DIY horkovzdušná páječka s použitím 12-18voltů DC při 2-3 ampérech: 18 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24

Toto je můj první eva příspěvek kutilského článku na web. Promiňte mi tedy nějaké překlepy, protokol atd. Následující pokyny ukazují, jak vyrobit PRACOVNÍ horkovzdušnou páječku vhodnou pro VŠECHNY použití vyžadující pájení. Tato horkovzdušná páječka se neomezuje pouze na zařízení SMT (technologie povrchové montáže) nebo super tenký pájecí drát. Za méně než 15 sekund od zapnutí tohoto dítěte jsem dosáhl více než 300 stupňů Celsia horkého vzduchu. Stále jsem měl prostor pro další … lol. Náklady pro mě byly pod 10 USD australských dolarů. plus benzín, aby se moje auto dostalo na místní skládku a zase domů. Pokud nemáte regulovaný napájecí zdroj, jsem si jistý, že napájecí zdroj ATX nebo dva zapojené do série společně dodají enuff gutz k zapnutí vaší verze. Pokud to uděláte tímto způsobem, potenciometr je nezbytný pro nastavení výstupu proudu a stejnosměrného napětí. Tato jednotka otvorů je BEZPEČNÁ před úrazem elektrickým proudem v důsledku nebezpečí vysokého napětí/proudu typického pro napájecí zdroje napájené ze sítě, ale pokud máte špatný indikátor … použijte ochranu:)

Krok 1: Ze smetiště do mého domova

Moc jsem nevěřil, že z těchto horkovzdušných pistolí budu moci získat cokoli užitečného, když jsem je koupil na místním skládce. Poté, co jsem je rozdělil, některé kousky fungovaly a jiné ne. Šlo jen o to vyhodit zbytečné kousky a uchovat si dobro a potom nějaké další na později, kdyby moje žehlička v příštích letech selhala. Jakmile jsem shromáždil to, co jsem si myslel, že by mohlo být užitečné, aby se moje představa stala realitou, položil jsem je všechny před sebe a přemýšlel nad nimi s několika kávami a cigaretami. ÚVOD: Včera ráno se moje 50wattová páječka rozbila. Tragické, já vím … lol. Hlavní tragédií bylo, že jsem neměl žádný $$$, abych dostal další. Měl jsem hotovost, ale ne tolik, abych dostal další. Jsem fotograf na volné noze, chudý na to a pracuji na použití PWM (pulse width modulation) k regulaci dodávek napětí z malých olověných baterií vychytávaných ze starých baterií napájených skútrů. Elektronické věci na výrobu mých regulátorů napětí PWM získávám z odpájení starých napájecích zdrojů a televizorů ATX atd. Lineární regulátory jsou příliš neúčinné na to, aby splňovaly mé přenosné potřeby napájení, protože tato síla bude nakonec použita k ovládání blesků fotoaparátu a dalších věci. Každopádně zpět k jádru této prezentace:) Dvouhodinové vyhledávání Google na WWW odhalilo, že lidé převedli své páječky na horkovzdušné páječky. Ale všichni pracovali, než je upravili a ten můj byl od začátku mrtvý … lol. Také další výtvory, které jsem viděl na webu, byly do značné míry omezeny na odstranění menších elektronických bitů SMT. Všiml jsem si, že při rychlém přezkoumání „výtvorů“jiných lidí, že všichni měli stejnou základní vadu a problém: vystavit dost studeného vzduchu procházejícího jejich zařízeními, aby se zahřáli na prvek, než opustili páječku. Většina lidí přišla s nápady na vložení měděného nebo železného pletiva do hlavně poblíž prvku, aby se zvětšila povrchová plocha topného tělesa vystaveného průchodu chladnějším vzduchem. Moje zkušenost s touto metodou používanou ostatními mi připomněla mé dřívější experimenty s chlazením Peltier, které jsem později použil pro své mořské akvárium … to bylo s problémy s přenosem tepla. Oopsy … sledovali jsme stranu;) Každopádně jsem vždy chtěl odstranit hromadné součásti z desek plošných spojů pomocí těch horkovzdušných pistolí, které žmoulají barvu. Ale za to jsem nedostal ani $$$! Takže jsem přišel na výrobu páječky, která by mohla fungovat jako horkovzdušná pistole a také jemná páječka. Takže po několika šálcích kávy, mnoha cigaretách a mnoha dalších vyhledáváních na Google jsem měl v pozadí mysli nějakou představu o všech zařízeních, která jsem potřeboval, abych si sám vyrobil fungující páječku… na místní skládku. Miluji skládku … tolik užitečných věcí a také levné !! Podobně jako jít do železářství pro procházení oken. 10 $ ozzy dolarů později Opustil jsem skládku se 2 notebooky a třemi horkovzdušnými pistolemi odstraňujícími barvu. Zbraně zažily lepší dny a já jsem neměl velkou naději, že z nich dostanu něco, co by mohlo fungovat. Notebooky, které si nechávám pro jejich LCD obrazovky, které budu používat pro svůj DIY filmový projektor:) Ale to je další projekt. Doma jsem odtáhl vzduchovky. Rád rozebírám věci … něco, z čeho jsem jako dítě nikdy nevyrostl. SORRY mumsy and tati !!!

Krok 2: Ventilátor

Část sestavy ventilátoru z dmychadel odstraňovače nátěrů. Zde je zobrazen ventilátor 17VDC. Odstranil jsem usměrňovací můstek a kondenzátor a použil jsem tento typ ventilátoru, protože to bylo vše, co jsem měl k dodání vzduchu do páječky. To se později ukázalo jako šťastná situace, protože jsem nechal projít správné množství proudu vzduchu a byl v přímém kontaktu s topným tělesem.

Krok 3: Jednotka ventilátoru

Toto je základní dmychadlová jednotka, která dodává studený vzduch skrz topné těleso. Celou tuto sestavu jsem použil jako prostředek k čerpání vzduchu. Jak jsem chtěl tu věc spojit, jsem netušil.

Krok 4: Topný článek

Nezapomeňte na topné těleso. Při vytváření dlouhých délek rovného drátu zkruťte křivky a ujistěte se, že nemáte žádné ostré ohyby. Aktuální nemá rád zatáčení ostrých rohů. PŘEHLED: Zjistil jsem, že dva fanoušci měli opotřebovaná ložiska a jeden byl v pořádku. Měl jsem dva rozbité topné články a nějaké keramické izolační disky a hadičky. Těchto dětí opravdu není mnoho… přemýšlím, proč jsou tak drahé. Všechno, co jsou, je topný článek a motor. Mezi střídavým síťovým napětím a motorem dmychadla stál můstkový usměrňovač. Bylo to povzbuzující, protože jsem chtěl v mé hlavě napájet svůj napájecí zdroj z nízkého stejnosměrného napětí. Nerad si hraji se síťovým napětím 240 voltů. Motory byly dimenzovány na 17 voltů DC. To je dost blízko k mým požadovaným 12voltům DC. Napájel jsem zvolený ventilátor, který neměl chrastící ložisko, a fungoval. Kewl. Také jsem viděl, že jedna ze zbraní měla duté keramické válce, které sloužily k držení topných těles. Jeden z válců jsem vložil do své kovové trubky páječky. Sedělo to perfektně. To bylo také velmi povzbudivé. Pořád jsem netušil, jaký bude konečný nápad. Buďte přizpůsobiví a používejte to, co je k dispozici, to je moje motto. Dříve jsem také rozebral svou mrtvou páječku, abych zjistil, jak funguje a zda ji mohu opravit. Jeho prvek byl nacpaný. Také jsem si všiml, že spoléhá na vodivé zahřívání k ohřevu hrotu. Moje představa od začátku byla protáhnout studený vzduch dutým sudem, vystavit ho topnému tělesu a nechat vytlačit horký vzduch z hrotu. Podobně jako mini horkovzdušný odstraňovač nátěrů. Tento koncept se nikdy nezměnil, ale představy o tom, jak jsem toho dosáhl, se neustále měnily, protože jsem vytvořil řadu nových nápadů s tím, co jsem měl k dispozici před sebou na svém pracovním stole.

Krok 5: Zblízka prvku

Myšlenkou při zachování rovných délek je mít nějaký prostor, kde si hrát, když to všechno spojíte. Konečná délka, o které bylo rozhodnuto, byla o něco větší než tato. Zkratoval jsem to na 12voltové baterii a přestože byla baterie napůl vybitá, dokázal jsem z ní získat trochu tepla. Myslel jsem, že některé další délky cívky mohou pomoci znecitlivit teplotní toky při mírných změnách napětí.

Krok 6: Keramická trubice

Myslel jsem, že tato trubka bude nejlepší, protože slanina a vejce, nebyl jsem zklamaný:) Toto je jeden z izolačních tyčí používaných k oddělení topných prvků od sebe uvnitř horkovzdušných pistolí. Živel přejel vnější stranu této tyče. Chtěl jsem umístit prvek do tyče a nechat do něj proudit studený vzduch a ven z něj proudit super horký vzduch. Jak se to všechno sejde, to jsem ještě netušil … kromě některých divokých obrázků toho, co by konečný produkt mohl udělat a vypadat.

Krok 7: Prvek a keramická trubice

Toto je v podstatě provozní konec všeho. PŘEHLED: Nejprve jsem potřeboval topné těleso. Usoudil jsem, že bych mohl zmenšit rozbité topné články dimenzované na 240 voltů střídavého proudu, aby se vešly do keramické trubice, a aby fungovaly dobře na dvanáct voltů. Proud byl problém, kterého se bylo třeba obávat, a mohl být vyřešen změnou délky spirály, aby se dosáhlo požadovaného tepelného výkonu. Příliš mnoho cívky a budu muset použít více voltů a/nebo zesilovačů … příliš málo a cívku přehřeji a připojím propojku. Experimentoval jsem s několika délkami cívky pomocí energie z mých malých 12voltových olověných baterií a našel jsem délku, která vydávala dostatek tepla (145 stupňů Celsia) jako výchozí hodnotu. Vložil jsem cívku do keramické trubičky, aby se ujistil, že nemám žádné ostré ohyby a dostatečně dlouhé délky přímého drátu, který z cívky běží. Dlouhé délky mi měly poskytnout dostatečný prostor ke hře, až půjdu vejít toto dítě do hřídele mé páječky. Také dlouhé délky mi umožnily umístit topné těleso dále od rukojeti žehličky. Zdálo by se, že celá páječka byla vyrobena tak, aby byla konstruována zpětně pro použití s proudem horkého vzduchu. Všiml jsem si, že ostatní lidé na webu měli podobné myšlenky.

Krok 8: Gutz

Základy toho všeho. Moc ne. Ale zatraceně účinný nad rámec toho, co jsem očekával. PŘEHLED: U prvku uvnitř pájecího hřídele jsem si všiml, že jsem musel izolovat přívod vybíhající ven z hřídele od kovového pouzdra. Měl jsem několik různých velikostí tepelně izolačních trubek, které by to vyřešily. Dále jsem musel šachtu mírně přetvořit do oválného tvaru, aby se keramický topný článek vešel s přidanou trubkovou tepelně izolační trubkou. Dalším krokem bylo zjistit, zda mohu ještě projít vzduchem elementem s přidanou izolací. Na druhé straně šachty jsem viděl světlo, které mi říkalo, že je všechno dobré. Nyní bylo snadné použít spojky drátových svorek, které dříve používala žehlička, ke spojení konců topného článku s konci napájecího vodiče baterie. Použil jsem 240voltový střídavý kabel, který jsem dříve používal pro žehličku, protože jsem chtěl silný drát, který zvládne některé zesilovače.

Krok 9: Tryska

Dýza je vlastně to, co dříve sedělo uvnitř žehličky. Ohřívací prvek pro napájení 240 V AC byl omotán kolem toho a měděná topná tyč sloužící k pájení věcí seděla uvnitř duté trubice. otvor a vložte hadičku, jakmile byla jednotka pohromadě. Tímto potrubím bude později čerpán vzduch. To bylo důležité, aby to bylo správné, a tak jsem použil třmeny a několik značek, abych získal správnou délku. Dalším problémem, se kterým jsem se setkal, bylo sehnat trysku pro hrot. Otočil jsem vnitřní hřídel, který dříve sloužil k držení topného tělesa, vymodeloval jsem přírubu a dokonale pasovala. Nyní mám trysku !! Dalším krokem bylo použít trysku z mého akvária, která by se vešla do rukojeti a vešla se také do plastové trubice, přes kterou bude proudit vzduch. Vyvrtal jsem díru, kde místo označovalo „X“, přičemž jsem dával pozor, abych na vrtačku příliš netlačil. Udělal bych to s odstraněným střevem, ale cítil jsem, že bych mohl uniknout bez perforace vnitřností, kdybych byl opatrný. Toto uspořádání fungovalo, ale je pouze dočasné, protože chci zjistit, zda koncept fungoval. Později sem přidám nějaké mechanické zadržování pomocí šroubové vsuvky nebo tak něco. Když byla páječka téměř úplně pohromadě, potřeboval jsem vyřešit problém dostat do věci vzduch. Pro akvárium jsem neměl žádnou vzduchovou pumpu. Mám akvárium, ale nepoužívejte je, jsou tak neefektivní. To, co mám, jsou špatné dmychadla z horkovzdušných pistolí, které jsem dostal ze skládky. Tato miminka jsou obrovská ve srovnání s malou trubičkou, se kterou musím narazit na páječku.

Krok 10: Čtvercový kolík v kulaté díře

Mojí největší výzvou bylo rozhodnout, jak přizpůsobit svou malou hadici obrovskému výstupu ventilátoru s tím, co jsem ležel po domě. PŘEHLED: Vjel jsem do zadní kůlny a shromáždil všechny hadičky a bity, o kterých jsem si myslel, že by mohly být užitečné, a začal jsem do kulaté díry vložit hranatý kolík. Nakonec jsem použil kousek trubky ze staré pračky, konektor zahradní hadice, malý kousek 1/4 palcové hadičky a mosaznou plynovou trysku a hromady chirurgické pásky. Zapnul jsem dmychadlo a na konci hadičky jsem začal foukat silný vítr. Konstrukce bude později upřesněna ohledně překážek proudění vzduchu atd., Které existují s tímto zařízením. Naším cílem je pracovat na Venturiho efektu, aby se dále zvýšil výkon vzduchu v trysce bez zvýšení rychlosti ventilátoru. Pak jsem jednoduše připojil malou trubičku k bradavce vyčnívající z rukojeti páječky.

Krok 11: Všechno je tady

K tomu všemu slouží dmychadlo a páječka.

Krok 12: Svíčka:)

Síla horkého vzduchu je klíčem k odstranění veškeré dobré horkosti z topného tělesa uvnitř páječky. Pokusem a omylem by se vám mělo dostat správné množství proudu vzduchu topným tělesem, které účinně zahřeje studený vzduch vháněný do topné komory a ven z trysky na požadovanou teplotu. Příliš rychlý proud vzduchu a vzduch nebude mít dostatek času na zahřátí na požadované úrovně. Myslím, že jsem to udělal šťastně, protože jsem si s tímhle kouskem nemusel dělat starosti. Další výhodou spirály použité pro ohřev vzduchem proudícím do komory obsahující ohřívací prvek je, že výsledná turbulence distribuuje vzduch rovnoměrněji a snižuje energetické ztráty během ohřevu studeného vzduchu.

Krok 13: Regulovaný napájecí zdroj

Tento starý věrný ex R. A. A. F. jednotka bude žít déle než moje roky. Tolik funkcí a vyrobeno v Austrálii. Toto jsou požadované špičkové provozní statistiky, které dosáhly 310 stupňů Celsia. Ze studeného startu mi trvalo méně než 15 sekund, než jsem dosáhl této teploty. Mnohem lepší, než několik minut čekat na zahřátí standardní standardní páječky. Všiml jsem si, že při 16 voltech byla maximální teplota 270 lichých stupňů Celsia. Při 18 voltech byla maximální teplota 310 stupňů Celsia. Takže mohu zjistit matematiku, pokud jde o předpovídání teplotních rozsahů vystupujících z trysky při různých napětích a proudu. Lineární vzdálenost mezi těmito rozsahy je samozřejmě dána měřením elementárního drátu, jeho délkou a také CFM prouděním vzduchu tryskou.

Krok 14: Teplota č. 1

Teplota místnosti. Připraveni na velkou show … lol

Krok 15: Teplota č. 2

Zapnutý a stoupající. Sledovat, jak tato čísla rostou, byl skutečný spěch. Když jsem vzhlédl k výlevce, všiml jsem si, že prvek uvnitř šachty ještě vůbec nesvítil, což mi ukázalo, že bych mohl podstatně dosáhnout vyšších teplot před selháním prvku pomocí drátu topného tělesa z teplovzdušných pistolí z maskovaného laku. Jakmile vyrobím trvalejší obrobek, budu experimentovat s různými průměry trysek, protože si myslím, že menší tryska by byla vynikající pro odstraňování jednotlivých součástí a širší tryska pro IC čipy a podobně.

Krok 16: Teplota č. 3

Mám 310+ stupňů Celsia. Mohl jsem dostat víc, ale nebylo to potřeba pro to, na co jsem zamýšlel použít toto dítě. Také jsem začal být příliš paranoidní, když jsem sledoval, jak ta čísla rostou … rofl PŘEHLED: Zapnul jsem dmychadlo a zjistil několik úniků vzduchu. Utěsnil jsem je pevným tmelem. Okamžik pravdy je blízko. Nyní jsem potřeboval zdroj energie. Uvažoval jsem o malých transformátorech, ale chtěl jsem variabilní dodávku napětí a proudu, abych mohl zjistit špičkové provozní podmínky. Vzal jsem si svůj starý regulátor napětí AUSTRALIAN MADE (bývalý sklad R. A. A. F.) a připojil jsem ji k žehličce. Všechny věci, které dnes vyrábíme, jsou vyráběny v Číně a jsou nespolehlivé jako celé peklo. Toto dítě bylo stvořeno, aby vydrželo a fungovalo. Měl jsem ventilátor připojený k baterii odděleně od pájecího topného článku. Důvody byly zřejmé:) Zapálil jsem kouř a připravil se na nejhorší … Začal jsem s nízkým stejnosměrným napětím … zesilovače jsou automaticky kalibrovány regulátorem. Nechal jsem svůj multimetr odložit na měření teploty horkého vzduchu. Abych to zkrátil (lol), při 16voltech DC a něco málo přes 2 ampéry… dosažená teplota byla 275 stupňů Celsia… KEWLIES !!! Dosáhl jsem své cílové teploty. Prořízl jsem 1 mm pájecí drát jako švýcarský sýr. Dokázal jsem odstranit LED diody z desky plošných spojů, aniž bych je smažil nebo prsty, které držely LED diody z druhé strany desky. Kovový hřídel na páječce byl mnohem chladnější než při chodu pod 240 voltů. Mohl jsem se dotknout kovové šachty, aniž bych si popálil prsty. Tam, kde je prvek, bylo docela horko, ale stále podstatně chladněji. Čím se ten můj liší od ostatních výtvorů, které jsem viděl na WWW? Mám stočený topný článek s obrovským povrchem dobré žhavosti (lol), přes který přímo prochází studený vzduch. Ostatní jednotky, které jsem viděl, používají topný článek z původní páječky, měděnou vodivou tyč, která absorbuje teplo z prvku a odesílá teplo do hrotu, nějaké drátěné pletivo ve vzduchové dutině pro zvýšení povrchové expozice studenému vzduchu vystavenému teplu. Odstranil jsem všechny ty vodivé bariéry a zvýšil účinnost hromadami.

Krok 17: Tavení pájecího drátu

Na letním slunci roztavila tuto svázanou kouli pájecího drátu jako zmrzlinu

Krok 18: První práce

Odstranil jsem je ze staré desky plošných spojů v žádném okamžiku. PŘEHLED: Jakmile získám delší plastové trubky a přepracuji tento prototyp do trvalejšího uspořádání, budu mít dostatek náhradních dílů, abych se o toto dítě staral po mnoho let. Vylepšení, která udělám, jsou zprovoznění nastavení teploty pomocí ozdobných hrnců a použití mých dalších bitz a kusů k vybavení panelu LCD se zobrazenými nastaveními, jako je teplota, napětí a proud, a samozřejmě několik pojistek a možná kondenzátor napříč motorem. Už znám průměrný provozní stav a mohu se podle toho přizpůsobit. Je třeba si uvědomit, že při vypnutí jednotky nejprve vypněte prvek a nechte minutu procházet vzduch, aby se jednotka ochladila. Časovač pro tento bit implementuji později. Samozřejmě to nemohu udělat bez funkční páječky, ale teď mám jednu …