DIY kapacitní výboj 18650 bodová svářečka baterií #6: 11 kroků (s obrázky)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Zde je 6. svářečka záložky baterie, kterou jsem dosud vytvořil. Od svého prvního svářeče STK jsem chtěl udělat jeden z nich a jsem šťastný, že jsem to udělal! Tenhle jsem se rozhodl udělat s kondenzátorem. ProTip je způsob, jak vytvořit jednoduchý svářeč záložky baterie ze zvukového kondenzátoru (.6F a více). To také skončilo jako můj oblíbený ze 7. Sváry, které vytváří, nemají žádné popáleniny a jazýčky jsou po dokončení téměř dokonalé. Když vystřelí, téměř nejde zvuk. Skvělý malý svářeč 3 libry!

Nezapomeňte hlasovat! Děkujeme za podporu!

Krok 1: Rozložte a prohlédněte si všechny své díly a díly potřebné pro stavbu

U každé stavby se rád ujistím, že rozložím všechny díly a kusy, které pro stavbu budu potřebovat, abych se ujistil, že nejsou žádné vady. Může být opravdu frustrující mít vše pohromadě a zjistit, že jedna část je vadná. Ujistěte se, že jsem otestoval KP100A, Buck Converter, Boost Converter a 2F Capacitor (ve skutečnosti.6F nebo 600 000 000 F). Obvykle tyto části testuji, jak je získávám z eBay nebo jiných obchodů. Většina položek, které jsem pro toto sestavení koupil, pocházela z eBay. Případ APC UPS, který jsem našel na místní dobré vůli za přibližně 5 $, byl dokončen a pracoval se skutečně dobrou olověnou olověnou baterií 7,4 Ah. Během své kontroly jsem si všiml kabelů, které jsem plánoval použít, protože kondenzátor nebyl tak inzerovaný. Tvrdí, že je to 4 gauge, ale můžete jasně vidět jeho skutečně 8 gauge. Zpočátku jsem si myslel, že to může být problém, ale v jiných videích jsem si všiml, že většina plakátů používala 8. Také jsem později zjistil, že kondenzátor ze stejného balíčku byl pouze.6F a ne 2F, jak bylo inzerováno. Když jsem kontaktoval prodejce, nejednali ani trochu překvapeně, ale učinili prodej spravedlivým a nabídli mi slevu. Všechny ostatní díly a kusy byly testovány dobře. Zde jsou části, které jsem použil na této stavbě. Prosím, napište mi, pokud potřebujete odkaz na některou z těchto částí.

Boss CPBL2 2 Farad Car Digital Voltage Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC měnič Buck regulátor 5V-30V na 0,8-29V (XL4015) napájecí modul s konstantním proudem/napětím

5A, LED ampérmetr Voltmetrový displej

250W DC zesilovač zvýšení výkonu Konstantní proud Napájecí LED ovladač 10-50V

Usměrňovač SCR s fázovým tyristorem KP100A 1600V 100A s křemíkovým ovládáním

Kulatý kolébkový spínač 12V W/ LED světelný bod auto auto rv člun přepínat SPST

PŘEPÍNAČ SPST ON ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 -měděný plný měděný drát

50W 6Ohm LED zátěžové odpory

Schottkyho bariérová dioda 15 A (ztráta nízkého napětí)

Zásuvka 10A 250V na držák pojistky držáku na rám skříně

2 x EBL 3,7 V 3000mA (ve skutečnosti 2300 mAh) 18650 Li-ion lithium-ionové dobíjecí baterie High Drain

Pájka Kester 24-6040-0027 60/40, stojan 0,031

Zlatá vysokoteplotní tepelně odolná kaptonová páska Polyimid BGA

Tekutý tok Kester 951 a 186

Mis. Smršťovací bužírky

ZAPNUTO/VYPNUTO/ZAPNUTO 3 polohy SPDT kolébkový přepínač 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) DC kovový sudový držák na panel x 2

Šrouby a matice M5 nastavují Mis z místního železářství

Šroubovací svorkovnice bariéra konektor připojení elektrického vodiče 12pólová bariéra svorkovnice 10A-100A

Různé šrouby zachráněné z jiných projektů.

Gorilla Superglue, tmel na dřevo a lepidlo na dřevo z místního železářství

Starší APC UPS 500 Watt pro případ

Krok 2: Nakreslete schémata zapojení a sestavení

Nejsem největší v psaní schématu nebo pokynů, které by si měli přečíst ostatní. Ale slouží svému účelu a funguje pro mě. Zjistil jsem, že když napíšu jeden up, 9 z 10krát, skončím jeho revizí za pochodu. Nakonec se ale všechny snažím zachránit, pro případ, že bych to později musel opravit. Vytvoření schématu zajistí, že když se rozhodnete vše propojit, nebude to pro vás žádná otázka. Tehdy jsem se také rozhodl, že případ UPS bude fungovat perfektně, jak jsem viděl jeden použitý v jiném videu na YouTube. Rád bych také rozvrhl design obličeje. To se obvykle na konci změní, ale přesto mi to dá něco do hlavy, když se rozhodnu vyvrtat své díry. Rád také používám milimetrový papír pro všechna svá schémata. Skvělá věc na grafu Papír, mohu použít přesné měření (nebo blízko), když vše napíšu. Během schématu a sestavení Idea jsem se inspiroval dalšími 3 Youtube Poster. „swipemagnetron, The Workbench a BuildYourDreams“. Určitě si je vyhledejte na YouTube, mají také velmi podrobná videa o svářečkách Tab (kondenzátor).

Krok 3: Suché uložení všech větších součástí

Při stavbě něčeho takového si nejste stoprocentně jisti, že se to vejde, dokud vlastně všechny části neumístíte tam, kam by se mohly hodit. Nejsem si 100% jistý terminologií nebo formulací, ale rád tomu říkám Dry-Fit. (Dříve jsem pracoval v programu Paint and Body..). Je dobré se ujistit, že žádné jiné části nebo kabeláži nebude nic překážet. U této konstrukce jsem si všiml, že kondenzátor je pro tento případ trochu velký a možná budu muset umístit větší část SCR na vnější straně pouzdra. Použiji děrovku a vyříznu 3 kulatý otvor v zadní části pouzdra, aby se vešel na kondenzátor. Mělo by mi to také dát vědět, pokud se během svarů zahřívá. Také jsem zjistil, že převaděč Buck bude perfektně pasovat tam, kde Plánoval jsem to na obličej. Všechny ostatní menší části a kousky by měly fungovat tam, kde bych je mohl umístit.

Krok 4: Připravte si rámeček-vyřízněte všechny otvory v pouzdru a vyřízněte/lepte v Plaskolite (plexisklo) na obličej

Po dry-Fit jsem se ujistil, že změřím pravítkem, kam se každá část vejde. Také jsem použil 3 "pilový bit na řezání zadního dílu, kde by visel kondenzátor. Při řezání těchto otvorů rád používám StepBit. Poté, co změřím a vycentruji oblast, kterou potřebuji vyvrtat. Beru 1/ 16 "vrták a vyvrtejte startovací otvor. Navazuje vrták 1/8. Pak to dokončím pomocí StepBit. Rovněž obalím kousek bitu kus pásky, abych označil potřebnou velikost otvoru. Tím je zajištěno, že při jejich čištění nepůjdu do hloubky. Budu také muset použít svůj „DIY Mini Dremel“k vyčištění případných děliček uvnitř pouzdra, které by mohly překážet. K získání většiny věcí mohu použít kleště na jehlový nos.

Poté, co vyvrtám každou díru, nasucho součást namontuji, abych se ujistil, že sedí. Poté odeberu a uložím pro sestavení. S černou páskou, kterou jsem přidal na sklo, jsem se rozhodl přidat také kousek vinylového obalového vinylu Black Carbon Fiber Film, který skryje znění na obličeji. Než se pustím do sestavování, snažím se zajistit, aby byl případ na 100% připraven.

Krok 5: Připravte 2 hlavní součásti a nastavte napětí/ampéry

Normálně nechystám součásti do montáže, ale tohle, chtěl jsem použít šroubovací svorkovnicové bariéry na všech spojích. To mi má pomoci, uzavřít případ je bolestné dát to zase dohromady. Také jsem chtěl možnost vyměnit některý z DC měničů, kdybych potřeboval rychle bez pájení. Také jsem si myslel, že když jsou součásti na stole, mohl jsem nastavit napětí a zesilovače podle potřeby. Buck Converter jsem nastavil na 16V a 3,2Amp a Boost Converter jsem nastavil na 25Volts (později změněn na 30V) Amp. Pokud potřebuji na Buck Converter vyšší napětí, vyvrtal jsem do horní části skříně 2 malé otvory, kde jsem se mohl podle potřeby upravit. Také jsem přidal konektory k 50W 6Ohm LED zátěžovým rezistorům

Krok 6: Pájejte, cínujte a přidejte bariérové bloky do konektorů Switch a DC

Kvůli způsobu, jakým jsem se rozhodl to postavit, jsem také pájel a pocínoval vypínač/vypínač/vypínač, vypínač pro LED, kolébku zapnutí/vypnutí s LED pro hlavní napájení a oba DC konektory. S On/Off Rocker je malá LED. Tato LED je obvykle určena pro systémy 12V. Takže jsem k tomu přidal 1k ohm 1/4wattový odpor na negativní (ne) straně (3. zlatý kolík). To zajišťuje, že to mohu použít s vyšším napětím. Na hlavním předním vypínači (zapnuto/vypnuto/zapnuto) jde prostřední kolík ke kondenzátoru. Jedna strana 6ohmového 50w rezistoru a druhá strana je k (napájení) převodníku Buck. Tehdy jsem se rozhodl přidat bariérovou diodu Schottky 15Amp (ztráta nízkého napětí). To chrání převodník Buck před jakýmkoli zpětným tokem nebo proudem. Zbytek přepínačů a DC konektorů je celkem základní.

Krok 7: Vytvořte soupravu Battery Pack-2 paralelně

Jen jsem se motal, věděl jsem, že potřebuji vyrobit baterii pro SCR a malý voltmetr (kondenzátorové napětí). U SCR jsem usoudil, že odpor 53 ohmů 1/4 watt by měl udržovat zesilovače pod 150 mA na 4,2-3,7V. Rozhodl jsem se tedy umístit 2 do Parallel, protože jsem viděl video se stejným. S tímto, místo použití Tab Welder nebo pájení baterií. Použil jsem staré držáky baterií, které jsem měl. Myslel jsem, že by to fungovalo skvěle, kdybych je nakonec musel vyměnit. Umístil jsem 2 dohromady a pomocí horkého lepidla držel na svém místě, než jsem letoval drát a stočil je dohromady pro bariérové bloky později. Poté, co jsem přidal EBL 18650s, jsem přidal modrý shrinkwrap. Vložte svody do bariérového bloku a tento balíček je připraven vyrazit. To byl také vhodný čas na testování TP4056, který budu používat k nabíjení.

Krok 8: Namontujte všechny přepínače pro montáž na panel, DC konektory, voltmetr a převodník Buck

Počínaje Buck Converterem jsem našel pár zbytků plexiskla a dřeva. Právě jsem změřil, kam vrtat šrouby, a superglue držák na místě. Poté, co utáhnu šrouby, převodník Buck zůstane stabilní. Jen jsem použil lepidlo na malou ledku, aby to drželo na svém místě. Zbytek byl hlavně nacvaknutím kolébkových spínačů pro montáž na panel a zašroubováním dalších menších částí. Na poslední chvíli jsem se rozhodl přidat také pojistku pro montáž na panel (10amp). Na všechno trochu kapky horkého lepidla a nemělo by se to pohnout ani o kousek.

Krok 9: Zkombinujte všechny zapojení a závorové bloky podle schématu

Schéma jsem držel blízko a začal jsem kombinovat dráty podle stránky. Neměl jsem strach starat se o úklid všeho. Udělám to, jakmile budu mít pocit, že jsem to otestoval a funguje to několik měsíců bez problémů. Přidal jsem několik pásků, abych je všechny držel pohromadě. Přidal jsem kondenzátor a kabeláž, jak je uvedeno v mých schématech, a zapadalo tam, kde jsem předpokládal, že bude. Protáhl KP100A otvorem (záporná strana) a pomocí imbusového klíče utáhl, to samé na druhé straně s kladným vývodem. Jednou z posledních částí byl převodník Boost připojený k převodníku Buck a vypínač na zadní straně. Rozhodnuto, bude to skvělý čas na testování. Zapnul jsem napájení a zapnul. Všechno fungovalo podle očekávání. Sem tam pár kapek horkého lepidla, aby držel drát zpět a namontoval posilovač převodu. Byl jsem připraven dát případ dohromady. S trochou vrtění jsem to dokázal dát dohromady a zašroubovat zadní část, která to všechno drží pohromadě. Vložte baterii do malého držáku na spodní straně a zacvakněte ji na místo. Zdá se, že všechno jde dobře dohromady.

Rychlá poznámka: Nejste si jisti, jestli sledujete video nebo jste si všimli multimetru. Nezapomeňte neustále testovat kontinuitu. Tím také zajistíte, že vám neunikne žádné spojení.

Krok 10: Nabíjení a vybíjení kondenzátoru pomocí kontrolního seznamu testu

Než přidám potenciální zákazníky, chtěl jsem to provést pomocí rychlého kontrolního seznamu, abych se ujistil, že funguje správně. Zdá se, že světlo na zadní straně funguje, když zapínám jednotku. Používám svůj menší stolní napájecí zdroj. Zesílím zesilovače na plný výkon (max. 5amp) a 21V. Plánoval jsem použít notebookový adaptér Dell 19.4V 3.33amp, ale prozatím mohu použít napájecí zdroj Bench. Na přední straně otočím (zapnu) malý spínač vlevo, čímž se rozsvítí menší LED dioda, která mi dává napětí kondenzátorů. Zapnutím spínače na zadní straně se rozsvítí převodník Buck. Přepínač Zapnuto/Vypnuto/Zapnuto jsem měl na „vypnuto“, takže to nedělalo nic. Stiskněte spínač dolů (jeden řádek) a kondenzátor se začal nabíjet. Jakmile se na Buck Converteru rozsvítilo červené světlo, Cap voltmetr ukazoval 15,8 V. (. 2 prošlo diodou) Nabito perfektně. Nabití ale trvalo 30 sekund. To bylo skvělé! Při 3ampách by to mělo být asi správné pro 2F. Dokud jsem si neuvědomil, zesilovače byly na dodávce Bench sníženy na 1A. S trochou dalších testů jsem zjistil, že víčko bylo přinejlepším jen 0,6F. Ale stejně by to mělo fungovat. Jediný problém s menším Cap. Musel bych mezi svary chvíli počkat, jinak se může přehřát. S větší čepicí máte větší náskok. Do budoucna plánuji pořídit větší. Poslední díly, které jsem potřeboval zkontrolovat, je vybití. Všechno vypínám s nabitým víčkem. Otočte spínač vpředu nahoru (2 řádky) a začne se rychle vybíjet. K tomu je ideální 6ohmový 50wattový rezistor. Všechno, kromě kondenzátoru (2F až.6F), testováno správně. Vypadá to, že můj projekt je téměř dokončen.

Krok 11: Dokončete stavbu přidáním jednoduchých elektrod 6 měřidel

Nakonec, abych zabalil toto nahromadění, používám větší koncové bloky (uvnitř pláště) a 6 měděnou plnou měď, kterou jsem naostřil elektrodou „DIY Mini Dremel“. Pak jsem použil kaptonovou pásku a smršťovací fólii, abych to všechno držel pohromadě. Kaptonová páska na to funguje velmi dobře. Přepínač nebo spoušť lze použít pouze do té doby, než získám nožní pedál od společnosti TEMco. Byla to opravdu zábavná stavba a svary, které vyrábí, jsou skvělé. Bohužel nemám video nebo obrázky ze svařování, ale plánuji natočit video později při porovnávání všech svých svářečů, kde si opravdu myslím, že tento bude dominovat. Nechal jsem elektrody déle, abych mohl při svařování vyvinout dokonalé množství tlaku. Během mého výzkumu se zdá, že to je rozhodující faktor pro vaše svary. Za méně než 2 svary jsem měl tlak dolů. Později k nim mohu přidat gumové rukojeti, ale jsou skvělé. Jsem si jistý, že se bude hrát víc. Jakmile se můj pedál dostane sem, bude svařování ještě snazší. Pokud mezi svary nečekáte správný čas, má tendenci se trochu zahřát. Ale obvykle to trvá několik z nich, než se to stane. S touto svářečkou jsem plně spokojen a mám 7, se kterými ji mohu porovnat.

Pokud máte nějaké dotazy, dejte mi prosím vědět. Obvykle odpovídám rychle. Děkuji, že jste si přečetli můj návod a nezapomeňte hlasovat. Pokud sledujete moje video, dejte nám prosím odběr a sdílejte. My Next Instructable je velmi jednoduchý svářeč, který jsem vyrobil za méně než několik hodin (poté, co byl kufr suchý nebo nastavený do 48 hodin, samozřejmě.. LOL)