Postavte Arduino na Nissan Qashqai k automatizaci sklápění vnějších zpětných zrcátek nebo čehokoli jiného: 9 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23

Nissan Qashqai J10 má na ovládání trochu nepříjemné věci, které by mohly být snadno lepší. Jeden z nich musí pamatovat na stisknutí spínače otevírání/zavírání zrcátek, než vytáhne klíč ze zapalování. Další je malá konfigurovatelnost modulu BCM (řídicí modul karoserie) a hlavní jednotky Nissan Connect. Existuje několik dalších věcí, ale hlavně to nehraje Imperial March, když nastartujete motor, jako to dělají moje kvadrokoptéry! Bylo třeba něco udělat.

První z nich byl údajně vyřešen v novějších modelech J11 (2015+?), Ale myslím, že pro J11 Qashqai 2014 si musíte ještě koupit sadu. Existují samostatné soupravy pro modely J11 a J10 (od roku 2008 do roku 2013), jako je oficiální sada Nissan (neznáme cenu), sada AcesDVD od některých lidí na stránce qashqaiforums.co.uk a několik novějších. možnosti. Jeden dokonce vyskočil na aliexpress za pouhých 17 EUR, ale již není k dispozici. Tyto sady se obvykle připojují pouze k 8 vodičům v autě, které potřebujete lokalizovat, a automaticky zamknou zrcátka, když zamknete auto, a vyklopí se, když ho odemknete, takže je to opravdu užitečné, ale stále vám to nedává velká flexibilita.

Protože jsem měl kolem 1 $ klonů Arduino a několik zásuvek MOSFETů, transistorů, reproduktorů a dalších komponent v místním hackerspace a věděl jsem málo o analogové elektronice, rozhodl jsem se replikovat, co tyto sady dělají, ale s flexibilitou změnit logiku přeprogramováním deska Arduino přes USB kdykoli. Co může být komplikované na připojení Arduina a několika MOSFETů, že? Ukazuje se, že při řízení motoru pomocí MOSFETů nebo transistorů je spousta zvláštností, což znamenalo několikrát přepracovat připojení, přidat H-Bridge za 1,50 $ z aliexpressu a spoustu odporů, ale funguje to a naučil jsem se pár věcí. Zde je návod, jak můžete udělat totéž, pokud to upřednostňujete před koupí hotové sady někde mezi 17 EUR a 90 EUR. Trvá asi den, než vše zjistíte, připájíte, co je třeba pájet, naprogramovat a provést zapojení.

Jakmile máte arduino s problémy s napájením vyřešené, neděláte nic 99% času a víte, jak přistupovat k elektroinstalaci v autě, můžete přidat spoustu dalších mechanismů připojením dalších signálních vodičů k desce. Doposud jsem nechal hrát Star Wars Imperial March, když jsem nastartoval auto, buď pomocí malého reproduktoru, nebo ve skutečnosti pomocí stejnosměrných motorů v poháněných zrcadlech, které poháněné signály PWM Arduina jsou stejně dobré jako motory dronů pro hraní zvuky. Arduino sklopí/odklopí zrcátka s 1sekundovým zpožděním při událostech zamykání auta (pro rozložení zátěže) a také vám umožní ručně sklopit/rozložit zrcátka na 15 sekund po odpojení klíče, protože arduino se po 15 sekundách sám vypne invazivita (vše konfigurovatelné). Nyní také ovládá napájení oken, takže je mohu po vytažení klíče na 15 sekund zavřít.

Všimněte si toho, že pokud to není pro zábavu, nemá cenu to všechno dělat, upřímně si prostě kupte stavebnici a ušetřete čas.

Krok 1: Přehled

Můj Qashqai je tedy model J10 2013, řízení na levé straně (pro provoz na pravé straně), verze bez inteligentního klíče a verze Superlock, ale to by mělo platit pro všechny modely J10 vybavené elektricky ovládanými zpětnými zrcátky, možná pro J11 a případně jiné modely. Kabeláž se v každé verzi J10 mírně liší, celkem máte 8 kombinací (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) s rozdíly zdokumentovanými v servisních příručkách, které propojím, J11 je také dobře zdokumentováno.

Co potřebuješ:

• počítač s nainstalovaným Arduino IDE,
• dvě desky Arduino 5V nebo jejich klony. Používám klony aliexpress 5V 16MHz Pro Mini, jako jsou tyto. Jeden je ten pro auto a k přeprogramování bootloaderu na prvním potřebujete druhého, nebo skutečného programátora ISP. Můžete také použít jakoukoli jinou vývojovou desku, ale musí být hloupého typu (jako Arduino, nikoli typ s jedním deskovým počítačem), aby se zajistilo rychlé spuštění. K Arduinu však můžete přidat SBC.
• H-Bridge jako populární čip L298n, pokud si neplánujete vytvořit vlastní pomocí 6 až 8 MOSFETů nebo tranzistorů a několika dalších komponent. Používám tyto 2kanálové odpočinkové desky aliexpress L289n se vším, co je součástí.
• čtyři diody jakéhokoli typu, které podporují až 15 V (téměř jakákoli dioda s průchozím otvorem).
• sada rezistorů 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ nebo tak nějak, používám rezistory s průchozími otvory, které jsem našel v mém místním hackerspace.
• výkonový MOSFET s P-kanálem, který dokáže udržet 1A nebo 2A (alternativně tranzistor PNP), používám IRF9540n. Pokud chcete, aby to pohánělo i okna, mířte alespoň 5A.
• malý N-kanálový MOSFET (alternativně tranzistor NPN), používám 2n7000, ale funguje i větší, jako je IRF540 nebo RFP50N06.
• volitelně reproduktor a rezistor 100Ω.
• kabely, některé asi 18 AWG pro kabeláž do auta (používám 18 nebo méně silikonových kabelů AWG od aliexpressu) a nějaký tenký drát pro spojení součástí dohromady, volitelně pájka nebo nepájivá deska pro připevnění všeho a kolíkové lišty.
• propojovací kabely, multimetr, kleště, páječka a plochý šroubovák k sejmutí autopotahů.

Krok 2: Naprogramujte bootloader

Deska číslo jedna pojede v autě. Deska dvě bude potřeba pouze jednou bliknout bootloader na Arduino číslo jedna. Důvodem je, že Arduinos na bázi AVR se obvykle dodávají se starším zavaděčem, který má před spuštěním programů vestavěné zpoždění 500 ms nebo 1 s, aby měl programátor čas na jeho signalizaci. Nový výchozí zavaděč je optiboot, který má mechanismus, který mu umožňuje spouštět programy okamžitě po zapnutí.

V autě bude Arduino napájen jedním z následujících tří signálů: zapnutí ACC, zamknutí nebo odemknutí. Poslední dva signály jsou krátké 12 V impulsy, které nás probudí jen na okamžik, odtud bude Arduino muset použít jeden ze svých digitálních pinů k signálům, které si přeje přijímat energii. Potřebujeme znovu zapálit cílové Arduino pomocí optibootu, aby to zvládlo dostatečně rychle, než pule skončí a my ztratíme sílu. (Můžete to obejít přidáním velkého kondenzátoru, ale ne)

Připojte desku dva k počítači - pokud nemá USB port, jako používám klony Pro Mini, připájejte 5 samčích pinů na straně desky GND, VCC, RXD, TXD, DTS a připojte je přes USB -sériový adaptér. Poté otevřete Arduino IDE, ze souboru/příkladů načtěte Arduino ISP a odkomentujte tento řádek:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(pokud je váš Arduino IDE dostatečně nový na to, abyste to měli, jinak nemusíte nic komentovat). V nabídce Nástroje/Deska budete muset vybrat jeden z Arduino Pro nebo Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove nebo Arduino/Genuino Uno v závislosti na přenosové rychlosti nakonfigurované v zavaděči, který byl dodán na vaše desky. Vyzkoušejte je, dokud nebudete moci nahrát skicu na tabuli. Odpojte desku.

Pájecí piny, samec nebo samice, v závislosti na tom, jaké propojovací kabely máte k dispozici, na digitálních pinech 10, 11, 12, 13 na obou deskách (můžete použít samčí propojovací kabely bez záhlaví, ale meh …) a RST, VCC a GND na palubě jedna. Ve skutečnosti na této desce budete pravděpodobně potřebovat záhlaví všechny kolíky na této straně desky, takže je můžete také pájet přímo. Poté spojte piny 11, 12 a 13, VCC a GND obou desek dohromady a pin 10 desky dva k RST desky jedna. Možná budete chtít použít alternativní piny VCC a GND na desce dva, abyste mohli mít připojený také adaptér USB-to-Serial.

Nakonec připojte desku dva k počítači, stáhněte si nejnovější verzi optiboot optiboot.zip z https://github.com/Optiboot/optiboot/releases a postupujte podle pokynů k instalaci pomocí Arduino IDE na wiki. Alternativně, pokud používáte Linux a máte nainstalovanou avrdude, stačí rozbalit optiboot.zip a spustit následující příkazy:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

První příkaz nastaví pojistky AVR tak, aby spuštění skici ještě více zrychlilo na úkor stability hodin. Upravte cestu /dev /ttyUSB0 podle toho, jak se zobrazuje váš adaptér USB-to-Serial.

Krok 3: Naprogramujte skicu Arduino

Nyní můžete desku Arduino 1 připojit přímo k PC, otevřít tuto skicu v Arduino IDE a skicu zkompilovat a nahrát na desku. Pokud používáte 16MHz Pro Mini jako já, s binárním vydáním optiboot budete muset nejprve vybrat Arduino/Genuino Uno z Nástroje/Desky.

Později se můžete vrátit a změnit libovolné mapování pinů a možnosti v kódu. Pokud později provedete jakékoli opravy nebo vylepšení kódu, nezapomeňte je nějakou dobu přispět zpět v žádosti o stažení github.

Krok 4: Sestavte si elektronickou desku

Nakonec budete muset spojit všechny součásti dohromady a existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Budete muset skončit se schématem, jak je znázorněno na obrázku (nebo zde). Nejsnadnějším způsobem se zdá být vytvoření všech připojení na prkénku a mít řadu záhlaví pinů pro připojení desky Arduino, další 2pinové záhlaví pro kladný a záporný reproduktor, 2, 3 nebo 4pinové záhlaví pro připojení k H-Bridge průlom v závislosti na typu a silnější kabely, aby se nakonec provedlo 12 V připojení k vodičům automobilu a kabelům PWR a GND k H-Bridge. Moje deska vyšla docela hrozně, ale funguje to, můžete to vidět na obrázcích výše.

Několik poznámek ke schématům:

• Pro jednoduchost jsem se rozhodl umístit všechny komponenty skrz otvory a kolíkové hlavičky a na jednu stranu desky plošných spojů a skutečná spojení mezi nimi, s dráty nebo pájecími kuličkami, na druhou.
• Rozložení desky, pokud chcete dokonce použít desku plošných spojů, nemusí být nic jako rozložení schémat.
• Moje deska má vodiče pro GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ a MIRROR- asi 8 cm, všechny se připojí ke konektoru M7 v autě, které je přímo pod palubní deskou. Moje vodiče BAT+, LOCK+ a LOCK- jsou delší, protože se připojují jinam.
• Rezistory R1 až R8 tvoří děliče napětí pro vstupní signály 12V, které mají být čteny digitálními piny Arduina. Vztah mezi rezistory 47k a 100k je asi 2: 1, což pro 5V Arduino (s tolerancí vstupu asi 3V až 5,5V pro vysokou úroveň) znamená, že napětí z auta se může pohybovat od asi 9,5V do asi 17V. To by mělo stačit na to, aby vše fungovalo i se silně vybitým akumulátorem v autě až do úplného nabití a dokonce až se 4článkovou lithium-polymerovou baterií, jakou používají drony (někdy se také používalo ke startování aut s vybitým akumulátorem, pokud je to vše ty máš). Můžete použít různé hodnoty rezistorů, ale také musí být blízko nebo vyšší než vestavěný pull-up odpor Arduina na digitálních pinech, protože my skica používá pull-up k detekci VYSOKÝCH, NÍZKÝCH a plovoucích stavů na kolík. To je také důvod, proč pro překlad úrovně nelze použít typický řadič úrovně I2C. Přepínač úrovně I2C obsahuje trvalé výsuvné odpory a hodně by to komplikoval. Naše děliče napětí fungují jako stahováky.
• Dva mosfety umožňují Arduinu úplně se vypnout, když se rozhodne, že již nemusí dělat nic, aby se zcela ujistil, že se autobaterie nevybíjí, pokud necháte auto delší dobu. P-kanálový MOSFET musí přenášet veškerý proud na H-můstek, zrcadlové motory a další potenciální motory, takže musí tolerovat minimálně 1A a mnohem více, pokud přes něj budete také napájet okna.
• Na ochranu mosfetové brány N-kanálu jsem použil další odpor 4,7 K, věci stále fungují bez tohoto rezistoru, ale během testování jsem spálil několik 2N7000 mosfetů a chtěl jsem pokrýt všechny možné problémy.
• Pokud použijete místo P-kanálového MOSFETu tranzistor PNP (například TIP135), můžete odpor R10 přeskočit, protože brána bude mít menší kapacitu.
• Pokud místo N-kanálového MOSFETu použijete také tranzistor NPN (například 2N2222A), můžete také přeskočit odpor R9.
• Pokud si myslíte, že je dobré postavit si vlastní H-Bridge, podívejte se na tuto stránku, která uvádí řadu návrhů H-Bridge a některá úskalí, kterých je třeba si být vědom.
• R2 a R6 by se také mohly zbavit, kdybyste skicu Arduina udělali dostatečně chytrou na to, aby detekovala signál odemčení pouze z uzamykacího drátu.
• Signál snímání proudu H-Bridge (SenseA) je volitelný a moje aktuální skica jej ani nevyužívá. Aliexpress L298n breakout je dodáván bez aktuálních snímacích odporů uvedených v referenčních schématech v jeho datovém listu, ale lze je snadno přidat (vyžadují řezání stopy).
• Pokud změníte mapování pinů Arduina, jediné, co je třeba vzít v úvahu, je: LOCK+ je připojen k analogovému pinu, aby bylo v budoucnu možné z tohoto pinu detekovat signály zamykání i odemykání. Aktuální snímací signály jsou také pinem podporujícím analogové signály. Signál ENA a reproduktor H-Bridge a reproduktor jsou oba připojeny k pinům podporujícím PWM, aby na nich bylo možné generovat PWM, ale opět to není aktuálně používáno.
• Pokud používáte piezo reproduktor, neměli byste na kladném kolíku reproduktoru potřebovat odpory. U jiných typů reproduktorů budete pravděpodobně potřebovat odpor 100Ω mezi pinem Arduino 10 a reproduktorem, což není ve schématu.

Krok 5: Najděte v autě signály zámku

Tenhle je trochu ošidný a kde jsem viděl, že pár lidí, kteří si koupili hotové sady, během instalace podle komentářů kupujících selhali. Servisní příručky jsou užitečné k nalezení správných vodičů, ale pouze do určité míry, protože tyto příručky jsou určeny spíše pro diagnostiku (pokud ano, proveďte toto..) než pro dokumentaci. Zkopíroval jsem některé stránky z jedné z verzí příruček, které si můžete vygooglit, a přidal jsem k nim pár poznámek.

Podívejte se na diagram na straně 72 (pro LHD) nebo 89 (pro RHD) pro názvy konektorů na hlavním svazku. Umístil jsem arduino pod palubní desku a zavřel ovládání zrcátek, takže jsem se chtěl připojit k vodičům v hlavním svazku.

Pro většinu signálů můžeme použít kabely vedoucí ke konektoru M7, který se ve skutečnosti zapojuje přímo do sestavy ovládání zrcátek. Kladné baterie a kladný zámek (nebo záporný záporný) a záporný (nebo odblokovací kladný) vodič tam nejsou. Z řídicího modulu karoserie ve skutečnosti pochází více než jeden odemykací vodič (negativní), protože dveře lze odemknout nezávisle. Pro náš účel můžeme použít jakýkoli ze signálů odemknutí. Dveře však lze zamknout pouze současně, takže je zde pouze jeden signál zámku (odemknutí negativní).

Ve verzi s levostranným řízením je pozitivní signál jednoho zámku směrován do zadních dveří přes pravou polovinu vozu, takže nemůžeme použít konektor M13, což by bylo výhodné, protože má pouze signál odemknutí. V automobilech s pravostranným řízením můžete použít dráty vedoucí ke konektoru M11, který má signály, které potřebujeme, a je snadno dostupný. Ve verzi LHD jsem spojil kabely, které vedou ke konektoru M19, který má dráty pro zamykání a odemykání předních dveří řidiče (M19 se zapojuje do D2 v kabelovém svazku na straně 82). M19 je docela nepřístupný, ale kabely k němu vedou velkou plastovou trubku společně s kabely pro M18, M77, M78, M13 a M14, takže je lze snadno lokalizovat. Konektorové kabely M11 pro verzi s pravým pohonem vycházejí z trubice, která je na stejném místě, ale na pravé straně.

Abyste se tam dostali, musíte nejprve odstranit to, čemu manuál říká „přední kopací deska“, což je plastová část podlahy přímo u dveří řidiče. (Věřím, že to je číslo 4 v diagramu na straně 14 této části servisní příručky). Můžete to přinutit pomocí šroubováku, který by měl oddělit plastové úchytky od podlahy, a pak byste měli vidět všechny kabely a konektory v přední části. Další je „finišer na boční straně“, což je plastový kryt začínající u podlahy, na stranu pedálů (číslo 1). Na jeho předním konci prochází plastový šroub (na obrázku číslo 12) s plastovou maticí, kterou je třeba odstranit, a pak lze celou věc oddělit tahem rukou, doufejme, aniž by se plastové záložky zlomily. Volitelně můžete chtít odstranit „spodní přístrojovou desku“, strana 14 zde.

Konektory, které nyní uvidíte, spojují hlavní postroj s kabelovým svazkem (M13, M14), kabelovým svazkem strojovny (M77, M78) a kabelovým svazkem dveří (není vidět, M18, M19).

Strana 630 této části servisní příručky ukazuje rozložení konektoru M19 pro konfiguraci „BEZ I-KEY & SUPERLOCK“, vývody pro každou konfiguraci můžete vyhledat v rejstříku, ale barevné kabely by měly být většinou stejné. V mém případě to říká (na straně 630) pin 2 "GR" pro šedou a pin 3 "SB" pro nebesky modrou. Stránka 626 ukazuje, jak jsou zapojeny od BCM až po „ovladač zámku předních dveří (na straně řidiče)“, ale v zásadě potřebujeme znát pouze barvy. V mém případě je šedá odemknutí a obloha modrá je zámek.

Takže když najdete asi 6 svazků kabelů vycházejících z té široké vlnité trubice jen na stranu páčky víka palivové nádrže, 4 skupiny kabelů půjdou ke konektorům níže, zatímco 2 půjdou někam doleva. Z těchto dvou jsem si všiml, že jeden má silnější kabely, to je ten, který jde do konektoru M19. Najděte šedý, nebesky modrý a růžový kabel. Pink je pozitivní baterie. V mém případě existují dva nebesky modré kabely s jakýmsi ručně vyrobeným bodovým značením a ten, který potřebujeme, je ten tenčí z nich. Nakonec jsem provedl malé řezy pomocí řezačky a zkontroloval, který z nich při zamykání auta vykazoval na multimetru krátký pozitivní puls. Poté jsem všechny tři kabely přestřihl kleštěmi, spoje jsem opět provedl šroubovými svorkami a poté přidal tři prodlužovací kabely (2x bílý, 1x červený) o délce asi 40 cm, abych nasměroval signály na místo, kde bude moje Arduino (poblíž ovládání zrcátek). Nemělo by se nic stát, ale možná budete chtít nejprve přestřihnout jeden kabel, zamknout jeho ztracené konce ve šroubových svorkách a teprve potom přestřihnout další, aby nedošlo k zkratu.

Poznámka: Většinu věcí můžete dočasně odpojit, abyste se dostali z cesty, ale pokud odpojíte konektory M77/M78, celá palubní deska ztratí energii baterie a vaše hodiny se resetují a váš Nissan Connect vás požádá o bezpečnostní kód.

Poznámka: některé z těchto konektorů mají další zajímavé signály, jako například M13 má vodiče ze senzorů otevřených dveří, takže pokud byste chtěli na Arduinu provést jakýkoli druh automatizace, která potřebuje vědět, zda jsou nějaké dveře otevřené, můžete využít příležitosti připojit také spojte příslušné kabely a připojte je k Arduinu.

Poznámka: pro účely tohoto pokynu můžete také namontovat Arduino do dveří a budete mít přístup ke všem signálům na jednom místě.

Krok 6: Volitelné: Windows Power

Zatímco jste tam, můžete také připravit 4. kabel, který bude napájet ovládání oken a motory z našeho MOSFETu ovládaného Arduinem místo z drátu BCM, který dodává pouze 12V, když je klíč v poloze ON. To vám umožní ovládat okna po dobu 15 sekund, kdy jsme naprogramovali Arduino tak, aby po odpojení klíče zůstalo napájené. Budete však potřebovat patřičně robustní MOSFET a kabeláž P-kanálu. Ještě musím prozkoumat, jestli moje kabeláž příliš nezatěžuje pojistky nebo BCM, ale ještě jsem nevypálil žádné pojistky.

Chcete-li to provést, musíte vyhledat dva „modré“(nikoli „nebesky modré“) kabely vedoucí ke konektoru M19. Ten, kde budeme vstřikovat energii, je ten silnější ze dvou, pin číslo 8 na M19. Oba jsou však obvykle zkratovány dohromady, takže neexistuje žádný způsob, jak zjistit, který z nich je pouhým multimetrem, dokud jeden z nich neodříznete. Stačí oříznout trochu silnější. Nyní nebudeme potřebovat jeho horní polovinu (tu, která normálně dodává energii z BCM přes hlavní svazek), takže ten konec jednoduše zabalte do elektrické pásky. Pomocí šroubového terminálu prodlužte druhou polovinu (tu, která vede k M19) podobně jako další tři prodlužovací kabely, které jsme připravili.

Pak jsem to celé zabalil, včetně šroubovací svorkovnice, spoustou elektrické pásky, také jsem zabalil své čtyři prodlužovací vodiče dohromady a zavedl je pod kryty přístrojové desky. Tímto způsobem můžete namontovat „kopací desku“a „finišer na boční straně“zpět na svá místa.

Poznámka: tento čtvrtý vodič je volitelný, ale můžete to udělat, i když máte v plánu později najít dostatečně velký MOSFET, abyste se nemuseli znovu vrtat v kabelových svazcích. V dalším kroku můžete mezitím připojit tento čtvrtý kabel přímo k napájení ACC.

Krok 7: Připojte Contraption k Mirror Control Wires

Nyní, když máte v blízkosti ovládání zrcátek všech 8 kabelů, můžete vzít další šroubovací svorkovnici a vše spojit dohromady. Všimnete si, že ovládání zrcátek je namontováno na zhruba obdélníkové desce, kterou můžete vytlačit plochým šroubovákem. Uvnitř bude mít tři zásuvky, největší je tam, kde se zapojuje konektor M7 z hlavního svazku. Viz výše na vývodu konektoru M7 s poznámkami, které jsem přidal. V zásadě budete muset přestřihnout vodiče pro piny 1 (GND, černý), 3 (ACC, červený), 8 (MIRROR+, oranžový) a 9 (MIRROR-, modrý).

Toto jsou připojení, která budete muset provést:

• Prodlužovací vodiče LOCK+ (zámek) a LOCK- (odemknutí) a BAT+ (plus baterie) z M19 z předchozího kroku k naší desce s obvody.
• Kabel GND, který jste rozřízli na dvě části, je třeba spojit zpět pomocí šroubové svorky a spojit, aby se také připojil k našemu obvodu.
• Signály MIRROR+ a MIRROR- nejsou spojeny. Poloviny, které jdou do hlavního svazku, musí být připojeny k H-můstku, zatímco polovina signálu MIRROR- z konektoru M7 se musí připojit k signálu SWITCH-, který jde do Arduina přes dělič napětí. Druhý kabel není potřeba, ale zajistěte jej šroubovým terminálem, aby nedošlo ke ztrátě.
• Kabel ACC z kabelového svazku se připojuje k naší desce, zatímco výstup PWR z naší desky se připojuje k místu, kde byl ACC připojen ke konektoru M7. Pomocí dvou šroubových svorek můžete připojit dvě poloviny původního kabelu k vodičům ACC a PWR z našeho nového obvodu.

Připojte Arduino a reproduktor ke zbytku obvodu a všude naneste elektrickou pásku, nebo můžete navrhnout hezké pouzdro s 3D potiskem, které drží vše pohromadě. Sám jsem se rozhodl pro metodu elektrické pásky všude. Právě jsem nechal adaptér USB-to-Serial připojený k Arduinu, otestoval jsem, že Arduino reaguje na všechny správné události vydáváním zvuku z reproduktoru, poté jsem prostrčil nepořádek otvorem v panelu ovládacích prvků zrcadla a ten panel jsem vrátil zpět a ponechal pouze konektor USB odkrytý pro další změny v náčrtu.

Krok 8: Test

Pokud jste dostali většinu kabelů správně, jediným zbývajícím problémem bude zjistit polaritu signálů zamykání/odemykání, polaritu vodičů motoru zrcátka a polaritu signálu spínače. S mým náčrtem byste měli alespoň slyšet přehrávání melodie Imperial March při otáčení klíčem do polohy ACC a zrcátka by se měla sklopit nebo vyklopit. Pokud se složí místo ven, jednoduše přepněte čísla PIN_HBRIDGE_DIR1 a PIN_HBRIDGE_DIR2 v náčrtu a znovu je nahrajte na tabuli. Dále, pokud ruční spínač zrcátek funguje špatně, odkomentujte

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

čára. Nakonec zkuste zamknout a odemknout auto, pokud se zrcátka pohybují opačným směrem, pak v náčrtu přepněte čísla PIN_LOCK1_IN a PIN_LOCK2_IN.

Krok 9: Co jiného lze udělat

• Zavřete okna a střechu na zámku auta a případně jej odemkněte do poslední polohy. To by mělo fungovat i s H-Bridges, ale nejsem si jistý, zda na Arduinu zůstane dostatek IO pro všechny vodiče. Abyste mohli cítit, jak dlouho motory běžely, abyste mohli později obnovit do stejné polohy, potřebujete snímání proudu. Jednoduché zavření oken na zámku je snazší, protože potřebujete pouze jeden výstupní kolík a polovinu H-Bridge s dalšími diodami nebo MOSFET, abyste se vyhnuli zkratu, pokud někdo ovládal ruční ovládání oken současně. Zapojení tohoto všeho se zdá být snadné pro okna spolujezdce a zadní okna, protože to vše prochází konektorem D8/B8, ale okno řidiče je složitější.
• Podle fór může být nežádoucí zkusit sklopit zrcátka v zimě, pokud je mechanismus zamrzlý. Arduino má termistor NTC a může se automaticky rozhodnout, že místo toho, aby se řidič musel dvakrát ročně dotknout spínače zrcátek.
• Zjistěte, zda je signál zpátečky pro Nissan Connect jednovodičový nebo signál OBD2. Byl bych rád, kdyby Nissan Connect po přepnutí na rychlostní stupeň několik sekund stále zobrazoval pohled zadní kamery a také aby zobrazoval pohled zadní kamery, když se auto rozjíždí dozadu, aniž by byl zařazen zpětný chod. Moje hlavní nepříjemnost s tímto systémem.
• Přidejte k Arduinu Raspberry Pi nebo jiný SBC, abyste mohli zpracovávat signály OBD2 i signály z Arduina, provádět protokolování a další chytré funkce.