Project Aurora: Smart Gaming Mousepad za 20 €: 13 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23

By kaira66Follow about: Jsem jen obyčejný chlap, který si užívá kutilství:) Více o kaira66 »

Základní myšlenkou je, proč utratit 50 $ za podložku RGB, která nabízí pouze světelné show? Dobře, jsou skvělé a ultratenké, ale také do vašeho počítače přidávají software pro přizpůsobení světlých barev, což není zrovna „lehké“, pokud to považujete za zvládnutí spousty diod a neděláte nic jiného … Takže chci vzít Podložky pod myš RGB jsou o krok dále a přidávají „některé“další funkce:

• kapacitní tlačítka pro spouštění maker (přizpůsobitelná pomocí softwaru)
• oled obrazovka pro zobrazení statistik v reálném čase o využití CPU/RAM nebo čehokoli jiného, co chcete (protože proč ne?)

V tomto DIY jsem měl nějaké cíle:

1. musí být cenově dostupné, což znamená, že nesmí překročit 30 EUR
2. musí být snadno replikovatelné běžnými nástroji, protože ne všichni tam, zvláště studenti jako já, nemají workshop (samozřejmě …)
3. musí být co nejvíce přizpůsobitelné
4. musí být tenký. Nikdo nechce podložku pod myš o tloušťce 2 cm
5. veškerá elektronika musí být uvnitř podložky pod myš. Žádné externí adaptéry ani proprietární kabel
6. celkové náklady musí být konkurenceschopné vůči jiným podložkám pod myš RGB, které jsou již na trhu

Dobře, jste připraveni začít? Pojďme:)

Krok 1: Díly a nástroje

Plexisklo. Vzal jsem 2 obdélníkové desky různé tloušťky, 2 mm a 4 mm. Silnější je pro střední vrstvu, kde světlo prosvítá okrajovým osvětlením; „sandwitch“ho provedete tenčími deskami a vytvoříte 3 vrstvy. 2,50 € za kus, takže 5 € z místního kutilského obchodu

• Čínské Arduino Micro. 2 € z aliexpressu
• Obrazovka OLED i2c. Velikost si můžete libovolně vybrat, existují 2: 128x32 nebo 128x64 … Měl jsem obojí, tak jsem se rozhodl použít první. 4 € z aliexpressu
• LED pás WS2812B RGB. Už jsem měl 30leds/m jako zbytek, ale můžete také jít s 60leds/m. Výsledkem bude rovnoměrnější rozptyl světla. 4 € z aliexpressu
• 1 m plastový lepicí obal. Je lepší, když zvolíte balicí papír do auta, protože je to vinyl a obsahuje speciální kanály proti vzduchovým bublinám, takže to povede k snadnější aplikaci … nicméně moje místní lakovna měla tyto obaly, které jsou levnější verzí uvedeného balicího papíru, a tak jsem se rozhodl to zkusit to. 0,50 EUR
• brusný papír, zrnitost 180 a 240. Vzal jsem jeden list pro každý, je to víc než dost. 0,50 EUR
• 4x 1, 5MOhm odpory, možná více, možná méně podle toho, kolik kapacitních tlačítek chcete… Rozhodl jsem se dát 3, ale nejsem si jistý, že najdete někoho, kdo vám prodá 3 náhradní odpory, protože nic nestojí. Koupil jsem Sada 10 odporů za 0,20 EUR.
• Některý drát, tenčí, je lepší (0,10 mm je perfektní). Před několika měsíci jsem rozdělil staré rádio (již rozbité), abych zjistil, zda tam jsou některé části v docela dobrém stavu, aby se dalo zachránit … Uložil jsem jen dráty.
• Páječka. Už jeden mám, koupený na Amazonu a hádejte co? Byla to jedna z těch pájecích souprav z Číny. Je to velmi levné, ale dělá svou práci.
• Horká lepicí pistole (již ji mám)
• Oboustranná páska. 2,50 € z místního kutilského obchodu.
• Řezačka. Použil jsem jeden, který už mám, i když je čepel velmi opotřebovaná.
• Standardní lepicí páska.
• Trvalý fix.
• Potřebujete přesnou pinzetu. Přišli se sadou páječky, kterou jsem koupil.
• Staniol. Ukradněte některé z vaší kuchyně.

Poznámka: dremel jsem již měl, a tak jsem se rozhodl zkusit plexisklo řezat sám. Některé místní kutilské obchody však mají službu řezání, která vám účtuje něco kolem 1 EUR, takže pokud ji nemáte, není to problém.

Poznámka 2: Vynechal jsem, že budete potřebovat počítač k programování vašeho arduina, stejně jako kabel k jeho připojení, ale myslím, že je to zřejmé … Také jsem poprvé použil prkénko k testování všeho, zvláště oledové obrazovky a led pás.

celkové náklady: ~ 19 € (řekněme 20 € pro přidání mezery)

Myslím, že cena je spravedlivá vzhledem k tomu, že za stejnou cenu si můžete koupit čínskou podložku pod myš, která není ani softwarově ovládaná, IF Amazon ji uvádí do prodeje.

Krok 2: Kapacitní senzory

Toto je senzor, který použijete jako tlačítko pro spouštění maker. Výroba je velmi snadná: odstřihněte malý čtverec staniolu, vezměte drát, jeden konec odizolujte a přichyťte páskou k fólii a ujistěte se, že jsou navzájem v kontaktu.

Funguje to, protože fólie funguje jako brnění kondenzátoru a druhým pancířem k dokončení kondenzátoru s paralelní deskou je váš prst. Mezi tím je dielektrikum: v našem případě plexisklo. Takže měřením kapacity můžete vědět, jak daleko je váš prst, takže můžete napsat náčrt a zvolit, při kterém měření kapacity spustí stav „stisknutí tlačítka“.

Na obrázcích výše můžete vidět kapacitní senzor, který jsem vyrobil propojkou, jen abych vyzkoušel, jestli fyzika funguje (spoiler: opravdu funguje), a také konečné schéma zapojení. Chcete -li připojit senzor k arduinu, musíte zvolit odesílací a přijímací kolík (v tomto případě D3 a D4 pro klíč 1) a mezi tyto dva umístit odpor 1,5MOhm.

Krok 3: Řezání desek z plexiskla

varování: nesundávejte ochrannou fólii na panelu, dokud nedokončíte řezání všeho, nebo ji můžete přetrhnout!

Měli byste si vybrat, jakou velikost podložky pod myš chcete: můj má 25 cm x 20,6 cm, ale můžete si vybrat libovolné míry; pamatujte, že čím větší je, tím více LED diod potřebujete, takže se celkové náklady mohou trochu zvýšit.

Po výběru velikosti nakreslete trvalou fixou některá vodítka. Plexisklo lze velmi snadno řezat, stačí použít řezačku a poté ji zacvaknout. Protože moje řezačka není vhodná pro plexisklo (nefunguje ani správně pro papír …), zkusil jsem to s Dremel. Nikdy předtím jsem nepoužíval rotační nástroj, ale u všeho je to poprvé … Netušil jsem, jaký bit zvolit, ani jakou rychlostí ho použít. Po vyzkoušení kónického frézovacího bitu (rozhodl jsem se, že je vhodnější pro zpracování dřeva) jsem se rozhodl pro „standardní“řezací kotouč.

Jak vidíte z obrázků, dopadlo to docela dobře, i když je okraj docela drsný. Na konci tohoto kroku byste měli mít 3 stejné obdélníky, z nichž 2 mají tloušťku 2 mm a jeden (který se nachází uprostřed) o tloušťce 4 mm. Výsledkem bude podložka pod myš o tloušťce 8 mm, která není tak velká, jak by se mohlo zdát. Je to sotva znatelné, alespoň pro mě, protože zápěstí používám k úplnému opření zápěstí o povrch podložky a ne o její okraj.

Krok 4: Vyřezání střední vrstvy

tento krok zahrnuje pouze střední vrstvu, takže vezměte 4mm panel a zbytek dejte pryč.

Trvalou značkou nakreslete na povrch několik čar: tyto čáry by měly tvořit kanál, který bude pouzdrem pro LED pásek. Měly by být široké stejně jako váš proužek je +1 cm, aby ponechal prostor pro zapojení koncových kolíků bez potíží. Je to úplně v pořádku, pokud zvolíte oříznutí rámečku místo tvaru U jako já, ve skutečnosti je to ještě lepší, protože budete mít ještě více prostoru pro pozdější „správu kabelů“… jen nezapomeňte nechat něco uprostřed kontrastovat váha vaší ruky poskytující oporu tenčímu plexisklu, které použijeme k uzavření všeho.

Nakreslete také pouzdro v horní části panelu pro arduino a jedno v dolní levé části pro oled displej. Na obrázcích vidíte, že jsem vrtákem udělal díru jen jako výchozí bod pro řezání.

Pokud jde o tlačítka, zahájil jsem tento projekt s plánováním zapojit 4 tlačítka, ale myslel jsem si, že je jich příliš mnoho a obával jsem se, že se kabely nevejdou, takže jsem místo toho šel pro 3. Tentokrát jsem do panelu nevyvrtal díru, ale zastavil jsem se asi v polovině výšky, udělal jsem to, protože drát je v kontaktu s fólií pomocí obyčejné pásky a pomáhá mít za sebou tvrdý povrch, takže vyhrál Nespadnou do díry, pokud se něco pokazí (tj. kabel se odpojí uklouznutím). K tomu jsem použil kuželový routerový bit.

Krok 5: Dolní a horní vrstva

Začněme spodní vrstvou: potřebujete 2 otvory, jeden odpovídá pouzdru obrazovky a jeden odpovídá pouzdru arduino. A je to.

Horní vrstva ve skutečnosti nepotřebuje díru, ale nyní přichází jeden z nejtěžších kroků této stavby: arduino má tloušťku 7 mm, tato podložka pod myš má tloušťku 8 mm (2+2+4 mm), horní panel má také tloušťku 2 mm jako spodní (který jsme již vyvrtali), takže musíme směrovat 1 mm hluboký obdélník, aby měl panel o tloušťce 1 mm v části odpovídající portu USB arduino. Není to nic těžkého, ale mít rotační nástroj zde hodně pomáhá.

Na obrázku vidíte, že jsem také vytvořil několik kanálů, aby bylo vše jednodušší.

Krok 6: Broušení všeho

Je čas vyhladit okraje. Tam, kde je více hrubých hran, použijte zrnitost 180. Okraje musíte obrousit uvnitř i vně rámu, výsledkem bude rovnoměrné a plynulé osvětlení.

Jakmile skončíte, odlepte ochrannou fólii ze všech panelů a vše očistěte vlhkým scottexem.

Tip: Broušení vám může být pohodlnější, když na malou cihlu dřeva zabalíte tenký proužek papíru; tímto způsobem budete mít lepší úchop a můžete rovnoměrně tlačit na povrch papíru v kontaktu s okrajem.

bonusové obrázky: Opravdu jsem se nemohl dočkat, až uvidím výsledek okrajového osvětlení (nikdy jsem to neviděl v reálném životě!), a tak jsem zkusil posvítit na panel některými LED diodami: výsledek je prostě úžasný. „Tmavý tvar“na diodách je staniol, který jsem použil ke zlepšení odrazivosti (také jsem zkoušel bez, ale jeho použití dává obrovský rozdíl).

Krok 7: Zabalení času

Jééé:)

Tento krok je jen pro spodní panel: vezměte balicí papír a ořízněte jej tak, aby skončil s obdélníkem větším, než je velikost podložky pod myš (ale ne příliš, stačí vzít 2 cm z každého rámečku). Nyní je to podobné, jako byste na svůj smartphone použili ochranu obrazovky: před odlepením lepidla se ujistěte, že je povrch dokonale čistý. Začněte aplikovat z jedné strany, což vám pomůže s hladkým nářadím, jako je kreditní karta, odstraní se tím vzduchové bubliny.

Jakmile skončíte, můžete spodní a střední vrstvu připevnit pomocí malých kousků oboustranné pásky, jak vidíte z obrázků. Můžete také vidět, že jsem na některé okraje položil další staniol, udělal jsem to jen proto, abych zlepšil odrazivost po stranách, kde nejsou žádné diody.

Krok 8: Testování elektroniky

Nechcete začít pájet něco, co ani nefunguje, že? Musíme otestovat oledovou obrazovku a LED pásek. K tomu jsem použil náhradní arduino, které jsem pájel všechny hlavičky, protože jsem ho potřeboval použít na prkénko. Zapojení je přesně stejné jako v kroku 2, pamatujte, že obrazovka MUSÍ být zapojena na pin A6-A5, protože to jsou komunikační linky i2c.

Chcete -li je otestovat, můžete zde použít kód. Pic.h je soubor záhlaví, takže jej musíte importovat do IDE.

Očekávaný výsledek: LED pás by měl vyblednout všechny barvy, zatímco na displeji by mělo být vytištěno logo Asus ROG.

Můžete také jednoduše použít výchozí příklady uvnitř knihoven komponent (pro zpracování pásu rgb jsem zvolil knihovnu FastLED), je to na vás. Samozřejmě nezapomeňte přidat knihovny do arduino IDE!

Krok 9: Zabalení horního panelu

Než začnete, musíte změřit velikost viditelné oblasti, kterou má váš displej, vzhledem k okrajům panelu. Pokud nechcete provádět žádná měření, můžete na obrazovku nalepit několik vrstev pásky, nakreslit fixou obdélník kolem viditelné části a oříznout podél okrajů: právě jste pro obrazovku vytvořili perfektní ochranu obrazovky. Poté nalepte „ochranu obrazovky“na plexisklo a začněte balit: protože má mírnou tloušťku, budete přes plastový obal vidět okraje.

Zabalte tedy horní panel jako dříve, ale v tomto kroku je klíčové zabránit vzduchovým bublinám, protože to bude povrch, po kterém bude klouzat vaše myš. čím více vzduchových bublin, tím menší přesnost sledování vaše myš bude mít.

Jakmile skončíte, přesným nožem vyřízněte okno, abyste viděli obrazovku. Čepel musí být opět nová, jinak nedopadne dobře (ano, vím, byl jsem hloupý a použil jsem stejnou mizernou frézu, ale spěchal jsem do posledních kroků, protože jsem byl příliš nadšený, než abych viděl, že je hotová … dobrý důvod udělat další: D).

Tip: Pro papír nemůžete vybrat zcela reflexní povrch (například leštěnou/saténovou černou), jinak vám myš nebude fungovat. Místo toho zvolte matný povrch jako já. Mělo by také fungovat balení s karbonovým vzhledem, stejně jako nálepková bomba, ale pokud jdete na karbonový vzhled, vezměte v úvahu, že nejsou ploché kvůli „3D dokončení“(= vaše myš bude při klouzání hlasitější).

Krok 10: Zapojení všeho

Už jsme skoro tam: je čas zapojit veškerou elektroniku do podložky pod myš.

Všechny součásti musí být bez kolíku: pokud existují, odpojte je. Nemůžete přidat další tloušťku, například můj LED pásek byl dodáván s pájenými extra dráty, takže jsem se rozhodl vše sundat, protože dráty byly příliš silné. Všechny kabely musí být změřeny s dostatečnou přesností, kromě kabelů připojených k obrazovce, které je lepší nechat trochu volné, aby vám pomohly provést poslední úpravy.

Na obrázcích můžete vidět, že LED pásek přišel předspájený s patentovaným konektorem, takže jsem zkrátil ochranu proti smršťování, kterou vložili, a vše odpájel; také oled displej přišel s předpájenými piny, takže jsem je zase musel před pokračováním odstranit. Měl jsem náhradní 2 kusy po 2 LED diodách a protože jsem se rozhodl dát 4 LED diody na každou stranu (takže můj podložka pod myš má celkem 4x3 = 12 LED), tyto 2 kusy jsem pájel dohromady tak, že jsem mezi nimi vytvořil „můstek“konektory pomocí cínu.

Použil jsem nějaké horké lepidlo, které mi pomohlo udržet vše na svém místě, a ve skutečnosti to fungovalo dobře.

Až budete připraveni, odstřihněte další cínovou fólii a přilepte ji na LED diody odrazovou stranou směrem ke zdroji světla, což výrazně zlepší odrazivost.

Krok 11: Zavření podložky pod myš

Toto je poslední krok. Jakmile vše zapojíte a otestujete, odstřihněte několik malých čtverečků oboustranné lepicí pásky a vložte je do rohů, poté vycentrujte displej oknem, které jste vytvořili v kroku 9, a zafixujte ho na místě pomocí horkého lepidla.

Když jste připraveni jej zavřít, vyberte počáteční bod, ze kterého panel zarovnáte s dalšími dvěma.

Krok 12: Programování

Hardwarová část skončila, ale nyní je čas přepnout hlavu do programovacího režimu: až dosud můžete svoji podložku pod myš ovládat pouze načítáním skic pomocí arduino IDE, což není tak špatné, pokud máte spoustu času plýtváním úpravami každého čas více řádků kódu: je lepší mít na počítači spuštěný software na pozadí, který mluví přímo s Arduinem prostřednictvím sériové komunikace.

Naštěstí pro vás otevírám vše o tomto projektu, takže na mém úložišti Github najdete firmware arduino i software, který běží na vašem počítači: pokud si chcete zkusit dělat všechno sami, je to ve skutečnosti naprosto v pořádku toto je nejnudnější část tohoto kutilství, takže pokud se vám do toho nechce, není problém. PR jsou samozřejmě vítáni! program ještě není dokončen, ve skutečnosti může dělat jen základní věci, jako je nastavení jednotlivých LED nebo s určitým rozložením, ale jsem student a nemám moc volného času: S

Na obrázcích můžete vidět několik testů, které jsem udělal během procesu vytváření všeho, kdybych je měl umístit na časovou osu vytvořenou z těchto kroků DIY, pak bych se rozhodl je vložit do kroku 8, ale rozhodl jsem se je nezahrnout, protože, víte, oni jen kódují a testují, včetně studia řešení, aby měli co nejlepší osvětlení okrajů (jako je změna počtu diod a vzdálenosti mezi nimi, aby se dosáhlo rovnoměrného světla bez přílišného míchání jednotlivých barev). Také jsem zahrnul obrázek o pokusu s oledovou obrazovkou zobrazit satistiku v reálném čase o mém počítači (CPU, využití RAM atd.) A některé další o vývoji uživatelského rozhraní.

Krok 13: Užijte si to

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod! toto je první, co jsem napsal, a jak jste asi uhodli, je to také můj úplně první kutilský projekt, který jsem kdy udělal. Opravdu jsem se bavil tím, že to dělám, a opravdu mě hodně baví sdílet všechno, takže jsem rád během všech těchto kroků měl na paměti, že jsem chtěl publikovat tento projekt, aby bylo vše dostupné pro všechny. Pokud máte nějaké dotazy, klidně se ptejte! A návrhy na další vylepšení jsou samozřejmě také vítány.:)

Chci strávit pár slov o volbách, které jsem udělal ohledně softwaru:

1. Jako programovací jazyk jsem zvolil Javu, protože je to jazyk používaný k zápisu arduino IDE, takže mi poskytuje bezchybnou sériovou komunikaci s deskou, a také je to „zapište jednou, běžte všude“(cit.), Takže vzhledem k tomu, že jsem plánoval sdílet tento projekt s každým není podpora více platforem jako Windows a Linux nakonec tak špatná
2. Pokud bych místo toho zvolil C# jako programovací jazyk, byl bych schopen připojit se přímo k d3d12 a použít oledovou obrazovku jako FPS displej (v podstatě stejným způsobem jako FRAPS), ale obětovat přenositelnost pro takovou funkci není rozumná volba, alespoň pro mě
3. Vím, že uživatelské rozhraní do značné míry naštve LOL, jde o to, že stavitel vám usnadní život, pokud chcete statické rozhraní, ale není tomu tak, protože si můžete vybrat, kolik LED diod máte, a tak jsem šel pro nejslabší, ale nejuniverzálnější řešení. Můžete si vytvářet vlastní osobní grafiku a právě to udělám … možná.
4. Další vylepšení by mohla být implementace enginu SteelSeries k zobrazení statistik ve hře, když hrajete CS: GO nebo jakoukoli hru podporovanou touto knihovnou … ale tyto hry nemohu spustit na svém notebooku, takže jsem ani nemohl začít s tím zkoušet. Nevadí!