Přestavba zesilovače (a režim): 14 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

Ve snaze o zvuk staré školy si koupíte „vintage“kytarový zesilovač. Ale nezní to úplně správně. Každý zesilovač starší než 20 let bude potřebovat práci … Co se děje s lampovými zesilovači? Proč všechen ten povyk? Ano, mají zvláštní zvuk, takový, který digitální „modelování“nedokáže úplně správně … Je to vlastně omezení elektronek, které dodávají ten zvláštní tón-přirozenou kompresi a plynulý rozpad. Jistě, stále vylepšují polovodičové zesilovače-ale pohled na většinu středních až vysoce kvalitních zesilovačů, aktuální modely (většinou všechny elektronky, trubice/ss hybridy atd.) By vás měly přesvědčit, že je to velmi obtížné zachytit „ten zvuk“bez elektronek. Ničí „přestavba“hodnotu mého vintage vybavení? Ne. Možná. Nevím. Znamená změna trubek, že zesilovač již není „vintage“? Každý starý zesilovač bude v jednom nebo jiném bodě potřebovat přestavbu. Pokud to neguje stav 'vintage', pak neexistuje nic takového jako vintage zesilovač! Funkční zesilovače, každopádně-o.k. pro sběratele nutso, kteří je ve skutečnosti nepoužívají … Kdo se o ně stará! Tento malý jem je nástrojový zesilovač (kytara, harfa) z roku 1961 Kay 503A. Výkon je v rozmezí 3-4 wattů. Pěkné studio nebo „zesilovač do obývacího pokoje“Zde je ochutnávka a v posledním kroku je více videa: #1-Mod A (můj první pokus-Pokud máte jen trpělivost poslouchat jeden klip, zahrajte si #2): (rozpoznat Trash-o-caster?) #2-Toto je Mod B, IMHO, mnohem lepší zvuk: (snímače přepnuty ze střední na střední/fázovaný mix krku, zhruba v polovině cesty) #3-Rychlý přidáno, s Gibson Les Paul, jen aby se ukázalo, že zesilovač má nějaké bluesové zkreslení.. (na tomhle hraje docela „otrhaný“, ale na zachycení zvuku to stačí …) Všechna videa jsou „čistá“-kytara a zesilovač pouze, žádné FX. Nebezpečí! Nebezpečí! Ne, opravdu NEBEZPEČÍ !!!!! Trubkový zesilovač, dokonce i odpojený lampový zesilovač, ve svých kondenzátorech ukládá dostatek elektrické energie, aby vás zabil! ANO, ZABIJU VÁS. Nedotýkejte se jej, pokud neprovedete předběžná opatření. Viz část VYBITÍ TĚCH VELKÝCH !!!!! Nejsem technik opravy trubek ani odborný elektrikář. Jsem jen fanda. Neberte moje slovo, udělejte si vlastní průzkum a buďte opatrní!

Krok 1: Příznaky: Jak poznám, že můj zesilovač potřebuje obnovu?

--Hum: Obvykle známka špatných víček filtrů. Špatné směrování je často příčinou. Pomůže přidání tříkolíkového kabelu.-Slabý signál: Špatné elektronky, vadný výstupní transformátor.-Žádné výšky/ztráta tónu: Špatné elektronky, spojovací nebo obtokové kryty.-Nepříjemné zkreslení (ne takové, jaké byste chtěli): Často se jedná o špatné trubky. Mohou to být také spojovací čepičky nebo katodové bypasové uzávěry. Nebo by to mohly být filtry, pokud je signál modulován šumem 60 Hz.-Divné zvuky (pískání, praskání atd.): Pravděpodobně špatné elektronky. Někdy selhávají spojky-V každém případě se také podívejte na reproduktor. Na vině může být potrhaný nebo opotřebovaný kužel reproduktoru. Ve výjimečných případech může selhat výstupní transformátor.

Tento zesilovač měl následující problémy:-dobrý tón po dobu 5 minut, pak nepříjemné, drsné ořezové zkreslení na hlasitějších tónech (ano, příčinou byly špatné trubice.)-nepříjemné hučení (problémy s filtry a problémy se směrováním)-matné, blátivý tón (potřebné nové čepice a trubice.)-Původní dvoukolíkový napájecí kabel bylo nutné vyměnit.

Krok 2: Co je součástí přestavby?

-Rekapitulace-Nové trubky-Bezpečné řešení problémů Vše se scvrkává na spoustu pájení…. Původní cena: ~ 100 USD. Cena za upgrade: Nové trubky: ~ $ 20 Komponenty: ~ $ 20-$ 45 (v závislosti na tom, co je potřeba.) Díly a spotřební materiál-Dostupnost nových zkumavek může být problém. Mnoho výrobců však pokračovalo ve výrobě trubek dlouho poté, co byly považovány za zastaralé. A trubky ruské výroby se vyrábějí dodnes. Obecně N. O. S. upřednostňují se trubice z amerických nebo evropských zdrojů (NOS nebo „nové staré zásoby“znamenají: vyráběny dříve, ale nikdy nebyly uvedeny do provozu.)-nové kondenzátory-nové odpory (volitelně)-svorkovnice nebo dvě-nové kabel/zástrčka/držák pojistek/průchodka (volitelně) Nářadí-Páječka (30 W-váš slabý 15 W zde není dobrý.)-Pájecí potřeby-pájka, odpájecí nástroj atd.-kleště s jehlovým nosem- Pop nýtovací nástroj/nýty (volitelně)-Vrták, dremel atd. (Volitelně)-Schémata. Zapojeno do vnitřku zesilovače nebo online schematicheaven.com.

Krok 3: Nákup „projektu“Vintage Amp

Než si koupíte vintage zesilovač, udělejte si domácí úkol. Schémata najdete zde: schematicheaven. Při troše štěstí budete o zesilovači vědět hodně, než si ho vůbec koupíte! (nedělejte hloupou chybu a kupte si starý solid-state zesilovač z ebay v domnění, že každý zesilovač vyrobený v 60. letech byl elektronkový!) Doporučil bych praktické použití-tj. před nákupem si zesilovač zahrajte. Ale na eBay je tolik vintage zesilovačů atd. To není vždy možné. Přečtěte si také některé uživatelské recenze zde: Harmony-central Amp Reviews Co je třeba hledat ve vintage zesilovači:-Funguje to vůbec? To by mohl být recept na frustraci-pokud jsou transformátory špatné, můžete se dívat na velmi drahý projekt (samozřejmě můžete také vyjednat.)-Pokud plánujete přestavět sami, jednoduchost je dobrá. Jste připraveni řešit zesilovač s obvody tremolo a reverb, stejně jako vícestupňový obvod zesilovače? Pokud ne, zůstaňte malí.-Pokud je vaším cílem modding, pak je nejlepší zapojení point-to-point (většina vintage zesilovačů je tímto způsobem zapojena.) Na rozdíl od moderního PCB je point-to-point krysí hnízdo přístup, kde jsou součásti jednoduše svázány spolu s délkami drátu. To je dobrá věc a ve skutečnosti usnadňuje odstraňování problémů souvisejících se šumem. Věci, kterým je třeba se vyhnout:-Nebezpečný design Hledejte alespoň dva transformátory-každý elektronkový zesilovač má výstupní reproduktor připojený k reproduktoru. Ale některé staré zesilovače se zříkají vstupních (výkonových) transformátorů a jsou připojeny přímo (nepřímo, ve skutečnosti přes jeden kryt) k síťovému napětí AC. Tento typ elektroinstalace postrádá „izolaci“a je nebezpečný! Pokud ta stará čepice selže, jste dirigent! (v elektrickém, nikoli hudebním smyslu.) Pokud nemůžete zesilovač osobně zkontrolovat, zkontrolujte online schémata. Kay 503A je trochu hybrid. Má izolační transformátor-ale pouze pro obvod zesilovače, nikoli trubkové „ohřívače“. Není to ideální, ale je to bezpečnější než žádná izolace. S trochou přepracování to není tak špatné. Nejlepší možností by však byl samostatný napájecí zdroj pro ohřívače. Nebo externí izolační transformátor (výměna obvodu střídavého topení za izolovaný stejnosměrný zdroj také sníží hučení.)-Zkontrolujte, zda nejsou foukané reproduktory nebo roztržené kužely.-Pro první časovač se vyhněte rozsáhlému komplexnímu projektu přestavby.

Krok 4: VYŘAZENÍ TĚCHTO VĚCÍ !!!

Vážně. Udělejte to KAŽDOU práci na zesilovači. Pokud to neuděláte, NEMŮŽTE si stěžovat, pokud ztratíte používání ruky. Nevracejte se a strašte mě, pokud zemřete … Krytky 'filtru' mohou uchovávat smrtelná množství elektrického proudu. Čepice jsou připojeny poblíž usměrňovače a jsou součástí napájecího zdroje a pomáhají při převodu střídavého proudu na stejnosměrný. Ve skutečnosti jsou standardní součástí jakéhokoli napájecího zdroje. Pokud jste úplně ztraceni a nerozumíte tomu, NEZMĚŇUJTE SVŮJ AMP. Nemáte dostatek znalostí, abyste mohli bezpečně pracovat na obvodech vysokého napětí/proudu … Několik způsobů, jak vybíjet víčka: PRVNÍ, VYBITÍ AMP! (Ale to neznamená, že je to bezpečné….) PAK,-Vezměte šroubovák nebo propojku a zkratujte vývody kondenzátorů.-NEBO propojte kolík desky výkonového zesilovače s GND zhruba na minutu (třída A, jednoduchá napájecí trubice.)-NEBO propojte kladný (+) přívod každého velkého víčka na GND na několik sekund. Propojka s vestavěným odporem (asi 10 kB) pomůže zabránit jiskrám zde … Některé nebo všechny tyto metody mohou způsobit jiskru … Vaše tělo může samozřejmě fungovat také jako propojka. NIKDY není dobré se dotýkat obvodů zesilovače, když je zapnutý. Pokud jste dost hloupí, abyste to udělali, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE obě ruce- tímto způsobem existuje alespoň malá šance, že proud neprotéká vaším srdcem. A nepracujte na zesilovačích s bosými nohami, ve vlhké podlaze ve sklepě.:-(Ani nehrajte na zesilovač tímto způsobem …

Krok 5: Obecné informace o „Rekapitulaci“

VŠECHNY lampové zesilovače v určitém okamžiku potřebují rekapitulaci. Primární příčinou hučení jsou staré „filtrační“kondenzátory napájecího zdroje. A použité nebo ne, kondenzátory časem selhávají. Elektrolytické (trubkové) kondenzátory mají optimální životnost 10 let. Samozřejmě mohou trvat mnohem déle. Často budou pracovat suboptimálně mnohem déle, ale trubkové převody jsou citlivé na selhání uzávěru. Obvody elektronek pracují při vyšších napětích a mnoho zesilovačů je celkem jednoduchých. Starší čepice s zastaralými technologiemi („papírový elektrolytický“) téměř jistě časem selhají. V jednom smyslu jsou trubice méně náchylné k selhání víčka-na rozdíl od polovodičových zesilovačů bude mnoho pokračovat v provozu, i když špatně. Typy víček Nejběžnější náhradní čepice jsou: Nepolarizované (polypropylenové nebo mylarové) Hodnocení: minimálně 500 V Většina stavitelů (a opraváři) používají vysoce kvalitní polypropylenové („oranžové kapky“) víčka. Kvalitní mylarová čepice ale převyšuje vlastnosti původních kondenzátorů. Chtěl jsem zachovat vintage zvuk, a tak jsem si vybral mylar. Amatérští stavitelé, ne profíci, trvají na tom, že určitý typ čepice je nutností. V každém případě je rozdíl jemný a kvalitativní rozdíly jsou věcí osobního vkusu. Je rozdíl mezi typy čepic skutečný? Pravděpodobně. Zde je zajímavý test na lavičce. Polarizované (elektrolytické) hodnocení: závisí na zesilovači. Použil jsem 350V krytky, kde originály byly 150V. Pravidelné elektrolytické kondenzátory typu „počítač“fungují dobře. Zvláště u krytů filtrů napájecího zdroje. Přicházejí ve dvou baleních: radiální, se svody na stejném konci, a axiální, s vývody na vložených linkách na obou koncích. Ach, ano … jak název napovídá, polarizované krytky musí být nainstalovány se správnou… polaritou. Vkládání zpět-ohňostroj!

Poznámka: První nainstalovaná sada filtračních krytů byla zakoupena v místním obchodě s elektronikou. Tento obchod je nerdské nebe-nebo jsem si to alespoň myslel. Některé jejich součásti jsou ve žlutavých obalech; evidentně stárne. Vybral jsem to, co vypadalo jako nejnovější ze skupiny. Čepice (40uF, 350V) vydržely dva týdny, než selhaly-nejprve trochu praskalo, pak hodně praskalo a zesilovač začal vypínat…. Od této chvíle je to zásilkový prodej od renomované firmy (digikey, jameco atd.)

Krok 6: Výměna filtru „plechovkových kondenzátorů“

Mnoho kytarových zesilovačů má větší elektrolytické kryty v uzavřených „plechovkách“. Docela málo, včetně této, má plechovky s více kondenzátory-více než jeden kondenzátor dohromady v jednom balení. Obvykle se jedná o filtrační krytky napájecího zdroje. Lze je vyměnit, ale ---- Výměny jsou 5–10krát dražší než hrstka jednoduchých víček-I když najdete elektricky identickou náhradu, najdete stejné fyzické rozměry je obtížné (výška, průměr atd.) - Méně možností s plechovkami. Pokud jsou provedeny změny obvodu a nejsou použity všechny sekce, je to jen plýtvání. -Ne vždy víte, jestli dostáváte nové plechovky nebo 20 let staré 'NOS' ('New Old Stock'-dobré pro tuby, špatné pro víčka.)-I úplně nové čepice mají poruchovost. Mnohem méně bolestivé je vyměnit jednu čepici za 7 $ než za „plechovkový“40 $… Je tedy celkem snadné a běžné vyměnit ji za jednotlivé polarizované kondenzátory. Z plechovky jsem odstranil veškerou kabeláž a poté jsem pomocí svorkovnice přesměroval na nové krytky. Svorkovnice jsou levné, snadno se používají a jsou velmi běžné u vintage zařízení. Svorkovnice byla připevněna k podvozku ocelovým popovým nýtem a ocelovou nýtovou podložkou. Otvor byl již existující (skvělý!), Ale vrtání nového by bylo snadné. Stará „plechovka“byla ponechána na místě kvůli vzhledu a kvůli odkazu na kohokoli, kdo v budoucnu tento zesilovač „zrekapituluje“. původně dimenzováno na 150 V, byly nahrazeny verzemi 350 V. Ano, chytili jste mě-20 uF bypasový kryt je stále jen 160V, protože to byl jediný, který jsem měl po ruce (Toto je součást Mod A-od té doby jsem ho nahradil 10uF 350V krytem …) Když vyměňováním víček filtru, nepřekračujte hodnoty kapacity o mnoho (přešel jsem ze 40 uF spec na 47 uF.) Více kapacity zní dobře, že? Méně hučení, říkáte? Zesilovače s trubkovými usměrňovači bohužel nezvládají vysoké hodnoty kapacity-způsobují napěťové špičky, které usměrňovače rychle opotřebovávají. 60 - 100 uF je doporučená maximální hodnota pro tento typ usměrňovače … zde se držte poblíž specifikovaných hodnot. Tento odkaz obsahuje návod na zapouzdření (skrytí) nových víček do staré plechovky: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/elektrolytika/

Krok 7: Výměna „ostatních“čepic

Kromě filtračních kondenzátorů budou další kryty v zesilovači jedním z těchto (krok 8 vám pomůže identifikovat každý z těchto typů): 1) Coupling Caps - propojte signálovou cestu mezi fázemi 2) Tone Caps - roll off různé frekvence k zemi, pro tonální efekty3) Cathode-Bypass Caps-nedílná součást obvodů s "katodovým předpětím" Většina těchto čepic bude nepolarizované odrůdy. Příležitostný katodový bypasový uzávěr by však mohl být polarizovaný. Spojovací a tónové čepičky by měly mít napěťové hodnocení pohodlně vyšší než maximální napětí, které by obvod mohl vidět-s víčky a indukčními hroty předpokládejme, že by měly být 400 voltů nebo vyšší. předpětí pro elektronky však zřídka překročí 10-15 voltů. Kondenzátorový obtok bude dobře fungovat s kondenzátorem 50 V. Použijte 30W páječku. Uchopte vývody starých čepic (pokud jste chytří, kleštěmi s nosem) a přiložte žehličku. Odebrání může trvat nějaký zápas. Pokud se můžete vyhnout řezání olova, tím lépe. Tahání vs. řezání vám obvykle ponechá otvor pro vložení nové náhradní krytky. Dokončete to, pájejte a máte hotovo … Mnoho lidí by řeklo, že jsem špatný chlapec, protože nepoužívám „oranžové kapky“… (vážně, zesilovač zní mnohem lépe než dříve, s novými mylarovými čepičkami..) Očekávám, že budu kritizován za to, že je nepoužívám, ale většina profesionálních techniků zesilovačů tvrdí, že rozdíly jsou jemné a záleží na vkusu … Přesto si pamatujte, že toto jsou čepice, kterými prochází zvukový signál. Vyhněte se tedy například nejlevnějším keramickým čepicím.

Krok 8: Mod That zesilovač

Přestavba je ideální čas na úpravu zesilovače! Zde je skvělý odkaz: Trubky pro figuríny!:-) Popisuje, jak funguje každá součástka v elektronkovém obvodu, a vysvětluje jejich účel. Poznámka: navrhování životaschopných obvodů je opravdu složitější … Hledat schémata podobných zesilovačů. Našel jsem alespoň 7 schémat zesilovačů, které používají elektronky 12AU6, 35Z5 a 50L6. Porovnejte tato schémata s vaším zesilovačem. Nejlepší je začít s podobnými příklady, zvláště pokud nejste obeznámeni s elektronkovými obvody. Všimněte si, že schematický výkres pro 12AU6 vypadá jinak-toto je pentodový ventil, nikoli trioda, která se běžně používá pro předzesilovače. Ale funkce komponent jsou analogické. Proveďte jednu změnu najednou. Opravdu velké změny budou pravděpodobně… neúspěšné (pokud opravdu nevíte, co děláte, nebo pokud byl design od začátku vadný.) Zde je několik příkladů:-Vyměňte čepičky spojky. Ovlivní tón. Menší hodnoty budou jasnější, větší hodnoty přidají basy. --Nastavte "odpor úniku mřížky", který ovlivňuje impedanci a zesílení stupně. -Počáteční vstupní útlum/RC síť lze nastavit (odpory přímo za konektorem.)-Lze upravit obtoky katody na předzesilovači i na stupni výkonového zesilovače. To má vliv na odezvu i tón (v menší míře.)-Změna hodnot deskového rezistoru a katodového rezistoru má přímý vliv na zisk, světlou výšku a zkreslení. Nedělejte to bez důkladného porozumění charakteristikám elektronky.-Změna reproduktoru je další možností modifikace. Ujistěte se, že impedance reproduktoru odpovídá transformátoru.-Výstupní transformátory je obtížnější vyměnit, pokud není schéma dobře zdokumentováno. Pokud tomu tak není, vyhledejte list výkonového zesilovače a je to „odolnost proti zatížení“. Například odpor zátěže pro 50L6 @ 100V je 2000 ohmů a @ 200V, 4000 ohmů. Tento zesilovač používá deskové napětí 135 V, takže 2500-3000 ohmů pro primární je blízko. Vyberte sekundární impedanci podle reproduktoru …

Krok 9: „Základní režimy“

Tyto modifikace jsou společné pro oba režimy A a B…-Rezistor pro únik mřížky na předzesilovači (trubice 12AU6.) Jiné podobné konstrukce pro předzesilovač 12UA6 spadaly do rozsahu od 2,2 megabajtů do 15 megabajtů. Kay 503 měl odpor 3,9 Meg-nahradil jsem 15 Meg. To dává předzesilovači možná trochu větší „zisk“.-Vstupní fáze: Zde jsem odstranil odpor 22K spojený s GND, protože stejně nebyl zapojen správně (byl zapojen přímo do GND před sériovým odporem-efektivně čímž se obvod pro vstupy č. 2 a č. 3 liší od č. 1. Pokud to nebyl plán, ale není to na schématu….) Byl odstraněn jeden vstupní konektor. NIKDY NIKDY nezapojuje více než jeden nástroj (pokud se nestarají o kvalitu zvuku.) Dva vstupní konektory byly dost-každý trochu jiný, více prostoru pro práci a méně hluku. Jeden je připojen přímo ke spojovací čepičce, druhý přes 22K odpor. Jeden meg rezistor k zemi byl přidán pro vyšší vstupní impedanci. V této konfiguraci je totožné s použitím jednoho megapixelu (max.) Jako ovladače hlasitosti vstupu.-Výměna víčka filtru (viz stránka Výměna filtru „kondenzátory plechovek“.)-Modem uzemněné zástrčky (viz stránka Tříkolíkový bezpečnostní režim zástrčky.) Nyní ke skutečným režimům….

Krok 10: Poprvé-„Mod A“

Po zapojení několika alternativních komponent se mi líbilo nastavení, kterému říkám Mod A. I když má o něco větší žihadlo než původní kabeláž, je také docela čistý. Významné změny:-Nahrazen krytkou bypassu 0,1 uf za fáze předzesilovače. Myslel jsem, že to způsobí, že signál bude `` bláznivější '', ale extra basy přidaly zvuku něco.-Pro fázi výkonového zesilovače byl použit katodový bypasový kryt 20 uF. To změnilo odezvu na více výšek a spolu se změnami předzesilovače pomáhají tvarovat zvuk. Okruh „Mod A“má skutečný „zvonkovitý“tón.

Krok 11: 'Mod B'-další krok

Mod A byl docela dobrý, ale přesto jsem chtěl od zesilovače trochu „křupavější“. Mod B je moje nejlepší snaha (zatím.) Mod B má následující vylepšení:-Po vzoru zesilovačů Silvertone s podobnými elektronkami (1430, 1448 atd.) Byla první spojovací čepička změněna z 0,05 na 0,01 uF, což mělo za následek v dobrém posílení pro high-end.-Ve stejné linii byl změněn katodový obtok předzesilovače na 0,022 uF (menší hodnoty cap zde mají tendenci snižovat basovou odezvu.) Byl přidán druhý, větší cap (0,068uF) s vypnutým vypínačem, takže podle libosti lze přidat plnější, jazzovější tón. Rozdíl je jemný, ale znatelný. Zjistil jsem, že je těžké být objektivní ohledně tonálních účinků krytů katodového bypassu, ale zdá se, že změny mění odezvu nebo „těsnost“útoku a v menší míře celkový tón … jako by samotná poznámka „obálka“byla jemně změněno.-Spojovací kryt předzesilovače a výkonového stupně byl změněn z 0,005 na 0,001 uF. Opět platí, že více high-end boostu-POT pro ovládání hlasitosti se zvýšil na 1 Meg (od 500K.) Protože funguje také jako odpor pro únik mřížky pro výkonový zesilovač, tento extra odpor zvyšuje zisk. No, každopádně menší útlum signálu. Dodatečné zkreslení je patrné … Výměna za 2megový POT nebo přesunutí ovladače hlasitosti do předzesilovače jsou další možnosti pro zapnutí výkonového stupně.-Obtokový kryt katody výkonového zesilovače je nyní 10uF, což dále zvyšuje špičkovou odezvu (nebo vlastně snížení basů.)

Krok 12: Směrování a další tipy…

Směrování To se ukázalo být pro můj zesilovač významné. Tónový signální vodič byl veden vedle smyčky ohřívače vlákna (drát měl v sobě legrační zalomení, což naznačuje, že byl původně veden jinam.) Žlutý vodič na fotografiích je obvod ohřívače. Signální vodiče by měly být odděleny od ohřívače obvodu, zvláště pokud se jedná o střídavou smyčku, jako je tato. Je to hlavní zdroj hučení. Jakékoli dlouhé dosahy, například výstup do transformátoru, by měly být v kroucených párech. Signální vodič s kroucenou dvojicí funguje téměř stejně dobře jako plně stíněný kabel. Pokud šum přetrvává, je pravděpodobně na vině zemní smyčka. Elektroinstalace typu point-to-point by měla využívat „hvězdicové uzemnění“, ve kterém se vyhýbají smyčkám. Ach, oh, nezkoušejte to doma, děti !: Jedním ze způsobů, jak potlačit hukot, je přesouvat součásti, dokud je zesilovač žít. K nastavení polohy lze použít dřevěnou hůl. Nepoužívejte tužku! Nepřekračujte dráty a nezkratujte je! Pokud jste chytří, nedělejte to vůbec … Další tipy-Testování s reproduktorem ve skříni má výrazný vliv na zvuk. Neuzavřený reproduktor bude mít více výšek (a pravděpodobně také nebude tak hlasitý.)-Pokud jde o reproduktory, buďte velmi opatrní se šroubováky atd. Kolem reproduktorů. V závislosti na velikosti vás nový reproduktor vrátí o 30 až 300 USD (další možností je opětovné připojení, ale je lepší se tomuto problému vyhnout.)-Souběžné připojení dvou reproduktorů snižuje odpor a zvyšuje zátěž. Pokud jsou oba reproduktory 4 ohmy, pak se zátěž stane 2 ohmy! To se nebezpečně blíží „tvrdému zkratu“. Trubkový výkonový zesilovač pravděpodobně zvládne proud, ale pokud si pohráváte s tranzistorovým výkonovým zesilovačem, pozor! I když obvody zesilovače přežijí, existuje velká šance, že pokud není reproduktor blízko, vyfouknete výstupní transformátor specifikace…

Krok 13: Tříkolíkový bezpečnostní režim zástrčky

Pokud váš zesilovač nemá uzemněnou zástrčku, bude tento režim bezpečnější a tišší. Znovu jsem použil počítačový kabel. Tím nebyl zesilovač zcela izolován od vedení (obvod ohřívače zmíněný v předchozích referencích), ale měl by být dostatečně bezpečný k použití. Uzemněná AC zástrčka (v USA) má následující barevné kódy:-ČERNÁ: Žhavá- -BÍLÁ: Neutrální-ZELENÁ: Uzemnění Veďte černý vodič držákem pojistek k vypínači. Bílý vodič je připojen přímo k transformátoru. Připojte zelený GRD k uzemnění podvozku. To znamená přišroubovat nebo nýtovat přímo na podvozek-nejen pájet na stávající uzemněný vodič. Byl přidán držák pojistky (a pojistka), který není OEM pro tento zesilovač. Pro montáž byla tedy vyvrtána 1/2 díra. Větší gumová průchodka nahradila původní kabelovou průchodku. „Úleva od stresu“se skládá ze dvou zipů a může být lepší … Zde je podrobné vysvětlení režimu: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor lidi mimo USA, mezinárodní barevné kódy napájecího kabelu:-HNĚDÁ: Žhavá-MODRÁ: Neutrální-ZELENÁ/ŽLUTÁ PÁSKA: Zem

Krok 14: Závěrečné myšlenky

Jsem velmi spokojen s „novým“zvukem a bezpečnostními vylepšeními zesilovače. Je to pěkný 'obývací pokoj' a zesilovač záznamu. Zesilovač je jasnější a trochu `` punchier '', než byl původně. Má skutečný zvonkovitý tón … Z videoklipů je zřejmé, že zesilovač je nyní z hlediska šumu velmi tichý (no, každopádně pro Mod A)-omlouvám se, žádné video „před“k porovnání… zesilovač, který má pouze 3 watty (možná o něco více s čerstvými trubicemi), je hlasitější, než byste si mysleli. Zatímco Mod A zvýšil výšky a úder a Mod B dostal nějaký 'garážový' tón, v který jsem doufal „Nejsem úplně spokojený… Pokud je cílem více„ drive “, jednostupňový předzesilovač by pravděpodobně omezil plynulost…. A pokud by došlo k radikálním změnám-no, lepší je postavit je úplně od začátku… příště to bude jiné? Ano, strhl bych zesilovač na holý podvozek a odtud přestavěl. Ale to, co začalo jako jednoduchá rekapitulace „víčka filtru“, byla jako sněhová koule … Určitě bych uklidil interiér, uklidil elektroinstalační krysí hnízdo, odstranil prach atd. Pravděpodobně bych udělal další míli a použil „oranžovou kapku“Protože se nejedná o vysoce žádaný zesilovač jako starý Tweed Champ, použité materiály nebudou odškrtávat žádné sběratele. Samotný design využívá běžné rádiové elektronky, takže i N. O. S. trubky jsou levné a hojné. Mohu experimentovat do sytosti. Každopádně jsem se něco naučil a příště budu vědět lépe.

Více videa/zvuku Všechny příklady jsou „čisté“-pouze kytara a zesilovač, žádné F/X. #4-Mod A, opět s Trash-o-caster (videokamera nezachycuje výšky správně): Kvalita zvuku malého digitálního fotoaparátu (fungujícího jako videorekordér) evidentně nejde být vynikající … ale je to dost dobré na to, abyste získali představu … Estetické zřeknutí se odpovědnosti Každý má jiný vkus na zvuk. je to osobní věc. Takže než napíšete: Ale můj Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp zní lépe než tohle! Nebo vaše mody jsou na nic, nezní to jako (zde vložte Marshall, Fender, Vox atd.)! Nebo To je na nic, vůbec nezní 'metal'! neboHAHAHAHAHA, můj Whooptytron Jimiaxeulator je 100 000 wattů! K čemu je to dobré? No, nemůžete udělat SUV plné velikosti z podvozku motokáry (ale oba jsou skvělí!) Jakýkoli lampový zesilovač lze upravit a tvarovat zvuk, ale jeho základní charakter se nezmění. Jedná se o jednostupňový předzesilovač, zesilovač třídy A. Je to opravdu skvěle znějící zesilovač. Ale chápu, pokud to není váš šálek čaje … A mám jiné zesilovače. Pokud chci jiný zvuk, použiji je.