HiFi reproduktory - průvodce prvotřídní stavbou: 8 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18

Rozhodl jsem se napsat tento Instructable poté, co jsem strávil příliš mnoho času snahou najít kvalitní a úplné informace pro stavbu HiFi reproduktorových skříní, které nepředpokládaly rozsáhlé zkušenosti ani odborné znalosti. Na toto téma již bylo publikováno několik skvělých instruktáží, ale stále existuje spousta tipů a triků, o nichž jsem se jinde nezmínil a které mi přišly velmi užitečné, a tak jsem si řekl, že je předám dál.

Tento Instructable není určen k tomu, aby nabízel konkrétní design, ale doufejme, že bude užitečný pro kohokoli, zejména pro stavitele, kteří jsou poprvé, jako jsem já, a stavím reproduktory z mnoha dostupných sad.

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat „audiofilní“sadu reproduktorů, kterou bych rád vystavil ve svém obývacím pokoji. Vymyslel jsem tedy několik cílů:

• projekt musí stát méně než ekvivalentní maloobchodní produkt. (Doufejme, že mnohem méně!)
• hotové reproduktory by měly vypadat, jako by byly profesionálně postaveny. (Alespoň ve správném světle!)
• design musí být to nejlepší, co jsem pro svůj rozpočet mohl najít. (Není to snadné, když nevíte, jak bude výsledek znít.)

Moje „dílna“je garáž s malou lavičkou na nářadí a starým konferenčním stolkem. Musel jsem se tedy držet technik, které nevyžadují komplexní obchod se dřevem. I když jsem předtím prováděl projekty v oblasti elektroniky, byl to můj první vážný pokus o výrobu skříní, skutečně jakéhokoli dřeva, takže křivka učení byla strmá.

Jakékoli nástroje, které jsem nevlastnil, jsem plánoval pronajmout, půjčit nebo koupit po cestě.

TIP: Procvičte si jakoukoli novou techniku na šrotovém materiálu! V každé fázi jsem nejprve použil náhradní kousky k procvičení všeho, než jsem udělal cokoli na „skutečné věci“.

Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl pro návrh ZRT od Zaph Audio a koupil potřebnou sadu přes Madisound. Sada obsahovala potřebnou elektroniku, ovladače a materiály z akustické pěny. Jen jsem potřeboval postavit skříně.

Krok 1: Design a materiály skříně

Sada reproduktorů přišla s jednoduchým plánem ukazujícím celkové rozměry skříní navržené Madisoundem. Skříně jsem stavěl od nuly, takže jsem musel převést základní plán na podrobné výkresy ukazující každý kus s jeho individuálními rozměry. Také jsem vše převedl na metriku.

TIPY:

Tupých spojů je mnohem snazší dosáhnout než u pokosových spojů a budou vypadat stejně, když budou pokryty barvou nebo dýhou

• Pokud jste to ještě neudělali, nezapomeňte ve svých výpočtech počítat s tloušťkou dřeva včetně dýhy. Příklad; plánujete-li dýhovat horní/boční strany skříně, zvětšete velikost předního panelu o 1 mm v každém směru, který překrývá horní/boční strany, aby byla zajištěna přidaná tloušťka dýhy. Přední stranu můžete oříznout tak, aby přesně odpovídala dýze později.

Kritickými aspekty konstrukce reproduktorové skříně jsou;

• umístění ovladačů a jakýchkoli portů v předním a zadním panelu.
• rozměry přední ozvučnice (přední panel).
• vnitřní objem skříně.

Kromě toho, aby byl zajištěn nejlepší možný zvuk, musí být vaše skříň dostatečně pevná, aby se zabránilo jakýmkoli vnějším vibracím panelů. Toho je dosaženo;

• použití podstatného (tlustého) nerezonančního materiálu, jako je MDF nebo překližka, na všechny panely.
• zajistit, aby všechny spoje byly vzduchotěsné a co nejpevnější.
• přidání vnitřních výztuh umístěných asymetricky, aby se minimalizovala šance na stojaté vlny („rezonance“)

Většina návrhů reproduktorů také navrhuje:

• namontujte ovladače v jedné rovině s přední ozvučnicí.
• zaoblete okraje přední ozvučnice.
• použijte rozšířené porty (rozšířené na vnitřních i vnějších koncích)
• pomocí akustických výplní a pěny podle pokynů ve vašem návrhu, nikoli z provizorních materiálů.

Rozhodl jsem se pro 19 mm MDF pro všechno kromě 25 mm MDF pro přední ozvučnice. Udělal jsem nějaké úpravy designu Madisound, o kterých jsem si myslel, že neovlivní výsledek. Přesunul jsem vnitřní police, aby byly všechny nerovnoměrně rozmístěny a žádné nebyly umístěny v žádném poměru celkových rozměrů skříně (např.: 1/2, 1/4 cesty). Přidal jsem malou výztuhu za výškový reproduktor, která není součástí původního designu. Rozhodl jsem se, že nebudu polobalovat police do stěn skříně. Nejvýrazněji jsem místo použití přední ozvučnice pro přístup do skříně rozhodl použít dno. To znamenalo, že jsem mohl udělat přední přepážkové klouby tak silné jako ostatní klouby a mohl jsem přední přepážku spojit s vnitřními výztuhami polic - nejen kolem okrajů, a vyztužit celou skříň. To také znamenalo, že jsem nepotřeboval žádné šrouby na přední ozvučnici, o kterých jsem si myslel, že by to narušilo konečný vzhled. Odnímatelný spodní panel by byl přišroubován, aby byl umožněn přístup k cross-overům. Pěnové těsnění a hmotnost reproduktorů by ho vzduchotěsně utěsnily. Přístup ke zbytku reproduktorů by byl přes montážní otvor pro basový měnič.

Protože jsem chtěl, aby výsledné skříně byly „dokonalé“, rozhodl jsem se, že kusy nebudu řezat sám. Bylo levnější nechat si to udělat na zakázku v obchodě se dřevem, než koupit potřebné nástroje a naučit se je používat. Pokud používáte obchod, získáte mnohem lepší odezvu, pokud jsou vaše plány organizované a přesné - „opravit“špatné plány pro vstup do CNC stroje stojí čas (tj. Peníze).

Krok 2: Konstrukce skříně - příprava

Zatímco kusy skříně dorazily přesně nastříhané na míru, stále bylo co dělat, aby byly připraveny k montáži.

Poličky musely být vyvrtány děrovkou, aby mohl proudit vzduch. Mohl jsem to nechat udělat v obchodě se dřevem, ale mohl jsem to udělat doma s děrovkou. Otvory nemusí být dokonalé.

TIP: Při vrtání MDF použijte děrovku k ořezání dřeva a ukažte, kde bude otvor. Poté vyvrtejte díru nebo dvě pomocí pilotního vrtáku děrovky na obvodu řezu děrovky. Tyto otvory umožní únik pilin z děrovky a zabrání nadměrnému tření a ucpávání děrovky. Tento jednoduchý tip promění MDF z cementu na máslo

Poté jsem připravil všechny spoje skříně. Existuje několik způsobů, jak to udělat, a jeden způsob vám může vyhovovat nad ostatními. Tady je moje úvaha:

• Lepidlo/šrouby: nejlevnější a nejsnazší, ale musíte zajistit, aby při provádění každého spoje bylo vše drženo hranaté. Laty mohou být přidány uvnitř skříně ke spojům, aby se zvýšila jejich pevnost. Pokud chcete dodatečně skrýt nějaké šrouby na vnější straně skříní, zajistěte, aby byly zapuštěny.
• Hmoždinky: silnější než lepidlo/šrouby a poskytuje přesné výsledky, ale vyžaduje přesné vrtání.
• Spoje sušenek: všechny nejlepší vlastnosti spoje hmoždinky s výhodou, že při správném použití spojovač sušenek usnadňuje přesnost. Žádné šrouby, které by se následně schovaly.

Nikdy jsem to nedělal, ale šel jsem s keksy a najal jsem si na víkend truhláře, abych vyřízl sloty.

TIP: (viz diagram) Označte vnitřek kusů skříně a nasměrujte je tak, abyste byli v souladu se spojovačem sušenek, abyste zajistili přesné zarovnání hran

DŮLEŽITÉ TIP: MDF prach je toxický, sestává jak z pilin, tak z pryskyřice. Ve skutečnosti je MDF ve školních obchodech se dřevem v Austrálii kvůli své toxicitě zakázán. Používejte ochranu očí a dýchání, používejte vysavač nebo vysavač a zajistěte, aby členové vaší rodiny nebyli vystaveni expozici

Krok 3: Konstrukce skříně - montáž Část 1

Poté, co bylo vše připraveno a já jsem provedl test suché montáže, bylo načase vytáhnout lepidlo a svorky.

SPROPITNÉ:

• Svorky s plastovými podložkami znamenají, že k ochraně MDF nebudete muset žonglovat se zbytky dřeva.
• Získejte více svorek, než si myslíte, že kdy budete potřebovat - budete je potřebovat!
• Rychloupínací svorky, jako jsou Irwin Quick Grips, jsou perfektní.

Pracujte ve zvládnutelných fázích, nikoli najednou

Plánoval jsem udělat každý kabinet ve třech krocích:

Za prvé; přilepte horní a policové vzpěry k bokům.

Druhý; po zaschnutí přilepte záda.

Za třetí, přilepte přední ozvučnice poté, co byly dokončeny všechny úpravy a byla namontována tlumicí pěna a Acoustistuff.

V kroku 1 jsem maskoval přední a zadní panely, kde by byly v kontaktu s boky a výztuhami, aby se nezasekly. Poté jsem slepil vršek a rovnátka po stranách a vytvořil „žebřík“. Přední a zadní část jsem dal na místo bez lepidla a všechno jsem upnul. Další den jsem zadní panel opět zalepil a upnul pomocí maskovaného předního panelu, abych zajistil, že je vše zarovnáno.

Krok 4: Dyhování skříně

Poté, co jsem se podíval na spoustu možností, zjistil jsem, co se ukázalo jako fantastický produkt; nažehlovací dřevěná dýha. Žádný nepořádek s kontaktním cementem nebo topným lepidlem. Použil jsem americký ořech. Pokračovalo to brilantně. Začal jsem nejméně důležitým povrchem - zády. Přilepil jsem krátký okraj a nechal ho nastavit jako kotevní bod, poté jsem se po prknech propracoval dlouhými cestami. Jakmile byly zadní okraje oříznuty, dýhoval jsem boky, ořezal je a nakonec dokončil vrcholy. Půjčil jsem si router a ozdobný bit na hrany. Je to zdaleka nejspolehlivější způsob, jak získat čistý okraj, aniž byste dýhu rozdělili nebo zvedli. Nejprve proveďte test, abyste se ujistili, že nebudou žádné neočekávané výsledky! Zjistil jsem, že bit drhne po stranách, a tak jsem přidal modrou maskovací pásku, aby se zabránilo jejich označení.

Odnímatelné spodní panely jsem ne dýhoval, ale místo toho natíral.

TIP: Žehlička na dýhu: Zatímco pokyny naznačovaly horkou žehličku, zjistil jsem, že příliš mnoho tepla způsobuje, že se dřevěná dýha zkroutí a zvlní a v cíli zanechá „vlny“. K úplnému roztavení podkladového lepidla potřebujete pouze dostatek tepla. Vložte papír pod žehličku, aby se snadno sklouzl. Pomocí korkového brusného špalíku nebo podobného tvrdě drhněte za žehličkou. Chcete zajistit, aby roztavené lepidlo zcela vyplnilo prostor za dýhou. Atmosférický tlak udrží na svém místě, dokud lepidlo nezaschne a nebudete mít dokonalou povrchovou úpravu.

Pokud se vám objeví praskliny, lze je snadno opravit dřevěným tmelem. Použijte tmavší barvu než dřevo, aby vypadalo přirozeně. Naneste malé množství a pomocí ploché škrabky odstraňte přebytečné množství, než zaschne. Vždycky můžete přidat další později, pokud není dostatek prvního kola. Nechcete na své velmi tenké dýze hodně brousit.

Krok 5: Dokončení skříně - dánský olej

Existuje mnoho možností pro dokončení dřeva. Než jsem se usadil na dánském oleji, zvažoval jsem lak, vosky na skvrny a další možnosti. Ukázalo se to jako skvělá volba. Snadno se nanášelo a nebyly žádné bubliny ani jiné nedokonalosti, kterých by se bylo třeba obávat. Udělal jsem 4 vrstvy jednoho nebo dvou panelů najednou, aby se zajistilo, že skříňky nikdy nespočívaly na oleji, který nebyl úplně suchý. Před finálním nátěrem jsem dal všemu lehký písek s 0000 ocelovou vlnou, abych zaklepal na jakékoli nedokonalosti. Trvalo to několik dní, ale stálo to za to.

SPROPITNÉ:

• Následuj instrukce! Následuj instrukce! Následuj instrukce!
• Než začnete, odstraňte veškerý prach z vaší dílny. Důkladně jsem vysál a vyvětral garáž a nechal vše usadit jeden nebo dva dny, než jsem otevřel plechovky.
• Kupte si nové štětce, válečky atd. A nakupujte to nejlepší, co si můžete dovolit.
• Buďte čistí, organizovaní a trpěliví. Ujistěte se, že máte po ruce správná ředidla/rozpouštědla/čisticí prostředky.

Krok 6: Konstrukce skříně - přední ozvučnice a mřížky reproduktorů

Zadní část výřezů pro základní ovladače musela být zkosena, aby bylo umožněno neomezené proudění vzduchu ve skříních. K tomu jsem použil router s úhlovým bitem.

Výřezy musely být pečlivě zvětšeny, aby se řidiči perfektně hodili. Řidiči byli o něco větší, než uváděly jejich specifikace, kvůli tolerancím, takže otvory byly trochu příliš těsné. Lehké broušení zakřiveným blokem a zrnitostí 240 to brzy opravilo.

Označil jsem polohu upevňovacích šroubů reproduktoru a vyvrtal pilotní otvory, abych zabránil prasknutí nebo zkreslení MDF samořeznými šrouby. Před montáží reproduktorů jsem také vyzkoušel šrouby a zjistil, že MDF je vyboulený i s pilotními otvory, takže jsem nerovnosti vybrousil, abych zajistil, že reproduktory budou správně sedět proti přepážce.

Nechtěl jsem použít další těsnění, protože reproduktory seděly zarovnané k přepážce bez nich. Pokud by byly moje montážní otvory příliš hluboké, přidal bych těsnění, aby se ovladače mírně posunuli dopředu, aby byly vyrovnané.

Dalším krokem bylo vybudování reproduktorových mříží. Nemohl jsem najít vhodnou sadu nebo pokyny on -line, takže tyto jsou zcela originální:

• Chtěl jsem, aby grily byly co nejtenčí.
• Chtěl jsem, aby byly důkazem pro děti. Děti hypnoticky přitahují drahé kužely reproduktorů.
• Chtěl jsem minimalistické úpravy - v souladu s mými cíli projektu.

TIP: Pokud plánujete těsně přiléhající grily, zkontrolujte „maximální odchylku“basového měniče, abyste se ujistili, že vám grily nepřekáží při přehrávání hudby

Rozhodl jsem se použít jemnou ocelovou síť na ochranu dětí a nějaké jsem dostal od místního dodavatele protipožárních obrazovek. Bylo to nejlehčí a nejotevřenější pletivo, jaké jsem mohl najít. Myslel jsem, že nabízí nejmenší šanci na chrastění nebo ovlivnění zvuku, pokud jsou reproduktory použity s mřížkami na místě.

Abych dosáhl vůle 10 mm, kterou jsem potřeboval pro základní ovladač, a měl co nejtenčí rám, vytvořil jsem požadovaný profil z kusů obruby, které bylo nutné slepit dohromady. Poté byly rámy pečlivě spojeny do každého rohu. Když byly rámy sestaveny, slepil jsem ocelovou síťovinu epoxidem.

K opravě grilů jsem našel několik malých neodymových magnetů a kovových fixů na hmoždinky, které se dokonale spárovaly. Když byly rámy pevně sevřeny a stlačeny, aby se zabránilo rozdělení, vyvrtal jsem otvory pro značkovače hmoždinek v rozích pomocí Brad Point Bit.

Poté jsem rámečky zalepil štětcem a dal jsem jim pár vrstev matné černé barvy se světlým pískem.

Koupil jsem grilovací látku a lepidlo od společnosti Queensland Speaker Repairs a pečlivě jsem postupoval podle pokynů k opravě. Nakonec jsem do rohů nalepil fixy na hmoždinky. Umístil jsem mřížky na přední panely a přitlačil je dolů. Body pro hmoždinky označovaly ozvučnici, kde jsem musel vyvrtat otvory pro zapuštění magnetů. Otvory v předních panelech jsem vyvrtal pomocí Brad Point Bit, abych zajistil přesné otvory, a magnety jsem slepil Gorilla Grip. Označil jsem každý rámeček a reproduktor, abych věděl, kudy se rámy posunuly nahoru a které byly připevněny k ozvučnici reproduktoru.

Krok 7: Dokončení skříně - Malování předních ozvučnic

Pro ozvučnice volím Rustoleum Oiled Bronze. Abych je připravil, natřel jsem několik vrstev tmelu na všechny hrany, kde byl MDF nařezán, a přebrousil ho velmi jemným brusným papírem, aby byla zajištěna textura zaoblených hran přizpůsobená líci panelů. Také jsem preventivně zabránil vniknutí vlhkosti dovnitř těsnicího otvoru na výřezy ovladače a portu. Poté jsem do panelů vlepil základní otvory.

TIP: Naučil jsem se tvrdě, jak se některá lepidla smršťují. Doporučuji, až budete mít porty na místě pomocí mokrého lepidla, položte přední panel lícem dolů na čistý rovný povrch. Použijte závaží na ozvučnici a zadní část portu a zatlačte je na pracovní plochu. To zajistí, že port zůstane dokonale zarovnán s přepážkou, zatímco lepidlo tuhne

Poté jsem všechny povrchy natřel nátěrem. Pro svůj konečný nátěr použijte odpovídající nástřik na plast/dřevo a nechte jej zcela vytvrdnout. U MDF to bude rychlé, ale u plastových dílů to může trvat několik dní.

TIP: Chcete -li zkontrolovat vytvrzení, nastříkejte na zadní stranu plastového portu základní nátěr a jakmile je příliš těžké jej snadno poškrábat, je vyléčen

Poté jsem na přední přepážky nastříkal několik lehkých vrstev Oiled Bronze. Došlo k určitému postříkání, ale pokračoval jsem v opakování, dokud nebyl cíl tak, jak jsem chtěl. Trvalo více než 2 plechovky a několik dní, než se dostal do pořádku. Nechal jsem barvu asi týden vytvrdnout. (více o tom viz další část)

TIP: Pokud stříkáte barvu, noste správnou masku - ne masku proti prachu

Neměl jsem výfukový systém, takže jsem opustil garáž, jakmile jsem dokončil každý kabát, a vrátil se, jakmile barva zaschla na dotek, aby se otevřely všechny dveře a odvětraly výpary.

Krok 8: Konečná montáž

Když byly skříně a přepážky připraveny k finální montáži, bylo načase použít přidání pěnových desek a náplně Acouta-Stuff dodávané v sadě Madisound. Pěnu jsem nalepil dovnitř vzadu a po stranách, takže prostor pro přepážky mohl zapadnout do skříněk. Také jsem přidal trochu pěny kolem mého extra rovnátka, ale ne do polic. Do ozvučnic jsem nedal pěnu.

TIP: použijte silné lepidlo, které do pěny příliš nevsákne. Otestujte své lepidlo, protože některé z nich jsou pro pěnu korozivní

Jedna vylepšení crossoverů před finální montáží. Myslel jsem, že přidám sekce reproduktorového kabelu k jakýmkoli obvodovým spojům přímo v signálové cestě, abych rozšířil poskytnuté kousky drátu. Jsem si jistý, že to udělalo zázraky:)

Zašrouboval jsem crossovery do spodní části skříněk. Je důležité zajistit, aby se induktory navzájem nerušily - viz obrázek.

Poté jsem namontoval vstupní svorky a dokončil vnitřní zapojení.

Když byl veškerý interní hardware na místě, bylo na čase přidat Acousa-Stuff. Pomocí digitální váhy jsem zvážil rovnoměrné částky pro každý reproduktor a nacpal mezery navržené v pokynech.

TIP: Acousta-Stuff je potřeba před naplněním skříně pořádně vykefovat, aby se vytvořil rovnoměrně rozptýlený „mrak“bez uzlů a shluků. Tímto způsobem se balí rovnoměrně a konzistentně

Tvrdě jsem se naučil, jak se ozvučná barva vytvrzovala několik dní. Po navrhované době schnutí jsem je slepil a upnul, aby lepenkové podložky, které jsem použil uvnitř svorek, poškodily barvu. Nezbývá než se zbavit poškození, pečlivě zamaskovat dýhované boky a porty řidiče a nastříkat několik dalších světlých vrstev barvy. Stálo mě to pár dní. Pomoc společnosti Rustoleum byla nápomocná a na jejich návrh jsem čekal 2 týdny po opravě barvy, abych se ujistil, že je hotová.

Nakonec jsem nainstaloval ovladače. Než jsem utáhl šrouby, provedl jsem rychlou zvukovou kontrolu, abych se ujistil, že je vše správné. Ano! Opatrně utáhněte šrouby a … Dokončeno !!!

TIP: K utahování šroubů nemusíte používat šílené množství síly. Pokud je vše provedeno pečlivě, řidiči by měli být vzduchotěsní, aniž by se museli uchýlit k hrubé síle. Pokud máte pochybnosti - přidejte těsnění. Můžete si vyrobit dobré z listů plsti řezaných na míru nebo je jen koupit. Nikdy bych nepoužíval silikon k utěsnění ovladačů na místě, protože by to velmi ztěžovalo jejich odstranění

Na konečném obrázku můžete vidět reproduktory na základnách sestávajících ze dvou vrstev gumové podlahové rohože vložené mezi plsť, aby byla chráněna podlaha a reproduktory. Vím, že hroty jsou ve vzteku, ale bylo to jednoduché a efektivní.

Dosáhl jsem svých cílů? Absolutně. ZRT zní fantasticky a nemohl jsem být spokojenější s tím, jak vypadají. Hodně štěstí s vašimi reproduktory !!!

Druhá cena ve zvukové soutěži 2018