Rozbíjení sklenic na víno se zvukem!: 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22

Ahoj a vítejte!

Zde je úplné demo projektu!

Reproduktor dosahuje na okraji trubice neuvěřitelných 130 dB, takže ochrana sluchu je URČITĚ VYŽADOVÁNA!

Myšlenka tohoto projektu je následující:

Chci být schopen zaznamenat rezonanční frekvenci sklenice na víno pomocí malého mikrofonu. Potom chci znovu produkovat stejnou frekvenci při mnohem vyšší hlasitosti, aby se sklo rozbilo. Také chci mít možnost doladit frekvenci pro případ, že by byl mikrofon mírně vypnutý. A nakonec chci, aby to všechno bylo o velikosti velké baterky.

Ovládání a obsluha tlačítek:

- Levý horní volič je rotační kodér. Může se točit nekonečně a zachytí, kterým směrem se otáčí. To umožňuje nastavení výstupní frekvence v obou směrech. Rotační kodér má uvnitř také tlačítko, které vám umožní „kliknout“. Mám to pro resetování výstupní frekvence na cokoli, co jste původně „zachytili“jako. V zásadě to prostě sundá vaše ladění.

- Vpravo nahoře je vypínač ON/OFF. Zapíná nebo vypíná napájení celého obvodu.

- Vlevo dole je tlačítko pro zachycení mikrofonu. Střídá se mezi záznamovými frekvencemi, které mají být ignorovány, a záznamovými frekvencemi za účelem reprodukce. Tímto způsobem můžete odstranit „okolní frekvence“místnosti, ve které se nacházíte.

- Vpravo dole je tlačítko výstupu reproduktoru. Po stisknutí začne reproduktor reprodukovat frekvenci, kterou dříve zachytil.

Pokud vás také zajímá rozbíjení skla, řiďte se tímto návodem a možná se cestou naučíte něco úhledného. Jen úvod, tento projekt zahrnuje spoustu pájení a 3D tisku, takže to může být trochu obtížné. Současně jste už docela úžasní ve vytváření věcí (jste na Instrucables, že?).

Připravte se tedy a…

Pojďme dělat roboty!

Krok 1: Materiály, nástroje a vybavení

Protože tento projekt nemusí být proveden přesně tak, jak jsem to udělal, zahrnu seznam „požadovaných“a „volitelný“seznam materiálů v závislosti na tom, kolik chcete postavit! Volitelná část bude zahrnovat 3D tisk, kryt pro reproduktor a elektroniku.

POŽADOVANÉ:

Materiály:

• Sklenice na víno - všechny jsou v pořádku, šel jsem do Goodwillu a našel jsem levný, čím tenčí, tím lepší
• Drát (různé barvy budou užitečné, použil jsem měřidlo 12)

• 6S 22,2v Lipo baterie (Opravdu nepotřebujete vysoký mAh, použil jsem 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Nějaký konektor baterie. Pokud jste použili ten výše, je to XT60:

• Reproduktor kompresního ovladače - Potřebujete něco s vysokou citlivostí (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon kompatibilní s Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno pro non-souldering nebo Nano pro souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotační kodér:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Užitečný je také nějaký druh přepínače ON/OFF (použil jsem tyto):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Tlačítka:

  www.adafruit.com/product/1009

• Minimálně 60W zesilovač:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC k napájení Arduina:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Nástroje / vybavení:

• OCHRANA SLYŠENÍ - Nedělám si legraci, tento chlap dosahuje maxima přibližně 130 dB, což může způsobit okamžité poškození
• Páječka
• Pájka
• Odizolovače drátu
• Smirkový papír
• Pistole na horké lepidlo

NENÍ POŽADOVÁNO:

Následující postup je vyžadován pouze v případě, že i vy chcete pro svůj projekt vyrobit úplné 3D tištěné pouzdro

Materiály:

• Konektory kuliček:
• Smršťování drátu:
• Spousta vlákna ABS - neměřil jsem, kolik jsem použil, ale existují dva ~ 24hodinové výtisky a jeden ~ 8hodinový tisk
• Sortiment šroubů a šroubů M3 - Technicky pravděpodobně můžete použít libovolnou velikost, pokud pro něj chcete vyvrtat otvory. Ale design jsem udělal s ohledem na šrouby M3.

Nástroje / vybavení:

• 3D tiskárna - použil jsem Ultimaker 2
• Dremel je užitečný také v případě, že tiskárna na vaší straně zanechá nějaké zbytky.

Krok 2: Vybudujte testovací obvod

Dále budeme chtít postavit obvod pomocí propojovacích vodičů a prkénka s největší pravděpodobností!

Technicky tento krok není vyžadován, pokud chcete přejít přímo na pájení na Arduino Nano, ale já bych velmi doporučil, abyste to stejně udělali. Je to dobrý způsob, jak otestovat všechny své součásti a ujistit se, že víte, kam všechno směřuje, než to všechno nacpete do malého uzavřeného prostoru.

Na prvním zveřejněném obrázku jsem nezapojil desku zesilovače nebo vypínač, jen jsem připojil piny 9 a 10 k mini testovacímu reproduktoru, který jsem měl, ale doporučuji vám dát VŠECHNO dohromady, než budete pokračovat.

Na okruh:

Chcete -li arduino napájet, připojte jej k počítači pomocí kabelu USB. Pokud něco není jasné, podrobně se podrobně podívám na každou část níže.

Začněme napájením:

Kladný konec baterie jde do spínače. To nám umožňuje zapínat a vypínat náš obvod, aniž bychom museli cokoli úplně odpojovat nebo dělat něco příliš bláznivého, abychom v případě potřeby obvod restartovali. Skutečný přepínač, který jsem použil, měl pouze dva terminály a přepínač je buď spojil, nebo je nechal otevřené.

Pozitivní konec pak jde z přepínače na desku zesilovače.

Záporný konec baterie NEMUSÍ procházet spínačem. Může jít přímo na Power-end zesilovače.

Dále deska zesilovače:

Deska zesilovače má čtyři sady pinů, každá sada má dva průchozí otvory. Na této desce nepoužívám funkci „Ztlumit“, takže si s tím nemusíte dělat starosti. Již jsem výše popsal, že Power + a Power - by měly získávat přímo 22,2 V z baterie. Pro výstup byste to měli připojit přímo k vodičům na kompresním ovladači. Nezáleží přímo na tom, který vývod jde ke kterému pinu, ale někdy jejich přepnutím získáte lepší kvalitu zvuku. A konečně, Input + a Input - přejděte na piny 10 a 9 na Arduinu, opět na pořadí nezáleží.

Mikrofon:

Mikrofon je super jednoduchý. Vcc dostane 5v z arduina, GND jde na GND na Arduinu a OUT jde na pin A0 na Arduinu.

Tlačítka:

Pokud jste někdy dříve používali tlačítka na Arduinu, můžete být trochu zmateni, když vidíte tlačítka připojená bez odporu. Je to proto, že je mám nastavené tak, aby používaly interní pullup rezistory, které jsou uvnitř Arduina. To je v zásadě nutí číst vždy jako VYSOKÉ, dokud nestisknete tlačítko, pak čtou jako NÍZKÉ. Díky tomu je zapojení jednodušší a snazší. Pokud chcete více informací, podívejte se na tento návod:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Tlačítko, které čte z mikrofonu, bude připojeno ke kolíku 6 a tlačítko, které ve skutečnosti řekne reproduktoru, aby začal produkovat zvuk, je na pinu 5. Ostatní piny na obou tlačítkách jsou zapojeny do GND.

Rotační kodér:

Rotační kodér, který jsem použil, také obsahoval tlačítko vložené do něj. Takže můžete skutečně kliknout na číselník a lze jej přečíst stisknutím tlačítka.

Zapojení je následující: GND do Arduino GND, + do Arduino + 5v, SW do pinu 4, DT do pinu 3, CLK do pinu 2

Pokud chcete více informací o tom, jak rotační kodéry fungují, podívejte se na tento odkaz:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

A to je pro okruh vše!

Krok 3: Testovací kód

Nyní je čas nahrát nějaký kód do vašeho Arduina

Moje repo si můžete stáhnout na GitHub, který obsahuje všechny potřebné soubory:

Nebo jsem do spodní části tohoto kroku nahrál pouze soubor GlassGun.ino

Pojďme si teď trochu promluvit o tom, co se všechno děje. Nejprve v tomto projektu používám několik různých knihoven, které POTŘEBUJETE STÁHNOUT. Knihovny jsou způsob, jak s někým sdílet modulární kód, což jim umožňuje snadný způsob, jak něco integrovat do svého projektu.

Používám všechny tyto:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotační -

Každý z nich má pokyny k instalaci do vašeho adresáře Arduino. Pokud potřebujete více informací o knihovnách Arduino, podívejte se na tento odkaz:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Tento příznak umožňuje uživateli snadno vypnout nebo na obrazovce vytisknout sériový řádek:

// Vlajka ladění

boolean printDebug = true;

Tím se inicializují proměnné, které se používají k zachycení frekvence a vrátí tu, která se objevila nejvíce:

// Zachycení frekvenceLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Tím se nastaví hodnoty pro výstup do reproduktoru. freqModifier je to, co přidáme nebo odečteme k výstupu na základě ladění rotačního kodéru. modeValue je to, co drží záznam z mikrofonu. Konečný výstup je pouze modeValue + freqModifier.

// Vyzařování frekvence

int freqModifier = 0; int modeValue;

Nastaví rotační kodér pomocí knihovny:

// Ladění pomocí rotačního kodéru

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definuje piny, ke kterým jsou tlačítka připojena:

// Tlačítka pro spuštění mikrofonu a reproduktoru

#definovat reproduktorButton 5 #definovat mikrofonTlačítko 6

Tato hodnota určuje, zda je zaznamenaná frekvence výjimečně vysoká nebo nízká:

// ořez proměnných indikátoru

booleovské ořezávání = 0;

Používá se při záznamu frekvence:

// proměnné ukládání dat

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Používá se při skutečném výpočtu čísla frekvence na základě oscilací:

// proměnné frekv

unsigned int timer = 0; // počítá periodu vlny unsigned int period; int frekvence;

Nyní na skutečné tělo kódu:

Zde nastavíme tlačítka mikrofonu a reproduktoru tak, aby při stisknutí tlačítka nepoužívala rezistor, jak bylo dříve popsáno v kroku Testovací obvod (Více informací: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I také zavolejte resetMicInterupt, který provádí velmi nízké nastavení pinů, aby poslouchal pin A0 ve velmi odlišných časových obdobích. Použil jsem tento instruktáž, aby mě provedl, jak získat frekvenci z těchto hodnot:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

neplatné nastavení () {pinMode (13, VÝSTUP); // LED indikátor pin pinMode (MicrophoneButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofon Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // přerušení diable // nastavení nepřetržitého vzorkování analogového pinu 0 // vymazání registrů ADCSRA a ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // nastavení referenčního napětí ADMUX | = (1 << ADLAR); // zarovnání hodnoty ADC doleva- abychom mohli číst pouze 8 bitů pouze z ADCH registru ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // nastavení hodin ADC pomocí 32 prescalerů- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // povolit automatické spouštění ADCSRA | = (1 << ADIE); // povolení přerušení po dokončení měření ADCSRA | = (1 << ADEN); // povolit ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // spuštění měření ADC sei (); // povolení přerušení} ISR (ADC_vect) {// když je připravena nová hodnota ADC prevData = newData; // uložení předchozí hodnoty newData = ADCH; // získání hodnoty z A0 if (předchozíData = 127) {// pokud se zvyšuje a překračuje střední bod perioda = časovač; // časovač časovače = 0; // reset časovače} if (newData == 0 || newData == 1023) {// při ořezávání PORTB | = B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping LED led clipping = 1; // currently clipping} timer ++; // increment timer at rate of 38.5kHz}

Myslím, že většina kódu zde je dostatečně jednoduchá a měla by být dobře čitelná, ale upozorním na některé matoucí oblasti:

Tato část pochází převážně z knihovny Rotary. Vše, co říká, je, že pokud jste se pohybovali ve směru hodinových ručiček, zvyšte freqModifer o jeden, pokud jste nešli nahoru, pak jste museli jít dolů, takže vezměte freqModifier dolů o jeden.

výsledek znaku bez znaménka = r.process (); // Zjistěte, zda se rotační kodér přesunul

if (result) {firstHold = true; if (result == DIR_CW) freqModifier ++; // Pokud jsme se pohybovali ve směru hodinových ručiček, zvyšte, jinak snižte else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

V této další části spustím svůj algoritmus na zachycených frekvenčních datech, abych se pokusil získat nejkonzistentnější četnost čtení ze sklenice na víno. Nejprve krátce stisknu tlačítko mikrofonu. Toto krátké stisknutí tlačítka zachytí „špatná data“z mikrofonu. To odpovídá hodnotám, které chceme ignorovat. Držíme se jich, takže když získáme „Dobrá data“, můžeme se v nich prokousat a odstranit všechna špatná.

void getMode () {boolean doAdd = true // První stisknutí tlačítka by mělo být krátké, aby se získaly „špatné hodnoty“nebo hodnoty, o kterých víme, že jsou špatné // Toto střídá záznam „špatných dat“a „dobrých dat“, pokud (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Bad Data:"); pro (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; přestávka; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Zde procházíme „dobrými daty“a odstraňujeme všechny, které odpovídají „špatným datům z minulosti“

Kdykoli odstraníme jeden prvek ze seznamu, musíme se vrátit o krok zpět v naší vnější smyčce (j--), protože jinak hodnoty přeskočíme.

jinak {

if (printDebug) Serial.println ("Not Bad Data:"); pro (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Odstraněno:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; přestávka; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = true; freqData.clear (); }

Krok 4: Nalaďte si mikrofon

To byl pro mě pravděpodobně jeden z nejtěžších kroků, protože jsem to dělal ve spojení s úpravou kódu, abych vytvořil správnou výstupní frekvenci.

Protože Arduino neumí číst záporná napětí (jako zvukové vlny), obvod zabudovaný do mikrofonu převádí vše na kladné napětí. Místo několika milivoltů kladných a několika milivoltů záporných se obvod pokusí změnit to na kladných 5v a 0v. Nemůže však skutečně vědět, jak hlasitý je váš zdrojový zvuk. Aby to vyřešili, přidají do obvodu malý potenciometr (šroub).

To vám umožní „naladit“váš mikrofon na úroveň zvuku sklenic na víno.

Jak toho tedy vlastně dosáhnete?

Arduino můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a otevřít sériový monitor kliknutím na ikonu v pravém horním rohu editoru Arduino.

Přenosovou rychlost nastavte na 9600.

Když pak nahrajete svůj kód do Arduina, měli byste vidět, že se v tom novém okně objeví všechny zprávy „printDebug“.

Abyste skutečně doladili svůj mikrofon správně, doporučil bych si do telefonu pořídit aplikaci, která čte frekvence (jako tato) a skutečně zjistit, jaká je správná frekvence vaší skleničky. Otvírejte skleničku s otevřenou aplikací, najděte správnou frekvenci a poté začněte ladit mikrofon, dokud nedosáhnete poměrně konzistentních výsledků.

Proces tedy je:

1. Ting the glass with the spectrometer app open and see what the true resonant frequency is
2. Zaznamenejte „špatná data“rychlým stisknutím tlačítka připojeného mikrofonu na vašem obvodu
3. Podržte tlačítko mikrofonu na vašem obvodu se skutečným mikrofonem blízko skla a sklopte sklo pomocí šroubováku nebo tak něco
4. Podívejte se na výstup na sériovém monitoru a zjistěte, zda se blíží skutečné hodnotě frekvence
5. Mírně upravte šroub potenciometru na mikrofonu a opakujte

Můžete také spustit skript „mic_test“, který bude mikrofon neustále spouštět a odesílat jej na obrazovku. Pokud to uděláte tímto způsobem, budete muset během běhu kódu otáčet šroubovým potenciometrem, abyste zjistili, kde je to pro něj nejlepší.

Krok 5: Rozbijte sklenici

Je čas rozbít staré sklo!

Za prvé se ujistěte, že nosíte ochranu uší!

Je umění dostat všechno do sebe tak, aby to prasklo.

1. Musíte zbrousit okraj sklenice na víno
2. Musíte správně nastavit frekvenci
3. Musíte mít správný úhel
4. musíte se ujistit, že vaše sklenice na víno neztrácí drahocennou vibrační energii třesením

Nejlepší způsob, jak jsem to udělal, je:

Za prvé, jak jsem řekl, obruste okraj sklenice na víno. Pokud to neuděláte, sklo nemá počáteční bod lomu a nikdy nebude schopné prasknout. Stačí lehké broušení, stačí na několik mikrooděrů.

Poté, co jste frekvenci zaznamenali, se ujistěte, že je vaše frekvence správná. To vám umožní zjistit, kdy frekvence způsobí, že se předmět nejvíce odrazí a vibruje.

Za druhé, zkuste namířit reproduktor na nejširší část skla těsně před tím, než se sklo začne ohýbat zpět ke krku. Tady to má tendenci způsobovat, že se sláma nebo pásek na zip hodně odrazí, takže byste měli být schopni zjistit, která část funguje nejlépe.

Nakonec jsem sklenici přilepil na stůl. Pokud má sklo možnost vibrovat celou sklenici a skákat po stole, ztrácí vibrace, které by se jinak proměnily v okraj skla. Doporučuji tedy pásku volně přilepit na stůl skotskou páskou. Pokud jej budete příliš páskovat, nebude moci vůbec vibrovat!

Strávte nějaký čas hraním, abyste se pokusili dostat úrovně na správnou úroveň, a nezapomeňte si to nahrát, abyste mohli ukázat všem svým přátelům!

Krok 6: (Volitelné) Pájka

Takže jste se rozhodli, že to celé uděláte? Dobře pro vás! Určitě mě to bavilo!

No, nejprve to první. Obvod je v podstatě stejný, existují jen některé jemné rozdíly.

1. Budete pájet přímo na vodiče reproduktoru
2. Do reproduktoru přidáte konektory Bullet
3. Budete přidávat BEC k napájení Arduino Nano

Jedna rychlá poznámka, nechcete pájet na hlavní vypínač, dokud není uvnitř pouzdra. Důvodem je, že přepínač musí být přiváděn shora, na rozdíl od ostatních částí, které mohou být zasunuty zespodu. Pokud připájíte na spínač dříve, než je v pouzdře, nebudete jej moci vložit.

Kladný konec naší baterie nejprve směřuje k přepínači, k BEC. Tím se naše napětí sníží z 22,2 V na 5 V, aby bylo Arduino napájeno. Pozitivní konec baterie jde také na konec Power+ našeho zesilovače. To poskytuje 22,2 V přímo do zesilovače.

Konec nižšího napětí BEC jde od + do + 5v na Arduinu a - do GND na Arduinu.

Důrazně doporučujeme použít na kabelových konektorech izolaci vodičů, aby se navzájem nedotýkaly a nezkratovaly obvod.

Také nebudete pájet na nic konkrétního. Spíš jen pájíte do vzduchu, je to technika, které říkám „Air Soldering“Je trochu těžké se na začátku zorientovat, ale po chvíli si na to zvyknete.

Jakmile pájení dokončíte, je dobré vzít si horké lepidlo a zakrýt jakýkoli odkrytý drát nebo součásti. Horké lepidlo je vynikající izolant, který lze použít na většinu jakékoli elektroniky. Přijde to s určitým úsilím, což z něj dělá reformovatelné, pokud se pokazíte. Rozhodně se ale pokuste zakrýt všechny knoflíkové nožičky, hlavičky pinů nebo jiné odkryté části, aby se nic nezkratovalo.

Krok 7: (Volitelné) Pouzdro pro tisk

S tímto projektem lze vytisknout tři soubory:

1. Přední část, která drží reproduktor a mikrofon
2. Prostřední bit, který má veškerou elektroniku, tlačítka a baterii
3. Kryt baterie

Všechny díly dohromady tvoří asi 48hodinový tisk na Georgia Tech Ultimaker 2. Ujistěte se, že tisknete s podporou, protože na tomto tisku jsou velké převisy.

Všechny části byly navrženy tak, aby do sebe přesně přiléhaly, takže mohou vyžadovat trochu pískování nebo lehký dremel, aby byly správné. Na strojích, které jsem používal, jsem neměl žádné problémy.

Krok 8: (Volitelné) Malování - pro větší chlad

Myslel jsem, že by bylo skvělé přidat do tisku trochu barvy. S barvami, které máte, můžete dělat, co si myslíte, že vypadá skvěle. Měl jsem na sobě trochu akrylové barvy a zdálo se, že to funguje dobře. Zdálo se, že páska, kterou jsem použil, nedrží barvu téměř tak, jak jsem doufal, takže došlo k určitému krvácení, ale myslím, že to dopadlo dobře.

Krok 9: (Volitelné) Sestavte

Nyní, když jsou vytištěny všechny části, pájka je pevná a kód funguje, je na čase dát vše dohromady na jedno místo.

Zjistil jsem, že je nejjednodušší postavit Arduino bokem ke zdi, pak deska zesilovače mohla sedět naplocho na dně.

Tlačítka byla navržena tak, aby byla vhodná pro kompresi. Měli by tedy být schopni být vytlačeni do svých slotů a zůstat tam. Pokud však vaše tiskárna tento druh tolerance nemá, klidně si pořiďte kousek pásky nebo horké lepidlo, které je připevní k jejich slotům.

Rotační kodér má svůj vlastní šroub, takže jej můžete pouze utáhnout shora pomocí matice, kterou poskytuje.

Vypínač musí být zasunut shora. Může to chvíli trvat, než se to dostane dovnitř, ale jakmile to bude ve slotu, mělo by to pěkně sedět.

Jakmile jsou na svém místě, měli byste nejprve vložit mikrofon a poté reproduktor. Také jsem zjistil, že mikrofon není třeba zašroubovat, protože komprese otvoru a reproduktoru nahoře to pěkně drží.

Baterie by měla pohodlně zapadnout do zadní části přihrádky, ale neměl jsem problém s tím, aby se tam vešla.

Také jsem zjistil, že pouhé nasazení šroubu M3 na obě velikosti otvoru v krytu baterie po stranách stačí na to, aby zůstalo na místě bez matice. Původně jsem plánoval získat jeden opravdu dlouhý šroub, který prošel celou cestu skrz a ven z druhé díry, ale nechtěl jsem najít jeden online a šroub bez matice fungoval dobře.

Krok 10: (Volitelné) Rozbijte sklo znovu

V tuto chvíli si můžete užít slávu veškerého rozbitého skla kolem vás. Nadechni se, zvládl jsi to. Čichejte střepy, jak létají všude kolem vás.

Nyní máte plně funkční, ruční, bezvadně navržené, skleněné tříštivé zvukové dělo. Pokud na vás někdo přijde se sklenkou vína, klidně toho padoucha vymlátte a rozbijte tu věc přímo před ním. Po pravdě řečeno, pravděpodobně byste jim rozbili ušní bubínky, než se sklo rozbije, ale bez ohledu na to jsou oba neschopní.

Vážně však děkuji, že jste si našli čas na stavbu mého malého projektu. Pokud máte nějakou zpětnou vazbu nebo vylepšení, která chcete, abych udělal, dejte mi vědět! Jsem víc než na poslechu!

A naposledy…

Pojďme dělat roboty!

Runner Up in the Audio Contest 2018