádrokarton bude podepřen ke zdi na třech místech: na podlaze, uprostřed a poblíž vrcholu. Interpretujete, kde to znamená pro vaši garáž. Vybral jsem střed tak, aby byl vysoko nad příčníky rámovacího systému, aby se snížilo riziko náhodného zkratu zvukové izolace. Vybral jsem vrchol tak, aby byl asi 2 palce pod stropem, protože to by zajistilo, že budu mít prostor zvednout a odpojit sádrokarton, pokud potřebuji něco upravit. Upevněte zarážku na hřeby. Nevěřím, že je nutné to přibít více než asi 3krát - uprostřed a na obou koncích. Doporučuji použít úroveň, ale není to velký problém, pokud ne. V každém případě nezapomeňte zarovnat další 8-zápatí s prvním. Na přední stranu přidejte pěnu. Stříhal jsem pěnu (nůžkami) podélně dolů, aby měla odpovídající šířku, a poté ji nařezal na přibližně 8 délky a sešil jsem je přes obličej. Nemusíte je spojovat souvisle - je lepší ponechte mezi nimi prostor, aby se pěna mohla roztahovat do stran. Po sešití s co nejmenším počtem sponek (jen jeden uprostřed funguje dobře) jednou ranou zatlučte celou sponku, abyste se ujistili, že je hluboko pod povrchem pěny. Vyhněte se vytlačování bublin co nejvíce. Tip na upgrade: Pokud máte trpělivost používat lepidlo na pěnu, odstraníte všechny problémy se sešitím. Považoval jsem lepení za frustrující, ale možná najdete vhodný způsob, jak to udělat. Naneste pěnu, aby se vrchní zarážka nedostala do kontaktu s kolíky nebo spodním zarážkou. Dále ustřihněte několik menších proužků, asi 4 palce, a sešijte je svisle k cvočkům asi 2 palce nad příchytkou. Viz foto. Opět zatlučte sponky úplně dovnitř, aby to celé nezkratovaly. Tomuto problému se můžete vyhnout sešitím vysoko nad výšku horního zarážky. Jakmile máte vše vycpané jako na fotografii, jednoduše tam pohodlně položte horní zarážku a přejděte na další krok.

Krok 6: Krok 3: Vyřízněte pružnou stopu

. Tento krok je docela snadný. Pomocí univerzálního nože rozřízněte na polovinu podélně poloviční izolační trubku (vnitřní průměr). Zde je to, co jsem udělal: 1. Jedna strana je předem nařezaná. Otevřete ji vytrhnutím pažbou nože, jako na fotografii 2. Izolační trubku lehce upněte do přenosných lavic, aby byla rovná. 3. Prořízněte druhou stranu nožem a rozřízněte ji pažbou. Po uříznutí položte každou polovinu trať pro sádrokarton.

Krok 7: Krok 4: Zajistěte sádrokarton k horní zarážce

.1. Umístěte panel sádrokartonu do stopy. To může být nejvíce frustrující část, protože lehká izolace potrubí se chce pohybovat pod ním. Udělejte to nejlepší, co můžete, než to upnete. Udělejte spodní část stěny ve stejné vzdálenosti od zdi jako na středním zaklínění. Upevněte sádrokarton ke spodní zarážce. Viz foto. Svorka vše velmi usnadňuje. Protože je panel poněkud flexibilní, využijte příležitosti a proveďte finální úpravy na trati. V tomto bodě jsem shledal, že je sádrokarton velmi užitečný. Zvuková kontrola: Nyní je vhodný čas na kontrolu vaší akustické konstrukce. Přitiskněte ucho k sádrokartonu a poškrábejte horní zarážku. Porovnejte hlasitost tohoto zvuku se zvukem škrábání na čepech za ním. Měl by tu být obrovský rozdíl - škrábání na čepu by v jiné místnosti mělo znít velmi daleko. Pokud rozdíl není tak velký, vraťte se k předchozím krokům a vyhledejte známky zkratu, sponkou, hřebíkem nebo bodem, kde se sádrokarton skutečně dotýká spodního zarážky. Pamatujte, že zeď by se měla ohýbat - pokud se neohýbá, může být v tomto místě problém. Jakmile je zvuková kontrola uspokojivá … 4. Znovu zkontrolujte horní zarážku: Než ji zašroubujete, ujistěte se, že je v „příkopu“pohodlná. Znovu zkontrolujte, zda neexistují žádné známky zkratu-když s ním zatočíte, nikdy byste neměli mít pocit, že do něčeho narazíte. Zašroubujte list sádrokartonu do každé horní zarážky. Opět platí, že z důvodů zvukové izolace se nenechte unést šrouby. Použil jsem jen tři na každé úrovni. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepý manévr, bude užitečné předem si označit, kde budete vrtat, na základě úrovně horního zaklínění po stranách panelu sádrokartonu. Zkontrolovat znovu! Než to utěsníte, je vhodné zkontrolovat celou operaci. Je rezonanční frekvence tak, jak byste chtěli? Je to tak robustní, jak požadujete? Je něco příliš křivého na váš vkus?

Krok 8: Krok 5: Utěsněte švy

. Poslední krok je jednoduchý: Nabijte svoji těsnicí pistoli nějakým akustickým tmelem, známým také jako „netvrdnoucí“nebo „50letý“tmel. Aplikujte hojně na švy a přes otvory pro šrouby.

Krok 9: Co teď?

Jsme hotovi? Dokončíme jeden krok dlouhého projektu. Nyní byste měli mít docela pevnou akustickou stěnu, která je velmi dobře zvukotěsná a absorbuje hluboké basy z místnosti. Na rozdíl od stěny s pružným kanálem, do které byste NEMĚLI šroubovat, protože za ní není nic pevného, co by blokovalo zvuk, který bude procházet otvorem pro šroub, u mé zdi můžete dokonce použít horní zarážky jako způsob zajištění podpěr pro regály, nástroje nebo akustická zařízení. Pokud to zkusíte, doporučil bych vyvrtat díru a poté ji před přidáním šroubu vyplnit tmelem. Ale jsme opravdu hotovi? Je pravděpodobné, že stejně jako já potřebujete odhlučnit strop, dveře a dokonce i podlahu, abyste si opravdu všimli plný rozdíl. Je úžasné, kolik zvuku unikne malými prasklinami a švy - díky těm malým prasklinám může celý projekt vypadat zbytečně, dokud se s nimi nevypořádáte. Budu pokrývat strop, dveře a podlahy v budoucích instruktážích, až se k těmto projektům skutečně dostanu. Na všechny tyto věci mám šikovnější nápady, jak ušetřit peníze. Pro mě jsou nejpalčivějším problémem garážová vrata („pevná“překližka přes rám), u kterých si přeji, aby zůstaly otevíratelné, a přitom zcela utěsnitelné. Hrany kolem pákového mechanismu jsou vážným problémem odhlučnění, protože pseudo-nůžkové působení dveří vůči stěně znemožňuje jejich utěsnění běžnými dveřmi a pákový mechanismus zcela stojí v cestě jakémukoli plánu Mohl jsem. Také nevím, jak vytvořit něco, co by na pohyblivých dveřích připomínalo pružný kanál nebo konstrukci s dvojitou stěnou, aniž by bylo nemožné je zvedat. Nemluvě o všech šroubech a příhradových tyčích a ztužidlech, které překážejí. Nějaké nápady?