1979 Bang & Olufsen Internetové rádio Raspberry Pi: 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22

Toto je kazetový magnetofon Bang & Olufsen Beocord 1500 z roku 1979, který jsem převedl na samostatné internetové rádio Raspberry Pi. Analogové měřiče VU jsou poháněny Pi přes obvod DAC (Digital to Analogue Converter), přičemž aktuální čas, stanice a stopa jsou zobrazeny na negativním RGB displeji Adafruit, viditelném přes to, co bylo původně okno kazety. Je plně ovládán původními tlačítky a zesílení zajišťuje znovu použitý zvukový panel TV, který je zabudován v přední části skříně. Je také vybaven barevnou LED náladou, která promítá oknem páskového počítadla a zesilovač má praktické dálkové ovládání zabudované v kazetě. Kromě fotografií je k dispozici také video z YouTube, užijte si to!

Krok 1: Rádio Pi

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit internetové rádio pomocí Pi, v závislosti na vašich preferencích, ale ten, který mě před nějakou dobou zaujal, byl na bobrathbone.com. Jsem ve světě Pi docela nový a přitahovaly mě podrobné návody a galerie rádií, které vytvořili jiní výrobci. Pokyny pokrývají několik různých typů zobrazení a zdá se, že jsou pravidelně aktualizovány o rady a informace o odstraňování problémů.

Pro toto sestavení jsem použil model Raspberry Pi model B, čistě proto, že jsem ho měl kolem a myslel jsem si, že tento projekt nemusí být tak náročný na svůj omezený (podle dnešních standardů Pi) výkon.

Samotný rádiový kód se opravdu snadno instaloval, spravoval se v bezhlavém režimu (bez připojeného monitoru) pomocí Putty pro připojení k Pi přes SSH - zde opravdu pomohly podrobné pokyny. Chtěl jsem použít negativní RGB obrazovku s tlačítkovými ovládacími prvky, takže jsem postupoval podle části Adafruit v „Příručce konstruktérů rádia Pi“. Displej dorazil ve formě stavebnice a potřeboval přiměřené množství pájení - dovednost, kterou jsem rád, že jsem v průběhu projektu vylepšil díky nové pájecí stanici a (což je důležitější) spoustě praxe. Okruh obrazovky šel dohromady, jak je popsáno v online průvodci Adafruit, a naštěstí jsem si právě včas uvědomil, že pokud chci připojit obvod švů nahoře pro obvod DAC, budu muset použít extra vysokou hlavičku GPIO.

Souprava Adafruit byla dodávána s mikrospínači, ale chtěl jsem zapojit původní mechanická tlačítka, a tak jsem místo toho připájel propojovací sloupky. Trvalo to několik pokusů, chyb a opětovného pájení, aby to fungovalo. Jedna věc, kterou bych řekl, je, že pokud se obrazovka rozsvítí, ale vypadá prázdně, zkontrolujte ovládání kontrastu! Hodiny mě to škrábalo po hlavě. Jakmile jsem nechal rádio Pi pracovat samostatně (prostřednictvím sluchátek), pohrával jsem s kódem, abych nastavil barvu displeje na červenější jako Raspberry, vytvořil svůj seznam skladeb rádiových stanic a povolil wifi přes USB adaptér. Žádný z kódů jsem necitoval přímo zde, protože pokyny na výše uvedených stránkách jsou mnohem lepší, než bych dokázal replikovat!

Již několik let jsem velkým fanouškem internetového rádia, zejména posluchačů podporovaných stanic Soma FM, takže mě potěšilo, že jsem si mohl vytvořit svůj vlastní exkluzivní seznam skladeb oblíbených stanic (Secret Agent, Illinois Street Lounge a Boot Liquor mezi ostatními).

Od zahájení tohoto projektu jsem viděl několik vysoce kvalitních zvukových doplňků, které se objevily pro pí, a část mě si přeje, abych jeden z nich použil pro audiofilnější zážitek, ale na konci dne jsem chtěl, aby to být skvěle vypadajícím rádiem pro příležitostné použití v jídelně, nikoli v mém hlavním hifi systému, a jsem spokojen s kvalitou zvuku.

Krok 2: Případ Část 1

Byl jsem nadšený, že jsem si pořídil tento starý kazetový přehrávač B&O za pouhých 12 liber, vyskočil na mé místní vyhledávání Gumtree (bezplatné reklamy) a byl již rozbitý, kromě světel měřiče VU. Prostě miluji zvláštní styl těchto vintage zvukových separátů, můj švagr měl v 80. letech podobný BeoMaster a byl tak odlišný od ostatních technologií v té době, s elegantními posuvnými ovládacími prvky a funkcemi skrytými za posuvnými panely - já musel koupit.

Prvním úkolem bylo odstranit staré vnitřnosti, a tak jsem se pustil do šroubováku - podivně povzbuzený pokyny k demontáži na zadním panelu a podle kompletní servisní příručky, která je úžasně stále k dispozici na webových stránkách B&O. Čekal jsem, že uvnitř najdu plastové šasi, lepidlo atd., Ale byl to hliník, ocel a obvody od zdi ke zdi, které držely pohromadě desítky šroubů různých velikostí a tvarů hlavy v závislosti na jejich funkci. Kromě toho, že jsem byl zděšen složitostí úplného svlékání, byl jsem opravdu ohromen kvalitou a smyslem pro detail uvnitř pouzdra, všechno přesně sedělo.

V tomto bodě jsem se rozhodl, že pro zábavu se pokusím udržet standardy pro obnovu - pomocí matic a šroubů pro stavbu a co nejméně lepidla a bodování. Díky tomu byly věci trochu těžší, ale originál byl věrnější - a při několika příležitostech, kdy bylo nutné demontovat součásti, se to velmi hodilo. Případ se podle rozloženého diagramu rozdělil na zhruba milion součástek, všechny kromě měřičů VU a spínačů z pevného kovu. Vyřazené části jsem měl po ruce a postupně jsem při stavbě náhradních obvodů znovu použil většinu původní kabeláže s pevným jádrem, přičemž na konci zbylo jen několik krátkých pramenů.

Se vším v bitech bylo na čase obrátit pozornost k soundbaru a hledat způsob, jak jej integrovat do pouzdra.

Krok 3: Soundbar

Soundbar byl docela low -end (technologická značka Sainsbury), který byl dodáván spolu s použitým televizorem, který jsem si koupil, takže jsem se nemusel obávat jeho roztržení, protože jsem ho nejprve vyzkoušel - kvalita zvuku byla docela dobrá, jen trochu syčivá nízké hlasitosti, na rozdíl od magnetofonu z 80. let! Po pravdě na tom moc nebylo, jen dva reproduktory, deska pro zesilovač, jedna pro stavové LED a IR senzor a samostatná menší deska pro mikrospínače Power/Mode a Volume.

Bylo zcela zřejmé, že reproduktory nelze namontovat na zadní nebo boční strany skříně, protože tyto byly z pevného hliníku a kazily by zcela originální vzhled, proto jsem se rozhodl je nasadit vpředu, šikmo dolů, aby neudělalo by jednotku příliš vysokou a ošklivou, ale ne tak skloněnou, aby byl zvuk tlumený. Rozřízl jsem původní ozvučnici na šířku Beocordu a vytvořil do ní nové výřezy reproduktorů pomocí děrovky - poprvé jsem ji použil, ale udělalo to opravdu úhlednou práci! Poté jsem odřízl část zadní části skříně, aby mohla být připevněna k pouzdru ve správném úhlu.

Vyvrtal jsem otvory v přední části horní části hliníkového pouzdra, poté jsem přišrouboval kryt soundbaru a připojil jej ke spodní části skříně držáky meccano, což jsem v této konstrukci hodně používal. Tím se celá jednotka zvedla vpředu asi o 30 mm, takže jsem použil 10 mm střešní šrouby k podobnému zvednutí a pevné připojení zadní části podvozku k základně. To fungovalo opravdu dobře, protože hlavy šroubů byly bezpečně připevněny k základně, což znamenalo, že podvozek mohl být zvednut nebo spuštěn přesně nastavením jeho upevňovacích matic. Teď jsem měl solidní, ale prázdný případ - čas přidat nějaké věci!

Krok 4: Platforma Pi a velká tlačítka

Původní mechanický páskový a knoflíkový mechanismus byl upevněn na pevném kovovém šasi, ke kterému byly přišroubovány motory, páky a co ne. Byl to skvělý design, protože to znamenalo, že hliníkové víko a přední panely lze odstranit bez narušení kazetového mechanismu, což pravděpodobně usnadní údržbu. Rozhodl jsem se to zkusit znovu vytvořit tak, aby Pi bylo drženo přesně ve správné poloze pod kazetovým oknem. Střešní šrouby na skříni fungovaly tak dobře, že byly zjevnou volbou pro podporu této plovoucí plošiny. Kopal jsem po materiálech a našel jsem starý silný fotorámeček z plexiskla, ideální pro práci. Nejen, že bylo řezání a práce s ním snazší než s kovem, bylo také průhledné, velmi praktické pro přesné vyznačení montážních otvorů. Nejprve jsem vyvrtal otvory pro šrouby střešní krytiny a poté, když byla platforma zajištěna na místě, změřil jsem (několikrát), kde bude potřeba namontovat sestavu spínače. Chtěl jsem co nejlépe využít velká mechanická tlačítka pro ovládání pásky, protože je na nich něco opravdu pevného a hmatového, jako téměř klávesy klavíru. Původně pracovali na propracovaném systému pák pro ovládání páskových funkcí a bylo skvělé, že se odmontovali z páskového šasi jako samostatná podsestava, přičemž jejich pružiny a páky byly neporušené. Přišrouboval jsem je k plastové plošině a pod každým spínačem jsem vyřízl otvor, aby páka proklouzla. Pár mm v obou směrech způsobí, že se přepínače zasunou do pouzdra, takže to chvíli trvalo. Chtěl jsem, aby tato tlačítka ovládala rádio, a tak jsem za každý z nich přišrouboval malý páčkový mikrospínač, takže „ocas“tlačítka, které původně fungovalo jako mechanismus, nyní zacvakne na spínač. V tu chvíli jsem musel jít ven a koupit nový sortiment šroubů a matic, protože jsem už vyčerpal své zásoby! S tlačítky a mikrospínači namontovanými na platformě byla další věcí, kterou bylo třeba namontovat, samotné Pi a páskové víko s oknem. Víko mělo po stranách několik praktických montážních otvorů - ještě pohodlnější, protože byly od sebe vzdáleny ve stejné vzdálenosti jako otvory pro meccano! Původně jsem doufal, že vyskočí víko pásku a odhalí Pi pod ním, ale bylo to příliš komplikované, a tak jsem vytvořil držáky meccana, abych jej bezpečně držel na platformě perspexu. Nyní, když bylo víko pásku přesně na správném místě, jsem potřeboval udělat totéž pro Pi, a tady platforma Perspex opravdu pomohla, protože jsem mohl umístit Pi přesně pod víko a poté přesně označit montážní otvory Pi tím, že jsem se podíval skrz Perspex z druhé strany. Když byl Pi bezpečně na svém místě, zapojil jsem páčku předního tlačítka až ke sloupkům propojky na displeji.

Krok 5: Měřiče VU

Analogové měřiče VU byly jednou z mých oblíbených věcí na tomto páskovém přehrávači - vytvoření internetového rádia v tomto úžasném případě, ale nepoužívání měřičů VU prostě nebylo možné, a tak jsem prohledal web a hledal možná řešení. Nejlepší, co jsem našel, byl „návod“, který napsal Menno Smits a podrobně popisoval, jak on a jeho manželka získali analogový měřič VU běžící z Raspberry Pi pomocí integrovaného obvodu AD557 DAC (Digital to Analog Converter) zapojeného do Pi GPIO výstupy - jeho pinoutový diagram je přiložen a webový odkaz stojí za pozornost, pokud chcete více informací. Vypadalo to jako ideální řešení, protože díky extra vysokému záhlaví gpio jsem mohl k DAC připojit pouze ševcovou desku a napájet měřiče VU. Zkoušel jsem to nejprve na prkénku (částečně pomocí propojek vyrobených z původních kabelů B&O) a nemohl jsem to dostat do práce - i když to vypadalo spíše na problém s konfigurací softwaru, než na obvod nebo prototypování. Příklad kódu VU, který jsem sledoval, byl založen na přehrávání hudby přímo na pí připojeném k monitoru atd., Zatímco můj používal nainstalované internetové rádio. Strávil jsem chvíli hledáním podrobností a chybových zpráv a zjistil jsem, že zvuk na Raspberry Pi a Linuxu obecně je docela složitý byznys! Kód VU spoléhal na to, že PulseAudio předá špičkovou úroveň hlasitosti pinům GPIO, zatímco internetové rádio jako by používalo dekodér Alsa. Docela rychle to začalo být matoucí - udělal jsem opravdu dobrý pokrok díky mnoha fórům a dostal jsem se až k jediné chybové zprávě na konci „dřez viděn: auto_null / Dummy Output“. Pokračování, nápady někdo? Domnívám se, že se musím blíže podívat na to, jak jsou konfigurovány PulseAudio a Alsa. Rozhodl jsem se k tomu vrátit později a přenesl jsem obvod z nepájeného prkénka na pájený stripboard, přičemž jsem použil více původní kabeláže pro trvalé spoje a pájené sloupky pro připojení GPIO, takže je bylo možné v případě potřeby změnit. chtěl udělat, aby se ty otravné jehly VU rozhýbaly! Experimentoval jsem s jednoduchými skripty, abych změnil výstupy GPIO z nízkých na vysoké, a šťastně přes obvod DAC to přesunulo jehly. Úpravou načasování ve skriptu jsem mohl změnit, jak rychle štípaly dozadu a dopředu a usadily se na přirozeném pohybu. Poté jsem skript spustil při spuštění přidáním (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & do souboru rc.local ve složce/etc/složky Pi - existují i jiné způsoby dosažení tohoto cíle, ale to fungovalo dobře pro mě, s intervalem "spánku" načasovaným tak, aby se jehly začaly pohybovat ve stejnou dobu, kdy začala hrát hudba. Byl to kompromis, aby se měřiče VU nepohybovaly v přesném čase na hudbu, ale jejich vůbec fungování, zejména ovládání pomocí Pi, bylo velmi uspokojivé, a protože jde jen o kód, lze si jej kdykoli pohrát! metry byly původně osvětleny opravdu sladkými malými žárovkami, ale považoval jsem za nejlepší je vyměnit a místo toho jsem použil jasně bílé LED diody.

Krok 6: Ovládání a montáž zesilovače

Soundbar bylo třeba ovládat odděleně od Pi a (možná až na jeho zásadovost) měl pouze tři hardwarová tlačítka - kombinované tlačítko Standby / Mode, v závislosti na délce stisknutí klávesy, a Volume Up / Volume Down. Po zapojení velkých kazetových tlačítek k Pi jsem pohodlně nechal jedno (Pause), takže jsem se rozhodl pro toto pro funkci Standby/Mode.

Pro zvýšení a snížení hlasitosti jsem upevnil páčkové mikrospínače na spodní stranu původního posuvníku ovládání hlasitosti, takže pohybem nahoru a dolů kliknete na přepínače a zachováte původní pocit. Abych připojil tyto nové přepínače nahoru, „vloupal jsem se“do ovládacího obvodu soundbaru, identifikoval jsem piny používané jeho mikrospínači a každý jemně ocenil malým šroubovákem - dostatečně daleko, abych protáhl kabel kolem nožičky spínače a připájel jej na místo.

Obvod zesilovače má mezi reproduktory namontovaný indikátorový panel s LED diodami pro zobrazení stavu napájení a zdroje zvuku (Line / Bluetooth). Hlavní obvod zesilovače bylo třeba namontovat docela blízko, protože mezi nimi byl jen krátký a křehký plochý kabel. Abych toho dosáhl bez blokování pomocných a napájecích vstupů, udělal jsem několik držáků z meccana, které bezpečně držely obvod zesilovače ve svislé poloze v pouzdře, mezi a těsně za reproduktory. Obvod spínače zesilovače byl přišroubován ke spodní části skříně poblíž a udržoval tak pořádek. Přestože soundbar má nastavitelné vyvážení, basy a některé efekty v místnosti, tyto funkce jsou spravovány pomocí jeho mini dálkového ovladače. Aby tyto možnosti zůstaly otevřené, ale stále si zachovaly retro náladu, namontoval jsem dálkový ovladač do těla kazetové pásky vyříznutím otvoru na dálku pomocí rotačního nástroje, takže jej bylo možné mít po ruce, ale nevypadal příliš dobře.

Krok 7: Případ: Část 2

Nyní, když byla většina dílů namontována, bylo načase dokončit případ - zejména zející otvory vzadu a po stranách.

Zvednutím celého pouzdra pro umístění soundbaru byla ponechána 30 mm mezera po celém obvodu, což bylo opravdu užitečné pro montáž součástí a zapojení propojovacích vodičů (někdy pomocí dlouhé pinzety, jako v deskové hře Operation), ale chtěl jsem hotový výrobek, aby se co nejvíce držel čistých linií originálu.

Zpočátku jsem chtěl použít hliníkový plech k ucpání mezer, ale prostě jsem neměl nástroje na to, abych to dostatečně přesně vyřízl, a jeho montáž do pouzdra by byla obtížná se všemi nainstalovanými součástmi. Hliníkové boky s dřevěným efektem byly k tělu pouzdra připevněny drobnými stavěcími šrouby, které skryly všechny šrouby uvnitř, a tak jsem se rozhodl je pouze rozšířit přidáním černé plastové „sukně“na spodní část každého z nich, vystřiženou na přesně správnou velikost.

Pohodlně jsem nepoužitou polovinu skříně soundbaru nechal „pro případ“a během několika večerů jsem z toho mohl vybičovat oba nové boční panely. V tomto bodě jsem udělal kompromisy jednoduchým lepením za tepla na původní boční panely, ale vypadají docela dobře a snadno se montují. Mezera v zadní části jednotky byla uklizena pomocí krytu vyrobeného také z levého krytu soundbaru - měl téměř přesně správnou velikost a tvar. Protože jediné věci na zadní straně rádia jsou napájecí kabel a wifi adaptér, byla to opravdu přímočará práce s použitím původních šroubů a otvorů pro šrouby, které ji zajistily na místě.

Krok 8: Sugru

Už nějakou dobu jsem chtěl vyzkoušet Sugru a tento projekt mi dal ideální příležitost. Vzhledem k tomu, že se velká část pouzdra ukázala jako kovová, zajímalo mě, jaký vliv to může mít na signál do USB wi-fi adaptéru Pi, a tak jsem se rozhodl použít prodlužovací kabel USB, aby vyčníval ze zadní části případ.

K tomu byl opravdu pohodlný otvor, zásuvka DIN, kde by byl kazetový přehrávač připojen k externímu zesilovači. Otvor byl dostatečně velký na to, aby do něj mohla zasáhnout zásuvka USB, ale jak jej zajistit na místě? Vydejte se na záchranu! Pokud jste o tom neslyšeli, Sugru je trochu jako play-doh a přichází v malých sáčcích. Můžete ji tvarovat a tvarovat jako modelovací hmotu, ale když ji necháte přes noc, ztvrdne do gumy - ideální pro výrobu průchodky na míru, která pevně drží zásuvku USB na svém místě. Není to nejčistší práce, jakou jste kdy viděli, ale na první experiment to fungovalo opravdu dobře a já teď můžu myslet na spoustu jeho praktického využití v jiných projektech.

Krok 9: LED nálady

Chtěl jsem, aby na této sestavě fungoval původní rotační páskový čítač, takže by se točil dokola při přehrávání hudby, ale v praxi to prostě nebylo možné - mechanismus by byl v cestě Pi a plochý kabel a jeho spuštění pomocí motoru by vyžadovalo další napájení nebo alespoň baterii.

Byl jsem však rozhodnut něco udělat s malým čtvercovým kouřovým „oknem“a myslel jsem si, že bude hezké, když bude svítit červeně, aby odpovídalo displeji. Koupil jsem výběr 5v LED od místního Maplinu a vyzkoušel různé možnosti, běžící od výstupu Pi 5v - obyčejná červená byla hezká a podhodnocená, ale přestože jasná LED byla rozptýlená a ve skutečnosti „okno“nerozsvítila velmi dobře. Dioda měnící barvu byla rozhodně tou správnou cestou - byla opravdu jasná a změna barvy byla mnohem jemnější, než jsem si představoval.

Teprve když jsem přemístil rádio z pracovního stolu k jinému stolu, spatřil jsem jeho skutečný jas, LED dioda vytváří nad rádiem opravdu pěkný světelný kužel - zvláště účinný (i když obtížně fotografovatelný) při slabém osvětlení s jasným kazetová páska nahoře, aby zachytila světlo.

Krok 10: Dokončení vypnuto

Spojení konečných částí skříně zanechalo projekt do značné míry hotový, poslední prací bylo vytvořit látkový kryt reproduktoru, který byl jen ořezanou verzí toho, který byl připevněn k soundbaru, s vyříznutím dalších otvorů. Tkanina reproduktoru byla přilepená k rámu a vyskočila na místo, přičemž překrývající se látka byla zastrčena za novými panely po stranách.

Jako vždy došlo ke změně na poslední chvíli! Když jsme to testovali s dětmi, bylo zřejmé, že ačkoliv platforma perspexu byla silná, měla z čeho dávat dost, takže velké knoflíky působily houbovitě. To bylo docela snadno napravitelné pomocí několika podpěr z balzového dřeva - i když v tomto případě šlo o další delikátní práci s pinzetou.

Všechno, co jsem považoval, jsem si tuto stavbu hodně užil - musel jsem být opravdu přesný s měřením a nesmažit nebo škrábat nenahraditelné originální díly byla každodenní výzva, ale nakonec to dopadlo přesně tak, jak jsem doufal, solidní a funkční internetové rádio s klasický design.

Pokud se vám tento projekt líbí a chcete vidět více, můžete se podívat na můj web, kde probíhají aktualizace projektu na bit.ly/OldTechNewSpec, připojit se k Twitteru @OldTechNewSpec nebo se přihlásit k odběru rostoucího kanálu YouTube na bit.ly/oldtechtube - dát některé z vašich starých technologií a nové specifikace!

Velká cena v soutěži o opětovné použití