Ještě jedna konverze napájecího zdroje ATX na bench: 7 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22

Varování: Nikdy neprovozujte napájecí zdroj ATX s vypnutým pouzdrem, pokud přesně nevíte, co děláte, obsahují živé vodiče se smrtícími napětími

Existuje několik projektů na převod ATX psu na bench psu, ale žádný z nich nebyl opravdu to, co jsem chtěl, a tak jsem se rozhodl udělat vlastní verzi s malou pomocí některých levných převodníků bucků (které lze upravit na -boost mode, aby se vytvořil záporný výstup), abyste získali jiná napětí než standardní ATX. Dobrá věc na používání převodníků je, že plýtvají velmi malou energií.

Věci, které jsem shledal špatnými s těmi, na které jsem se podíval, jsou: * Příliš velké - velké externí pouzdro * Žádné externí pouzdro - chtěl jsem zachovat neporušený kufr svého ATX! * Nedostatečné využití výstupů * Omezené výstupy * Nedostatek flexibility. * Nedostatečné využití energie dostupné z napájecího zdroje ATX.

To znamená, že na Instructables existuje několik krásných návrhů, měli byste je určitě zkontrolovat, než budete pokračovat tímto.

ATX psu má z nějakého důvodu spoustu vodičů - může dodávat spoustu zesilovačů. Je pravda, že většina těchto zesilovačů má jedno napětí, 5 V nebo 12 V, ale jsou to velmi užitečná napětí, která musíte uznat. Protože je při těchto napětích k dispozici více energie, než jsem kdy pravděpodobně použil při svých experimentech, má smysl proměnit některé z nich v různá napětí. Pro napětí jiná než ATX jsem použil použité převodníky KIS3R33.

"rc", níže znamená "jmenovitý proud pro ATX napájecí zdroj, který používáte" Takže napětí z tohoto PSU bude: +2,5 V, 0, -2,5 V @3A …… užitečné, pokud chcete provozovat 5v operační zesilovače na rozdělené napájení +3,3 V, 0 @ rc, …… Chtěl jsem přidat -3,3 V, ale ve skutečnosti není žádný bod +5 V, 0, -5 V @ rc …… Pokud je k dispozici -5 V, proč nepoužít to. Mohli byste přidat výkonnější -5v výstup pomocí jednoho z upravených převodníků. +5v, 0 přes USB zásuvku (vyjmuto ze starého PC) +9v, 0 @ 3A …… chtěl jsem ji použít místo 9v baterie +12v, 0, -12v @ rc

Výstupy 3A budou mít špičkové hodnocení 4A.

Poté dostupné napětí závisí na složitosti, s níž jste připraveni se vypořádat: * Nastavitelné + a - výstupy až +11, 0, -11 voltů @ 3A pomocí modulů KIS3R33 * Lze je sledovat, poněkud špatně, pomocí přidání operačního zesilovače a některých rezistorů* Napětí vyšší než maximum ATX, jde opravdu k čemukoli. Ty mohou být nastavitelné a mohou sledovat, ale musíte vytvořit obvod boost a buck-boost pomocí několika spínacích ic MC34063. Dostal jsem je z jednoho důvodu - jsou levné. Pás 10 balíčků pro povrchovou montáž stojí pouze 1 £. Námitkou tohoto přístupu je, že vstupní proud může dosáhnout velmi vysokých špiček.

Po dlouhém experimentování jsem zavrhl myšlenku sledování + a - nastavitelných výstupů pomocí 2 převaděčů KIS3R33, přičemž jeden byl upraven pro zvýšení výkonu, protože sledování není dostatečně přesné ani rozsah dostatečně velký, aby byl opravdu užitečný. Zahrnul jsem však obvod - doufejme, že se v něm můžete zlepšit.

Samozřejmě můžete kombinovat a získat jakékoli požadované výstupy.

Výstup -12v ATX psu je pro proud docela omezený, zjistil jsem, že ten můj byl také trochu krátký na napětí. Pokud chcete -12v s větším gruntem, budete muset přidat výkonnější převodník buck -boost. Pokud nechcete stavět obvod MC34063, můžete modifikované moduly KIS3R33 řetězit.

3A je specifikován, protože to je maximální jmenovitý proud pro moduly převodníku buck. U záporných napětí to může být o něco méně

0v je bod, od kterého se měří všechna ostatní napětí - týká se černých vodičů z psu. Ale samozřejmě jste věděli, že…

Jiná napětí lze získat použitím nenulového napětí na jedné straně, např. Pokud použijete -5v jako 0, +12v vám dá 17v, ale "skutečná" linka 0v bude nyní na +5v ve vztahu k vašemu nový 0v. Také proud bude omezen na nejnižší jmenovité napájení používané v tomto uspořádání.

Základní verze tohoto zdroje nemá proudové omezení přesahující poměrně vysoké limity napájecího zdroje ATX. Přidání omezení skládání nespadá do rozsahu tohoto pokynu.

Co potřebuješ:

* Starý ATX psu, běžně extrahovaný ze starého PC. * Některé konvertory buck KIS3R33. Ty můžete koupit na eBay a dalších místech velmi levně. Nenechte se chytit těmi „přestavbovými sadami“. Samotné převaděče obsahují čip MP2307, induktor a některé další komponenty. Jsou nastaveny na 3,3 V, ale mají nastavovací kolík, takže můžete nastavit libovolné napětí a snadno je lze převést na záporný výstup. * Některé 4mm vázací sloupky v různých barvách nebo jiné ukončení dle vašeho výběru. * Nějaký plech pro pouzdro * Nějaký plastový plech pro přední panel * Nějaká dřevotříska pro základnu * Malý kousek dřeva pro montáž vypínače a LED diod * Některé slepé nýty (aka popové nýty) * Některé šrouby do dřeva * Přepínač a některé LED diody, nejlépe jednu červenou a jednu zelenou. (Pozn. Od napsání tohoto pokynu jsem změnil přepínač pro nový design, viz zde:

* Některé krimpovací terminály

Použil jsem tyto materiály, protože jsou to, co mám náhodou. Recyklujte, co máte, přátelé, a vytvořte něco jedinečného

Nástroje: * Cínové nůžky * Vrták + vrtáky * Kroková řezačka (pro získání úhledných velkých otvorů) * Středový razník * Kompas * Čtvercový * Pravítko a tužka * Pily (ve skutečnosti jsem našel elektrickou skládačku, která bude užitečná při řezání silnějšího ocelového plechu) * Nýtovací nástroj * Šroubovák * Klíč k upevnění matic na vázací sloupky (lze použít i kleště) * Páječka * Krimpovací nástroj

Doslov: Od té doby jsem musel vyměnit ATX PSU v této konverzi, protože první zemřel. Myslím, že to mohlo být způsobeno tím, že k výstupu není připojen odpor.

Krok 1: ATX to Go…

Takže jste našli napájecí zdroj ATX. V závislosti na tom, kdy byl vyroben, může mít různé další konektory, ale standardní jsou konektory základní desky a molexové konektory zapojené do řetězce. Pokud není velmi starý, bude mít navíc 4pinový konektor s vodiči 2 x 12 V a 2 x 0 V. Může mít také bílý 6pinový konektor.

V závislosti na tom, kdy byl vyroben, může, ale nemusí mít výstup -5V. Pokud ano, většina energie je poskytována také na výstupu +5 V, nicméně novější zdroje dodávají většinu energie na výstup +12 V. Podrobnosti najdete na štítku.

Dobrým zdrojem informací je www.formfactors.org - z jejich dokumentů jsem vytáhl technické výkresy.

Konkrétní napájecí zdroj, který jsem použil, je jednotka 250 W s následujícími výstupy: 3,3 V, 15 A 5 V, pohotovostní režim 25 A 5 V, 1 A-5 V, 0,3 A 12 V, 7 A ………. Na moderním napájení je zde k dispozici většina výkonu. 84W na tomto, není to tak špatné. -12v, 0,8A

Najděte 4pinový konektor 2x12V. Pokud je napájení na specifikaci 2.0 nebo novější (přečtěte si štítek), musíte k tomu připojit 12v vodiče jako pár, protože je to samostatné napájení pro ostatní 12v výstupy a má vlastní proudovou ochranu, proto spojte tento pár žlutých vodičů dohromady. Pokud máte pochybnosti, ponechte si je jako pár.

Výše uvedené informace jsem získal z tohoto záznamu na wikipedii:

Prohlédněte si konektor základní desky, viz tento graf https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na pinu 13 (na 24kolíkovém konektoru) vedou do pinu 2 vodiče, jeden oranžový a tenčí, který může být hnědý nebo oranžový (tenčí je vodič pro snímání) Budete je muset znovu spojit, takže spojte je páskou. Na pinu 8 identifikujte vodič indikátoru „napájení dobrý“, bude buď šedý nebo bílý, a označte jej. Pokud je na pinu 18 napájení -5V, bude buď bílé nebo modré, takže to také označte (ale nebudete mít dva bílé vodiče). Nyní odpojte konektor. Ponechejte dostatečnou délku drátu, aby dosáhl na zásuvky na předním panelu. Všimněte si, který je vodič -12V, obvykle modrý, ale může být hnědý.

Dále odřízněte konektory molex. Uvažoval jsem o ponechání jednoho připojeného pro případ, že bych chtěl spustit pevný disk nebo tak něco, ale pak jsem se rozhodl, jestli to potřebuji udělat, stačí jej připojit k zásuvkám na předním panelu, takže to přišlo. Opět ponechte dostatek vodičů pro připojení ke konektorům na předním panelu.

Najděte zelený a fialový vodič z konektoru základní desky. Zelený, který se chystáte připojit k přepínači, jej zapnete. Fialová bude napájet pohotovostní LED. LED diodu „on“lze napájet z vodiče „power good“. Spojte je dohromady na později. Budete také potřebovat nějaký další vodič pro návrat 0v pro LED diody a spínač "zapnutí" a zásuvku USB

Nyní by mohl být vhodný čas na spočítání vodičů, poznamenejte si, kolik jich máte z každé barvy.

Krok 2: Vytvořte případ

Vytvořil jsem pouzdro o šířce 11 cm, výšce 15 cm a hloubce 15 cm, které je dostatečně velké na to, aby pojalo napájecí zdroj s prostorem pro cirkulaci vzduchu a provedlo připojení předního panelu. S odstupem času by asi mělo být trochu hlouběji, aby bylo možné použít vodiče a další desky plošných spojů.

Strany. Měří 19 cm x 20,5 cm. Nařezal jsem kousky ze starého pláště mikrovlnné trouby, který jsem rozebral na něco jiného. Na předním, horním a zadním okraji nechte přibližně 8 mm přírubu, aby každý kus měřil 16,6 cm x 15,8 cm

Ohnul jsem okraje tím, že jsem sevřel kusy mezi dvěma kusy ocelových regálů a praštil hrany kladivem. Okraje můžete ohnout upnutím do svěráku nebo dokonce ohnout kleštěmi, ale při těchto metodách získáte trochu vlnitý okraj.

Vrch jsem vyrobil z nějakého silnějšího ocelového výbrusu ze starého PC pouzdra, už s pěknou černou povrchovou úpravou. Je ohnutý pouze vpředu a vzadu. Ohyb vpředu je součástí původního tvaru.

Zadní díl je další kus tenké oceli. Změřte si psu, abyste zjistili, kde přesně se dírky dělají, ale dovolte trochu „kroutit pokojem“. Jako základní vodítko použijte kresbu z www.formfactors.org, ale upravte ji tak, aby vyhovovala dodávce, kterou ve skutečnosti máte.

Celá věc se jen nasouvá na základnu dřevotřísky a drží na místě pomocí šroubů.

Uřízněte kus dřeva, do kterého zašroubujete upevňovací šrouby na předním panelu a také namontujete diody LED, vypínač a zásuvku USB. Přilepte to do horní přední části pouzdra.

Větrací otvory. Najděte střed každého bočního dílu a označte jej středovým razníkem. Nakreslete soustředné kruhy pomocí kompasu. Velikost každého kruhu je posouzena okem, aby se dosáhlo „přirozenějšího“vzhledu mezer. Otvory jsou rozmístěny po 6 na kruh. Když nakreslíte každý kruh, označte na něm libovolné místo a pomocí kompasu jej rozdělte na 6. Pokud nevíte, jak to udělat, umístěte bod kompasu na výchozí místo a použijte jej k udělejte značku na obou stranách. Umístěte bod kompasu na každou značku, kterou jste udělali, a udělejte 2 další značky. Na každý z nich umístěte bod kompasu a doufejme, že poslední značky budou na stejném místě. Až to uděláte na obou postranních dílech, nastavte kompas pro další velikost a proveďte další. Znovu si pro začátek vyberte jakékoli náhodné místo kolem kruhu, abyste získali přirozenější vzhled.

Otvory jsem vyvrtal pomocí krokové frézy, protože vytváří pěkné kulaté (a velké) otvory, ale můžete použít pouze zvětšující se velikost vrtáku, nicméně očekávejte, že vaše otvory budou v tomto případě mírně trojúhelníkové. Vyvrtejte malé pilotní otvory, abyste zajistili, že větší velikost nebude bloudit.

Přední panel. Měl jsem nějaký červený plexisklo z kusu starého obchodního nápisu, který jsem našel, a tak jsem z něj kousek vystřihl. Můžete použít jakýkoli materiál, pokud na něj můžete namontovat vázací sloupky. Při označování předního panelu musíte mít na paměti, že montážní matice pro spodní řadu svorek musí vyčistit základnu dřevotřísky. Matice pro svorky po stranách musí uvolnit příruby na bočních panelech. V horní části musí být místo pro spínač a LED diody a kus dřeva, na který jsou namontovány.

Pokud používáte jiné rozměry než na obrázku, musíte se rozhodnout, kolik terminálů se pohodlně vejde do šířky, kterou máte k dispozici, vydělit šířku počtem terminálů. To je vaše vzdálenost mezi nimi. Tuto částku vydělte 2, abyste získali vzdálenost od každého okraje. Možná to budete muset trochu vyladit, aby vše sedělo. Chcete -li přizpůsobit výšku, určete, kam se musí vejít horní a dolní řada, rozdělte mezi ně prostor, znovu rozhodněte, kolik terminálů se vejde, a podle toho rozdělte prostor. Jeden nebo více terminálů bude nahrazeno ovládacím knoflíkem, takže musíte zajistit dostatek místa v této poloze.

Kdybych to dělal znovu, vyřízl bych část dřevěného filetu nahoře, abych zvýšil USB zásuvku.

Krok 3: Namontujte terminály

Rozhodl jsem se použít levné vázací příspěvky dostupné v balíčcích po 5 barvách na eBay od různých prodejců. Pokud je používáte, nakupujte, ceny jsou poměrně variabilní a viděl jsem nejméně 2 styly, ale zdá se, že barvy jsou omezeny na červenou, černou, zelenou, modrou a žlutou. Koupil jsem také extra červené a černé vázací sloupky stejného typu.

V závislosti na napájecím zdroji, který máte, je pravděpodobné, že zvolíte jiné schéma. Moderní by měl klást důraz na výstupy 12 V. Tenhle je docela starý, takže má více 5v výstupů.

Konkrétní terminály, které jsem použil, mají 2 matice pro připojení, stejně jako pájecí terminál. Jedna z matic zajišťuje kovové jádro v plastovém těle. Tuto matici jsem utáhl před montáží sloupku do panelu, abych ji posílil před utažením hlavní montážní matice, aby se snížila šance na zlomení plastového těla.

Před vyvrtáním otvorů pro terminály v plné velikosti vyvrtejte do panelu malé pilotní otvory. Tím je zajištěno přesnější polohování. Všechny vrtačky „bloudí“, než se zakousnou do vrtaného materiálu, a větší vrtačky putují více. Pilotní otvor zajišťuje, že to nemohou udělat. Otvory by pro tyto konkrétní svorky měly být 7 mm. V ideálním případě, protože sloupky mají na závitové části ploché strany, otvory by byly oválné, aby se zabránilo tomu, aby se sloupky mohly otáčet (možná 5,5 mm přes ploché), ale byl jsem rád, že jsem vyvrtal obyčejné kulaté.

Vložte terminály do otvorů, počínaje řadou černých ve spodní části a poté (pro starší PSU) řadou červených nad nimi. Budou to terminály 0v a 5v.

Spárujte vodiče z napájecího zdroje podle barvy, ale zkuste je také sladit podle délky. Zkuste je trochu roztřídit, aby se tolik nekroutily a nekřížily. Váš počet jednotlivých typů vodičů a počet svorek se může opět lišit, takže pro vás může být vhodnější jiná kombinace než páry.

Tak. odizolujte asi 5 - 7 mm od konce každého drátu a osaďte je malým kroužkovým krimpovacím terminálem. Do dvou černých párů zapojte další tenčí černý drát a do jednoho z červených párů další tenčí červený vodič. Také přidejte další plné tloušťky vodičů 12v a 5v pár. Ty musí být dostatečně dlouhé, aby dosáhly na spínač a LED diody, zásuvku USB a regulátory KIS3R33. Delší páry jdou na svorky nejdále od místa, kde vycházejí dráty z napájecího zdroje. Namontujte každý prstencový terminál na svorkovnici, ale ještě plně neutahujte matice, protože dráty se musí při práci trochu pohybovat. Také je lze snadno vrátit zpět, pokud potřebujete změnit věci nebo odstranit panel. Pokud je máte, je také dobré vložit mezi kroužek a horní matici podložku proti otřesům. Dráty samozřejmě můžete pájet, ale v případě potřeby je demontáž obtížnější. I když ještě nemáte připravená všechna napětí, některé dráty se tím dostanou z cesty.

Krok 4: Přepínač, světla a napájení USB

Použil jsem kousek desky plošných spojů z něčeho, co jsem kvůli tomu rozebral, protože na tom už byl vypínač a několik otvorů pro montáž LED diod. Jednoduše jsem to přišrouboval na kousek dřeva v horní části skříně a změřil, kde otvory musely být. Rozšířil jsem spínač zapnutí/vypnutí pomocí kousku plastové trubičky z dávkovače mýdla a připevnil k němu nějaký druh tlačítka. Můžete použít přepínač pro montáž na panel a LED diody pro montáž na panel (určitě by to bylo jednodušší). Pěkná věc, kterou je montáž prodloužení k tlačítkovému spínači, je, že vám umožní najít přepínač dobře zpět z panelu.

Připojte katody LED a jeden ze spínacích terminálů k sobě, připojte odpor 470 ohmů k anodě každé LED a druhý konec jednoho z nich zapojte do fialového „pohotovostního“vodiče a druhý do šedého (což může být ve vašem případě bílé) „power good“drát. Mám zelenou LED pro pohotovostní režim a červenou pro napájení. Připojte zelený vodič k přepínači. Možná zjistíte, že pro vaše dvě LED diody potřebujete různé hodnotové odpory, abyste získali stejný jas.

Připojte jeden z tenčích černých vodičů, které jste přidali z předního panelu, ke společnému připojení spínače a LED diod. Druhý připojte ke konektoru 0v na zásuvce USB. Připojte tenčí červený vodič, který jste přidali, ke konektoru 5v v zásuvce USB.

Připojte stínění zásuvky USB k zemi a dva datové piny dohromady, ale nepřipojujte je k ničemu jinému. Některé USB napájecí zdroje mají odpor mezi daty a V+ nebo V-, ale skutečná specifikace to neuvádí.

Napájecí zdroje USB by měly být omezeny na výstup 500mA. Chcete -li toho dosáhnout, můžete přidat obvod omezující skládání nebo pojistku, ale nechal jsem to tak, protože je to jen pro mě.

Krok 5: Extra napětí

Moduly převodníku buck KIS3R33 jsou k dispozici jako použité zboží, levně v množství od různých prodejců na eBay a na dalších místech. Koupil jsem si balíček 10, se kterým jsem mohl experimentovat. Obsahují čip konvertoru MP2307 Buck, induktor a některé kondenzátory a odpory. Bez jiného připojení než V + a 0v bude výstup kolem +3,3V. Připojíte -li 100k potenciometr stěračem k nastavovacímu kolíku, jeden konec k výstupu a druhý konec k 0v, můžete nastavit výstup mezi přibližně 1v a blízko napájecího napětí.

Negativní výstup

Pomocí malého šroubováku vysuňte dno jednoho z pouzder modulů. V rohu, kde se nachází kolík zapnutí/vypnutí, jsou 2 průchodky (jedná se o malé otvory pokryté mědí, které spojují obě strany desky s obvody). Pomocí malého vrtáku drženého v prstech opatrně odřízněte měď kolem nich. Odstraňujete pouze měď, nevyvrtávejte desku!

Na druhé straně desky jsou dvě průchodky, které jste právě prořízli, připojeny ke kondenzátoru a musíte k němu připojit vodič. Buď můžete drát zasunout do jednoho z otvorů a pájet z této strany pomocí žehličky s jemným hrotem, nebo můžete vysunout desku z pouzdra a pájet drát na druhé straně. Dávejte pozor, abyste jej nezkratovali na zem nebo na připojení zapnutí/vypnutí. Drát můžete samozřejmě připojit uvnitř pouzdra, což ponechává prostor pro opětovné nasazení dna.

Odřízněte vodič na délku a druhý konec připojte k výstupu převodníku. Spojení jsou nyní: vstup: nezměněné pozadí: původní výstup: původní uzemnění.

Napětí je stále upravováno stejným způsobem. Rozdíl mezi 0v a nejnegativnějším rozsahem výstupu bude nyní větší než rozdíl mezi 0v a nejpozitivnějším rozsahem výstupu nemodifikovaného převodníku, nicméně pravděpodobně byste jej neměli spouštět v nejnegativnějším rozsahu. Mezi výstupem -V a vstupem +V nesmí být více než 23V

Můžete si vyrobit desku s obvody, na kterou převaděče nasadíte, nebo je namontovat na kousek maticové desky, nebo protože obvod je docela jednoduchý, můžete zapojit vše stylem „krysí hnízdo“. Nezáleží na tom, pokud je dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Pokud používáte možnost „krysí hnízdo“, přilepte pouzdra převaděče přímo na kovové pouzdro. Pomocí pera OHP jsem nakreslil design přímo na kus šrotu měděného plátovaného SRBP. Všechno jsem namontoval na povrch a pomocí super silné oboustranné pěnové pásky nalepil druhou stranu desky do pouzdra

Variabilní výstupy

Je snadné vyrobit nastavitelný 3A regulátor pomocí jednoho z modulů KIS3R33, a to pro + i - výstupy. Experimentoval jsem s obvody pro nastavení záporného regulátoru ve stopě s kladným pro vytvoření zrcadlených výstupů.

Sledování lze dosáhnout pomocí zobrazeného operačního zesilovače s jedním z modulů upraveným pro záporný výstup, výsledek je však méně než uspokojivý. Obvod funguje, protože operační zesilovač chce udržet oba své vstupy na stejném napětí. Protože jeden vstup je připojen k 0v a druhý vstup je připojen v součtové konfiguraci, mělo by to způsobit, že oba výstupy budou stejné velikosti a opačné polarity.

narazil jsem však na některé problémy:* Výstupy nesledují přesně, může dojít k chybě 0,5 V nebo více* Rozsahy jsou omezeny na přibližně +/- 11,5 V a +/- 1 V* Existuje velká otázka, jak užitečné to je, když je rozsah pouze +/- 11,5 V.

Pokusil jsem se odstranit odpory pro nastavení napětí z dvojice modulů, ale zjistil jsem, že výsledek byl velmi nelineární a sledování ještě horší než dříve.

Krok 6: Jiná napětí

Hlavním omezením napájecích zdrojů ATX je horní napětí 12 V. Předpokládám, že chci 13,8 V, 18 V nebo 24 V? Nebo nějaké jiné napětí?

To je místo, kde přichází konvertor zesílení. Toto je malý obvod, který funguje tak, že zapíná a vypíná proud přes induktor, který produkuje vyšší napětí na výstupu než na vstupu. Velmi užitečné v této situaci.

Rychle jsem se naučil, že k získání významného množství proudu z výstupu zesilovače vyžaduje velký špičkový proud na vstupu, proto pro jakýkoli významný výstupní proud je třeba omezit množství zvýšení napětí. Použití čipu převaděče MC34063 s externím tranzistorem pro získání výstupu 25 V při 1 A ze zdroje 12 V způsobuje špičkový proud kolem 4,5 A - poměrně velká poptávka.

Další věc, kterou jsem se dozvěděl o posilovacích převodnících, je, že nevytvářejí dobré širokopásmové variabilní dodávky. K tomu je mnohem lepší použít lineární regulátor. Několik voltů nastavení je však v pořádku.

Velká otázka tedy zní: stojí to za to?

Záleží na čem to chceš. Předpokládejme, že bych chtěl vyrobit nabíječku do auta. Potřeboval by být schopen dodávat 4 ampéry při 13,8 voltech - pouze 1,8 voltový nárůst od vstupu. A přesto proud, kterým by musel projít starý ubohý induktor, tranzistor a dioda, je 10,35 ampéru. V tomto případě to tedy rozhodně nemá cenu.

Pokud mě naopak zajímá pouze použití nízkých proudů, s obyčejným MC34063, bez externího tranzistoru, je možný výstup 24 V při 320 mA a při 15 V 520 mA. Takže v tomto případě ano, stojí za to to udělat.

Rozsah 13 až 24 voltů je ten, který lze bez problémů upravit, ale proudový limit je zajištěn pevným odporem a limit, který se nastavuje, se mění se změnou výstupu. Rezistor se také velmi zahřeje, pokud je vyžadován nějaký významný odběr proudu. Pro výše popsaný rozsah musí být odpor 0,43 ohmu.

Celkově bych řekl, že je nejlepší vybudovat vyhrazený zdroj, pokud potřebujete vyšší napětí.

Krok 7: Konečně … žije

Dobře, okamžik pravdy. Ořízli jste, zvlnili, pájili a přišroubovali, vrtali, řezali, stříhali, nýtovali a šroubovali. Čas vyzkoušet svou tvorbu. Zapojte a zapněte vzadu, pokud má ATX psu vypínač. Může docházet k praskání nebo hlasitému popu, ale to je normální zejména u starších jednotek kvůli nabíjení primárních kondenzátorů. Vaše „pohotovostní“LED by měla svítit. Stiskněte tlačítko, LED dioda „on“by se měla rozsvítit. Zkontrolujte napětí. Zkontrolujte přídavná napětí - v případě potřeby upravte. Zkontrolujte nastavitelné výstupy a ujistěte se, že jsou správně sledovány. Užijte si svůj nový PSU!