ValveLiTzer: Nízkonapěťový zesilovač trubek: 10 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

Zde je malý projekt zesilovače trubek pro kytaristy. Barvuje zvuk určitým zkreslením trubice (i když je to spíše overdrive než distortion pedál), malou kompresí a také zvyšuje signál. Je to „špinavá vzpruha“s příchutí trubiček a může opravdu okořenit zesilovač (a dodává punc.) Nyní s větším ziskem! Přidáno aktualizované schéma, podívejte se na poslední stránku … Navíc je to nízké napětí-ne více než 13 V, takže je zcela bezpečné, aby se stavěly „trubicové neofyty“. S tímto nehrozí žádné nebezpečí vysokého napětí. Může být dokonce napájen 9V baterií (ale přečtěte si krok „Možnosti napájení.“) S několika levnými součástmi a jednoduchým obvodem by to měl být snadný projekt první trubice! Nepoužil jsem mikrofon pro videokameru, takže zvuk „youtube“je v polovině slušné kvality. Ale soubor mp3 (podívejte se níže, pod obrázky) je mnohem lepší … je to stejná zvuková stopa..

Krok 1: Pozadí

Vakuové trubice mají zajímavou charakteristiku zvanou „hladovějící katoda“, která vede k velkému zkreslení, když jsou elektronky provozovány při velmi nízkém napětí. Matsumin's Valve Caster booster byl můj úvod do projektů nízkonapěťových trubek. Tato napětí jsou ve skutečnosti tak nízká, že by vám mnoho starých šikmých elektronických techniků řeklo, že elektronky by neměly ani fungovat … Ale ano (některé ano). Ignorování normálního napětí na desce, pokud je vlákno napájeno 9V napětí jsou tak nízká, že by vlákna ohřívače neměla ani fungovat (ale fungují.) Projekt Matsumin používá trubice 12AU7 a je velmi hodný stavby. Tato sestava, ValveLiTzer, používá trochu divnější trubku: 12FQ8. Proč používat podivnou trubici? Protože jich mám asi 25 a žádné kytarové zesilovače ani stompboxy je nepoužívají. Proč tedy něco nevybudovat? Ale 12FQ8 není typická zvuková trubice. Je to dvojitá trioda, ale se 4 deskami a jedinou sdílenou katodou. Fungovalo by to vůbec jako zesilovač zvuku? Pouze jeden způsob, jak zjistit…

Proč název ValveLiTzer? Tyto elektronky pocházely z generátoru tónů v zaniklém varhany WurliTzer. Existuje několik webových komentářů (například: jsou 12FQ8 vhodné pro použití s kytarovým zesilovačem?), Ale nikdo, koho vím, do dnešního dne nemusí. Určitě jsou možné i složitější aplikace. Informace o pořízení tuby najdete na následující stránce (pokud nenajdete starý WurliTzer…)

Krok 2: Díly

Definitivní seznam najdete v kroku č. 4, The Build. Ale zde je rychlý přehled dílů:-kovové pouzdro-jedna 9pinová miniaturní trubicová zásuvka (normální velikost pro předzesilovač jako 12AX7 atd.)- -jedna trubice 12FQ8-(2) 1/4 '' mono phono konektory-(1) Audio-taper POT (500K)-(1) Lineární kužel POT (50K)-několik mylarových kondenzátorů (mylar pro signál, keramický nebo jiný pro bypass.) Nebo polypro, polyester atd., protože signál je také v pořádku.- několik odporů 1/4 wattů- jeden nožní spínač, řada ON/ON- jeden napájecí zdroj (baterie nebo Napájení 9V-13V)-konektor pro napájecí zdroj nebo svorka baterie

Získání zkumavek 12FQ8 Při používání této zkumavky došlo k určité negativitě. Ačkoli to nejsou běžné, není těžké je najít nebo jsou opravdu drahé. Https://tubesandmore.com je má v současné době za 5,50 $ za tubu. Obvykle je lze snadno najít také na Ebay.

Krok 3: Design

Na designu není nic strašně jedinečného. Je to docela standardizovaný typ předzesilovače, ale používá podivnou trubici při velmi nízkém napětí. Vzhledem k nízkým napětím jsou deskové odpory ve srovnání s normálními hodnotami poměrně vysoké. Pot #1 (P1) je jednoduché ovládání hlasitosti děliče napětí. Pro hlasitost je nejvhodnější zvukový kužel. Pot #2 (P2) nastavuje předpětí a ovlivňuje celkový charakter výstupu. Hraní s ním mění zisk a úroveň komprese. Lineární kuželový hrnec funguje dobře pro zkreslení. Víčko bypassu 0,1 C (C3) je malá, konzervativní hodnota. Může být nahrazeno cokoli od 0,1 uF do 10 uF-větší hodnoty zvýší basy a hlasitost efektu … Použil jsem zde malou čepičku (tantal?:-P), protože hodnota je malá, ale lze nahradit elektrolytikum pokud jsou požadovány větší hodnoty. Zpočátku byl zkoušen 10uF, ale byl příliš farty / basový. 1uF může být také dobrá volba. Teoreticky by 12FQ8 mohl mít některé velmi funky efekty. Pochybuji však, že by jich bylo možné snadno dosáhnout při nízkém napětí.

Krok 4: Sestavení

Zde je navrhované schéma rozložení / zapojení.

Většinu součástek lze pájet přímo na 9pólovou objímku. Opravdu to věci zjednodušuje. Je to také velmi kompaktní, pokud na tom záleží. Integroval jsem 3,5 mm jack pro napájení, protože externí napájení funguje nejlépe pro mě. Neexistuje žádný přepínač zapnutí/vypnutí, ale typ phono jacku typu make/break lze vždy nahradit a použít jako spínač (zapnutý při zasunuté zástrčce, vypnutý při vyjmutí.) Přepínač bypass pouze směruje signál po obvodu. Trubice nadále odebírá proud, i když je vypnutá. To je špatné pro baterie, ale trubice potřebuje 8–10 sekund k zahřátí, takže je to jediná praktická volba (a typická pro většinu stompboxů.) Je trochu obtížné najít tento typ nožního spínače. Je to přepínač ON/ON SPST. Jakýkoli přepínač vyrobený speciálně pro kytarové FX boxy bude stačit. Není to úplně „skutečný bypass“, protože nevypíná vstupní odporovou podložku …

Krok 5: Aktualizované schéma zapojení (V0.4)

Zde je aktualizovaná verze ValveliZter s POT „ziskem“a skutečným přepínačem bypassu.

Součástí je PDF, jako dříve. Pokud uvidíte problém, dejte mi vědět …;-)

Krok 6: Přidejte případ Stompbox…

Mám krabici se starými velkoobjemovými filmovými plechovkami a tento projekt je dostatečně malý, aby se snadno vešel. Jako každý „stompbox“by i tento měl být postaven ve stíněné kovové krabici.

Pilotní otvory byly vyvrtány a poté zvětšeny šikovným „krokovým“vrtákem. Jeden tip: pro snadnou integraci s jinými stomp boxy by měl být vstup vpravo, výstup vlevo (můj je naproti, oops.) Pokud jsou preferovaným zdrojem energie baterie, bude vhodnější větší box. Existuje několik způsobů, jak chránit trubku před poškozením. Jedním ze skvělých způsobů je instalovat tažné zařízení nebo úchyty na každou stranu. Nezačlenil jsem to do návrhu. Plechovka je na držadla malá. Ale pokud se bavíte s tímto F/X, holá trubka je špatný nápad.

Krok 7: Možnosti napájení

Tato jednotka bude pracovat se stejnosměrným napětím mezi 9 - 13V. Vyšší napětí bude FRI trubkovým vláknům (to je standardní 12,6V filamentová trubice.) Maximální napětí pro trubkové filamenty je jmenovité napětí, +-10%. Takže 13,86 V je absolutní maximální napětí, než se vlákno spálí (a já bych nespouštěl žádné trubkové vlákno tak vysoko, bez ohledu na specifikace.)_{Tube veteráni samozřejmě pochopí, že vyšší napětí může být aplikováno na elektronky, pokud je vlákno a napětí desky oddělené. Pokud je tomu tak, musí být jmenovité hodnoty napětí na čepičce upraveny tak, aby zvládly i vyšší napětí.}Používám regulovaný zdroj 13 V a jednotka je velmi tichá. Pokud použijete neregulovanou zeď, počítejte s velkým hlukem … Variabilní regulované napájení by bylo to pravé. Abych byl upřímný, efekt je o něco více trubicový při 9 V, ačkoli efekt zesílení je menší. 9V baterie nevydrží ale dlouho. Jednotka čerpá přibližně 135 mA při 9 V. Nečekal bych, že 9V baterie vydrží při tomto odběru proudu déle než hodinu. Dobíjecí NiMH AA by fungovaly dobře. 7 nebo 8 článků NiMH by mělo fungovat dobře.

Pokud není k dispozici regulované napájení 9V až 13V, lze jej snadno postavit. Pro tento úkol je ideální regulátor LM317. Jelikož je jeho výstupní napětí nastavitelné, je lepší než pevný regulátor-jak je uvedeno výše, zdrojové napětí poněkud mění účinek … Nebo by dobře fungovala baterie automobilu nebo golfového vozíku…

Krok 8: Možné režimy

Tento obvod je opravdu prvním krokem. Chtěl jsem napodobit pocit bluesového lampového zesilovače, ne dělat „fuzz“, jak se říká. Zisk je velmi znatelný a příznivý zvuk rocku 70. let. ještě více. Více úderů a zkreslení:- Zvyšte také R4 a R3.- Větší kapacita na spojovacím odporu C1 a C2. Původně jsem měl C2 @ 0,068uF, ale došlo ke ztrátě jasnosti (není to velký problém, pokud je cílem maximální zkreslení.) Pouhé zvýšení každého na 0,02 bude mít znatelný účinek.- Přidejte do předního konce zesilovací obvod FET -Větší katodový obtokový kondenzátor (C3). POZNÁMKA: toto bylo potvrzeno-aktualizace najdete na koncových stránkách, zahrnutý mod s vyšším ziskem s větším krytem bypassu … Menší zisk a zkreslení, čistší zvuk elektronky:-Drop R3 to 220KVíce nastavitelnosti:-R4 by mohlo být nahrazeno 2M POT.-Nebo vyměňte R4 a R3 za jeden 2M nebo 3M POT.-Lze přidat ovládání tónů nebo dva. Další nápady … To by byl pěkný front-end pro miniampér LM386, také…

Krok 9: Co bude dál?

Protože mám více než 25 těchto zkumavek, jaký je další krok? Zjevně, ne? ValveLiTzer II! Ano, dvě elektronky, čtyři stupně dobra předzesilovače…

Krok 10: New Gain Control, verze 0.4

Zde je aktualizace projektu, která přidává docela dost kontrolovatelného zisku. Předchozí verze střílela na „čistý“zvuk elektronky, ale měl jsem požadavky na větší výkon! Samotné zvýšení obtoku (C3) skutečně přináší zisk. Zadal jsem to jako 100uF, ale jakákoli hodnota od 22uF výše přinese zisk. Byl přidán POT (P3) pro úpravu dodatečného zesílení. C3 lze samozřejmě zvýšit bez přidání POT. Starší „Bias“POT je stále na svém místě. Ty dva dohromady lze upravit tak, aby vyhovovaly … Díly:

C3 100uF, polarizovaný elektrolytický, (minimálně 16V)

P3 50K audio kuželový potenciometr