Anemometr z motoru CDROM a půlky plastových velikonočních vajec: 7 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25

Anemometr z motoru CDROM a plastové půlky velikonočních vajec Mám touhu postavit jeden nebo dva malé větrné generátory pro nabíjení olověných baterií. Abych zjistil, jestli mám dost větru, aby to stálo za to, vyrobil jsem ze zbytků a harampádí anemometr (zařízení na měření větru). (To mě nestálo nic kromě materiálů, které jsem měl po ruce) Právě jsem dokončil kalibraci a instalaci jednoho, který jsem postavil pomocí TOTO https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ jako inspirace. Potřebný materiál: 1 starý (nejlépe mrtvý) disk CDROM z počítače (zdroj pro motor) 3 plastové poloviční skořápky velikonočních vajec, kulaté 3 nanuky nebo řemeslné hole 1 velmi malý rybářský bobber 2 části Epoxy 40 PVC trubka 1 PVC koleno, 1/2 závitu X 3/4 skluzu (lepidlo) 1 PVC 1/2 "uzávěr potrubí (skluzu) 1 PVC koleno, 3/4 X 3/4 skluzu (volitelně) 1 PVC 1/2" trubková palcová vsuvka; jeden konec se závitem o délce alespoň 3 palce udělá 1 půlpalcovou spojku z PVC 1 nylonový šroub/šroub (použil jsem šroub 1/4-20 s hrubým závitem, velikost je poněkud volitelná) 2 stopy minimálně 18 ga zip kabel 2 #6 stroj šrouby a 6 matic #6 4 krimpovací kroužky, které odpovídají drátu 18 Ga a šroubům č. 6. Elektrické mazivo 6x6 palcový šrot z 3/4 nebo 1/2 překližky. 2 U šrouby pro 3/4 PVC trubku (a matice) a podložky) 2 U šrouby pro montáž na montážní trubku stožáru (a matic a podložek) moje montážní trubka byla instalatérským otvorem na mé střeše… Telefonní kabel nebo kabel CAT5/6 (délka závisí na místě montáže) Základní nátěr (volitelně), v jakékoli barvě (barvách), kterou jste si vybrali k malování. Malý levný zadkový analogový VOM (typ s výhodnou přihrádkou) se stupnicí pro odečty 50 ma (jiné motory možná budou muset použít jiné měřítko, ale motor, který jsem použil, funguje perfektně se stupnicí 50 ma) Potřebné nástroje: Pilová pila. Zpětná pila Exacto Ruční vrtačka nebo vrtačka 5/8 vrták 1/4-20 závitník Vrták pro 1/4 -20 závitník (#7) 1/8 vrták (volný otvor pro šrouby do stroje) Vrták 5/16 (volný otvor pro r překližka k čištění šroubů ve tvaru U) Dřez pro odjehlení otvorů (volitelně) Středový čtverec 30/60 trojúhelník 3 malé svorky nebo svářečky svěráky. (Nebo jejich kombinace) Epoxidové míchací nástroje (papírové šálky Dixie a řemeslné tyčinky fungují dobře) Brusný papír (pásová bruska je fajn, ale já jsem toho svého docela používal) Frézy na řezání drátu 4 lb Víko nádoby na arašídové máslo (používá se jako lepicí přípravek) Odstraňovače drátů Maskování TapeDigital VOM (pro testování) Povinné upozornění: Na tento projekt jsem použil nějaké elektrické nářadí. Striktně vzato není žádný nezbytně nutný, ale pokud jste se tak rozhodli, činíte tak na vlastní riziko.

Krok 1: Krok 1 - Získání motorů (generátorů)

Rozchod CDROM není tak špatný a zjistíte, že v jednom z nich jsou 3 motory. Jeden pro vstup a výstup zásobníku, jeden pro otáčení disku CD a druhý pro pohyb laseru tam a zpět. Všechny měly jiný tvarový faktor, všechny mohly být použity (což znamená generovaný proud při roztočení) a dva vypadaly jako vhodné pro anemometr, protože na hřídeli měly dobrý náboj ozubeného kola.

Líbil se mi motor zásobníku, protože klouže dovnitř 1/2 palcové PVC trubky dokonale, jakmile byla trubka mírně vyvrtána pomocí 5/8 palcového vrtáku. Chtěl jsem umístit motor tak, aby byl odolný vůči povětrnostním vlivům, nebo aby tomu alespoň odolával déšť. Určitě existuje mnoho způsobů, jak to udělat. Motor měl malé plastové zkosené ozubené kolo s přírubou, která měla v sobě štěrbiny (pravděpodobně pro bit pro ovládání motoru &) a které poskytovalo dobré místo pro epoxidování paží nanuku. Jakmile vyberete motor, ověřte, že bude generovat proud pomocí digitálního VOM (nebo analogového analogového VOM) měření napětí nebo miliampér, na tom v tuto chvíli nezáleží, jen se ujistěte, že skutečně něco generuje. (Nechcete to udělat a zjistíte, že motor byl DOA) Pokud ano, máte miniaturní generátor!

Krok 2: Krok 2 - Výroba držáku pro motor

Upevnění motoru je většinou popsáno výše, odřízl jsem část bradavky z popraskaného stoupacího postřikovače, který jsem měl z opravy postřikovače (zatracený skateboard nacisté …), jeden konec měl stále dobré závity a zkrátil jsem ho na asi 3 palce dlouhý (ne vůbec kritický). Vyvrtejte 1/2 vsuvku z PVC na jednom konci (je -li to nutné) pomocí 5/8palcového vrtáku, což umožnilo mému motoru pohodlně proklouznout.

Stále se mi nelíbilo vystavení povětrnostním vlivům, které měl motor, takže jsem pomocí pily nařezal poloviční spojku na polovinu a pomocí největšího zahloubení, které mám, zkosil vnitřní řezanou hranu, aby voda smáčela vnější hranu, a pomocí mé pásové brusky, upnuté vzhůru nohama do mého svěráku, zkosil horní okraj, aby nedržel kapky vody. Spojka byla poté epoxidována na odříznutý konec bradavky. To lze provést pomocí PVC cementu, ale epoxid zanechává pěkný korálek a lze jej vyhladit. Potom jsem (s odstraněným motorem) vyvrtal a přelepil trubku závitníkem 1/4-20, aby nylonový šroub zasáhl motor a přidržoval jej. Myšlenka je, že motor bude namontován čelem dolů, takže nebude sbírat déšť dovnitř a voda kape z pouzdra. Tenký plastový list by také mohl být řezán a lepen na místo, aby fungoval jako štít, ale zatím jsem to neudělal. Odřízněte tenký list ID odkapávací hrany spojky, uprostřed udělejte malý otvor, který vyčistí hřídel motoru, řezte nůžkami zvenčí do středového otvoru (řez je zapotřebí, protože převody jsou zapnuty, aby zůstaly I ' našel jsem) a nasuňte tento řezaný kroužek na hřídel motoru, poté nalepte pomocí RTV na spojku. To ponechává velmi malý prostor pro vlhkost nebo chyby, které se dostanou dovnitř, a stále není řešením pro přetahování. Dobře, sestava skříně motoru je nyní připravena k montáži, odložte ji stranou.

Krok 3: Krok 3. Poháry a zbraně

Vzal jsem zapuštěné řezačky drátu a odstřihl šňůry s velikonočními vejci se stupňovitým rtem. Je šance 50/50, zda to budete muset udělat … Potom jsem pásovou brusku ve svěráku opatrně obrousil. Tento krok můžete odstranit pouze pásovou bruskou, ale první ořez je rychlejší.

Tři nanuky/řemeslné hole (nyní odsud nazývané paže vpřed) jsem hladce obrousil a zkosil oba dlouhé okraje; obě strany, aby se minimalizoval jakýkoli odpor větru. Opět to bylo provedeno na pásové brusce. Na jedné straně jsem nařezal skořápky velikonočních vajec, aby se vešly do paží, pomocí pily Exacto Back. Opět pomocí zadní pily Exacto jsem na jednom konci prořízl paže tak, aby odpovídaly mělké křivce vaječných kelímků, takže o něco delší než stěna šálku (viz obrázky), která byla proti zářezu paže na šálcích, jsem vyvrtal malý otvor pářit se zbraní nub. Tím je zajištěn mechanický zámek, takže kalíšek nespoléhá výhradně na epoxid. Před epoxidováním paží na poháry jsem provedl zářez na opačném konci paže, aby odpovídal náboji motoru. (Přejděte na další krok a podívejte se, jak se ramena zarovnávají s nábojem motoru, protože může být také nutné oříznout ramena, aby se navzájem vyčistila v náboji. To je nejlepší provést před vyvrtáním otvoru na vůli v nádobě s arašídovým máslem Když bylo hotovo, paže byly lisované a zapadly do kelímků a já jsem epoxidoval všech šest (na rameno) obrácených povrchů kloubů, takže klouby vyplňoval malý poloměr epoxidu. Do otvoru byla vložena malá kapka, která ji zakryla. Sestavy pohárků byly natřeny základním nátěrem a natřeny, kromě případů, kdy by byly epoxidovány na náboj a přírubu motoru. (Nevěřím v epoxidové konstrukční spoje přes barvu). Myslím, že je důležité natřít/utěsnit dřevěná ramena, aby se nezkroutila.

Krok 4: Krok 4 Sestavte ramena a poháry do náboje motoru

Zde přichází víko sklenice na arašídové máslo o hmotnosti 4 lb. (Možná budete chtít udělat něco z toho při vytváření paží, zejména proto, abyste je pevně spojili s nábojem a navzájem) Použil jsem středový čtverec k nalezení střed horní části víka. Také jsem označil jeden řádek napříč, abych jej použil jako základní čáru. Pomocí trojúhelníku 30/60 jsem přesně vyznačil čáry na 120 stupňů od sebe (360/3 = 120). Potom jsem k těmto třem liniím označil rovnoběžné čáry, abych viděl, jak sevřít ramena k víku v požadovaném rozteči 120 stupňů. Před lepením, ale po rozložení ramen a jejich výrobě je třeba vyvrtat otvor o dobré velikosti střed víka. To vám umožní lepit ramena, aniž byste cokoli lepili na víko (viz obrázek). Upněte ramena k označeným liniím (ve skutečnosti na lepení bude stačit maskovací páska, použil jsem upínací a svěrákové úchyty, když jsem však ořezával konce ramen) a zarovnal k náboji motoru. ZÍSKEJTE ZÍSKEJTE VŠECHNY POHÁRY TÝKAJÍCÍ SE STEJNÉHO SMĚRU ROTAČNĚ! Jakmile si budete jisti, že je vše v pořádku, zvedněte motor, potáhněte povrchy ramen, které budou v kontaktu s nábojem, epoxidem, a nábojem, kam půjdou ramena, a umístěte motor/náboj zpět pevně na ramena. Přidal jsem epoxid na zadní stranu náboje, aby epoxid důkladně nasytil drobné otvory v náboji. To má zajistit, aby zbraně a náboj zůstaly pohromadě. Pamatujte, že tato věc bude muset občas odolávat silnému větru/stresu. (Odhaduji až 1867 ot / min při rychlosti větru asi 50 mph, za předpokladu, že nedochází ke ztrátám třením) Nechte přes noc zaschnout. Abych zakryl náboj (naprosto nepotřebný, jen jsem chtěl, aby to vypadalo čistěji), rozebral jsem červený bílý bobber a pomocí nastavení pásové brusky brousil jednu stranu (tu s velkým otvorem), dokud se nevejde přes lepené nábojový kloub. Poté jsem zaslepil zbývající malé otvory (epoxid) a namaloval. Poté bylo epoxidováno na místě; Pohár/paže jsem otočil a upravoval, dokud jsem nebyl spokojen, čepice byla vycentrována a nechala zaschnout. Posledním krokem před finální montáží je připevnění dostatečného množství 18 ga. zip drát, který nahradí příliš slabé vodiče na motoru (oba spadly jen při manipulaci s ním.), poměrně jednoduchá a velmi rychlá práce s pájením.

Krok 5: Krok 5 Semi -finální montáž skříně motoru na nosnou konstrukci

Místo PVC cementu jsem použil epoxid na lepení kolena na trubkovou část 3/4 palce a poté zašrouboval kryt motoru do závitové části kolena. Původně jsem plánoval namontovat 3/4 PVC na svislý stožár, ale pokud použijete další skluzné koleno 3/4 x 3/4, můžete také použít více 3/4 PVC potrubí na výrobu stoupačky. (20–20 zpětný pohled …) Ať tak či onak, musíte sestavu potrubí zavřít, ale než to uděláte, vyvrtejte na víku dva otvory 1/8, abyste mohli pomocí šroubů stroje vyrobit kontaktní kolíky pro zapojení věci.

Než jsem šel dál a nalepil víčko, natřel jsem většinu sestavy potrubí (kromě konce, kdy víčko pokračuje) pomocí primeru i barvy. Pokud tento krok přeskočíte, PVC se na slunci zhorší. Jakmile barva zaschne, protáhněte vodič motoru trubkou (to může být složité, pokud máte přidaný stožár, takže při sestavování spusťte vlečný drát dovnitř) a zalisujte výstupky. Vzhledem k tomu, že to bude venku a koroze je faktorem, potáhněte drát před zvlněním dielektrickým mazivem a před zašroubováním výstupků uvnitř víčka potáhněte očka. Zvenku dvakrát matujte (pevně je uzamkněte) a ponechte šrouby dostatečně dlouhé, abyste mohli na vnější stranu nasadit drátěná oka a matice. Zakryjte výstupky konektoru a dokončete natření uzavřené trubky.

Krok 6: Krok 6 Kalibrace

Udělal jsem test, abych zjistil, jaký odpor mohu změřit v očekávaných 30-40 stopách telefonního drátu, a zkontroloval jsem to měřením poklesu napětí na AA baterii pro tuto vzdálenost. Bylo to méně než jedna 1/1 000 voltů, takže si s tím příliš starosti nedělám.

Nastavil jsem svůj dokončený anemometr, přelepil ho na kovovou trubku a dočasně připojil k levému analogovému zadku VOM. Zkoušel jsem různé stupnice a dokonce i stejnosměrné napěťové stupnice, ale nejlépe fungovala stupnice 50 ma. Jakmile jsme se dostali přes předběžné testování, abychom zjistili, jak ho používat (v autě, které visí z okna spolujezdce; pokud se pohybujete, do něčeho nenarazíte, mohlo by to být katastrofální pro vás i pro cokoli, co trefíte), čekal jsem na ráno, které bylo naprosto klidné. Také jsem se dozvěděl, že musíme najít ulici bez stromů, domů nebo jiných překážek. Při cokoli kolem 10-20 MPH projetí i postranní uličkou způsobí nárůst, myslím kvůli čelní vlně auta a nepohybujícím se předmětům, které ji odrážejí zpět. Jakmile jsme to všechno měli (stejně jako žádný provoz, opět to mohou ovlivnit jiná auta, je to SKUTEČNÉ), testovali jsme při 10 MPH (museli odhadnout 5 MPG) 20, 30 40 ad dokonce 50 MPH. Pak jsme to dvakrát zkontrolovali. Předtím jsem odřízl bílý štítek, abych viděl oblouk odrážející stupnice, a udělal tikovou značku pro každou rychlost testu. Zjistil jsem, že pro 20, 30, 40 a 50 MPH se stupnice 0-50 přesně shodovala (YMMV) a že 5 a 10 MPH neodpovídají žádnému standardnímu kroku. Stupnice je konstantní od 20 do 50 MPH, při 5 a 10 MPH se značky čtou odlišně, pravděpodobně kvůli nízké účinnosti otáčení odpadávají. (Při těchto pomalejších rychlostech se sotva otáčí …)

Krok 7: Krok 7 Vysoká montáž

Vzhledem k tomu, že žiji na předměstí s dalšími domy, stromy (před dvaceti lety jsem zasadil spoustu velkých a) a dvěma příběhy, neměl jsem mnoho dobrých možností. V ideálním případě by byl použit sloup vyšší než dům nebo okolní stromy. Namontoval jsem montáž na odvětrávací potrubí (dočasně je krvavá věc plastová, kterou jsem objevil) a spustil telefonní kabel dolů do manželčiny kanceláře. Byl odstraněn zadní kryt Analog VOM a byly vyvrtány dva otvory; jeden menší nad větším, jen větší než hlava hřebíčku malé krabičky, na který jsem ho zavěsil. (Musel jsem to udělat dvakrát, první sada otvorů byla přesně tam, kde byla zadní část měřicího ústrojí …) A funguje to skvěle! Zde je malé video anemometru v akci, kdy se vítr téměř nepohybuje (0-5 MPH). Můj budoucí plán je dostat to na vlastní pól a vyšší než stromy kolem mého domu. Pokusím se také zjistit, jestli to vypálí malou červenou LED pomocí technologie Joule Thief, (vážně pochybuji, že se napětí dostane dostatečně vysoká na to, aby ho bylo možné vypálit bez něj), použít jako silný signál větru. Bylo by skvělé, kdyby to nastartovalo kolem 30 MPH nebo tak (Obvykle dostáváme docela dost větru, proto můj zájem o větrný generátor.) -Outlaw