Pouzdro Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 kroků (s obrázky)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22

Původní kostka G4 obsahovala 450Mhz procesor PowerPC a max. 1,5 GB RAM. Apple vyráběl kostku G4 v letech 2000 až 2001 za cenu kolem 1600 USD. Běžel Mac OS 9.04 na OS X 10.4 (PowerPC, ne Intel). Je přibližně 7,5 x 7,5 x 10 palců se všemi porty na spodní straně, nikoli na zádech. Původní Rubikova kostka byla přibližně 2,25 palce krychlová nebo zhruba o velikosti jednoho čtverce v tomto případě mod.

Pojďme se stát skutečností s Hackintoshem postaveným v pouzdře na kostky a vypadat jako Rubikova kostka!

Za posledních několik let jsem získal 6 kostek G4. Prodal jsem dům, přesunul vše do skladu, koupil dům, stěhoval věci ze skladu a konečně se usadil. Některé projekty jsou tedy let staré, ne tak čerstvé, ale stále případové módy. Toto bude dlouhý příspěvek se spoustou obrázků (více než 50). Některé sekvence lze provést v libovolném pořadí, některé se spoléhají na jiné, jsou zde uvedeny v pořadí, které považuji za rozumné. Některé obrázky jsou z jiné verze, jen aby vám ukázaly několik způsobů, jak něco udělat. Ještě není vše hotové, ale brzy…

Zde jsou nástroje, které jsem použil pro toto sestavení:

• Vrták Vrtáky Tap M3 a 6-32 (pro vytvoření závitových otvorů pro šrouby)
• Cínové nůžky
• Odstraňovač drátů
• Páječka
• Pájka
• Smršťovací fólie nebo elektrická páska
• Pila (ruční řezání)
• Jigsaw (výpadky proudu)
• Svěrák (pro držení věcí při řezání nebo pájení)
• Rotační nástroj s vypínacími koly (podivné řezy)
• Kleště
• 3D tiskárna
• Šroubováky: Philips, Standard a Torx
• Pravítko nebo svinovací metr
• Třmen (pro přesnost)
• Tepelná pasta (připojte chladiče)
• LED diody, vodiče, různé malé elektronické součástky (dotykový senzor, regulátor napětí, konektory molex, odpory a kondenzátory)
• Umělecké prkénko
• Nůž X-acto
• Barevné vinylové desky
• Barva ve spreji
• Hřeben
• Různé šrouby, podložky, kovové ofsety, nýty
• Dvojitá lepicí páska
• Horká lepicí pistole
• Tvořivost

Stavba má mnoho fází. Estetika, funkčnost, hardware a software, abychom jmenovali alespoň některé. Stavbu obvykle začínám získáváním surovin a počítačových komponent. Hardware: Poté testuji na lavičce své sestavené počítačové komponenty, abych se ujistil, že fungují podle očekávání (v systému Windows). Software: Pak jsem to Hackintosh a ujistil se, že všechny kexty a komponenty fungují podle očekávání. Součástí Functionality je rozhodování o tom, jaké komponenty odpovídají funkcím originálu a zda je zahrnout do sestavení, nebo je vynechat, a také o dalších funkcích, které původní design neobsahuje. Patří sem originální díly jako Optická mechanika, Wi-Fi, Bluetooth, reproduktory, dotykové napájení; a poté přidání dalších funkcí, jako je IR dálkové ovládání, a určení, zda existuje fyzický prostor pro přidání diskrétního GPU nebo interního napájecího zdroje. Poslední částí estetiky je, jak chcete, aby vaše kostka vypadala: původní nebo upravená.

Tyto součásti sestavení kostky jsou:

• Pouzdro Apple G4 Cube
• Základní deska Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 jádra, 8 vláken)
• 16 GB DDR3 1600 MHz RAM
• 2Gb grafická karta GTX 750 TI (vyžaduje GPU, protože Xeon nemá integrovanou grafiku)
• Apple Slot Vložte DVD-RW
• Wi-Fi karta Dell 1510 poloviční výšky
• Karta Bluetooth pro MacBook (3,3 V)
• IR snímač MacBook (5v)
• Originální bílý dálkový ovladač Apple
• 128 GB SSD Samsung SATA III 6,0 Gb/s
• Super nízkoprofilový chladič CPU
• Flexibilní napájecí zdroj 320 W

Některé věci, které mám na kostce G4 rád, jsou tiché, bez ventilátoru a s rychlou západkou pro uvolnění vnitřností. Jedna věc, kterou nesnáším, je externí napájecí zdroj s nervózní 4pólovou zástrčkou. U komponent s vyšším výkonem není funkce bezhlučného/bez ventilátoru možná. S menšími napájecími zdroji se vše vejde dovnitř krychle bez vnější cihly.

Krok 1: Záchrana

Demontujte na staré kostce G4. Není to tak složité, ale zatím nic nevyhazujte, možná to budete potřebovat později, zejména šrouby. Až dokončíte stavbu, prodejte vnitřnosti G4 na eBay.

Fyzické omezení krychle je přibližně 6,75 palce ve třech směrech. Základní deska mini-ITX má legálně 6,7 x 6,7 palce. Musíte si nechat malý prostor na hraní a některé konektory na základní desce se mohou mírně přelévat. Pokud chcete použít původní dotykový senzor, možná budete potřebovat další místnost. Původní horní gril také nese část hmotnosti kostky, a pokud ji nemůžete vyfrézovat nebo odříznout, vyčnívá do vnitřku kostky (více o tom později).

Krok 2: Úprava chladiče

Abychom dovnitř vešli napájecí zdroj a grafickou kartu, musíme odstranit co nejvíce zbytečného místa. Obří chladič, který tvoří uzamykací mechanismus, lze výrazně zkrátit. Viděl jsem to udělat mnoha způsoby a udělal jsem to také několika různými způsoby (připojené obrázky). Mám CNC rytec, ale ne mlýn, a tak jsem ho poháněl ručním nářadím. Toto je můj preferovaný výsledek.

- Odizolujte vše, včetně vnějších bočních lišt. - Na zadní straně vyvýšené části, která směřovala k CPU, proveďte dva řezy kolmo na žebra asi 1/4 až 1/2 palce od okraje, ale neřízněte pod vyvýšenou oblastí příliš daleko, jen tolik, abyste viděli. Použijte jakýkoli nástroj, který se vám líbí, dávám přednost ruční pile.

- Ještě na zadní straně vyřízněte dva otvory nejblíže k uzamykacímu mechanismu v souladu s žebry chladiče. Raději používám elektrickou skládačku, ale čepel se do ní nevejde, pokud nejprve nedáte několik pilotních otvorů.

- Nyní ta zábavná část … musíte proříznout žebra podél zadní desky, dostatečně hluboko, abyste dosáhli svých prvních dvou řezů. Jakmile odříznete obě strany, střed by měl jen vypadnout.

- Zrušte všechna hrubá místa ručním pilníkem a odjehlete všechny pokey věci, o které byste se mohli pořezat. Znovu připevněte boční lišty. - Jednodušší způsob, který nezachovává původní rozteč a tuhost, je prostě proříznout rovně podél uzamykacího mechanismu, takže skončíte se 3 díly, zahodíte střed a poté zbývající dvě spojíte zpět dalším kusem kovu.

- Později na toto otevřené místo připojíme napájecí zdroj a pevný disk.

Krok 3: Montáž na základní desku

Protože jsme právě dokončili režim chladiče, podívejme se, kam připojit základní desku. Originál byl namontován přímo na tento chladič, ale otvory na základní desce Mini-ITX neodpovídají otvorům na základní desce G4. Jednoduše převraťte chladič a vytvořte 4 nové otvory se závitem, které jsou v souladu se základní deskou mini-ITX. Základní deska zabere v podstatě celý prostor uzamykacího mechanismu, proto se snažte jej vycentrovat.

Použil jsem 2palcové offsety, ale v poslední době místo toho používám 1-7/8 palců. Poskytuje mi trochu více místa v rozích spodní desky krychle.

Krok 4: Dolní čelní panel

Namontovali jsme základní desku, takže nyní zarovnejte čelní desku a proveďte některá měření k vyříznutí čelní desky, aby bylo možné přijmout I/O desku mini-ITX. Obvykle musím odříznout levou stranu desky I/O, aby se vešla. Budete také muset odstranit dva kolíky, které drží rohové podpěry kostky na místě.

A montáž grafické karty je na řadě, stejně jako otvor pro napájecí zástrčku z napájecího zdroje (jo, je to ošklivé).

Krok 5: Grafická karta

Základní GTX 750 TI byl příliš dlouhý o jeden palec. To byl chladič a ventilátory, samotná deska byla dostatečně krátká. Odstranil jsem původní klec ventilátoru a zatlačil ventilátory doleva a přišrouboval je přímo k chladiči. Pro budoucí použití se vejde jeden ventilátor 1050, 1060 nebo 1080 mini snížením krytu ventilátoru. R9 Nano pasuje bez úprav.

Demontujte chladič. Hřebenem jsem udržoval žebra poněkud zarovnaná, zatímco jsem je odřezával rotačním nástrojem a řezacím kolečkem.

Znovu sestavte GPU a nyní je dostatečně krátký.

Krok 6: GPU Riser

Grafická karta se jednoduše nevejde do slotu základní desky, protože uzamykací mechanismus je vzdálen 2 palce (k montáži základní desky jsem použil offsety 1–7/8 palců). Jediným způsobem, jak přesunout grafickou kartu, je rozšířit slot PCIE o stoupačku. V minulosti jsem zkoušel mnoho stoupaček bez úspěchu (pravý úhel pevný, plochý kabel, plochý kabel zabalený v hliníku). Ty, které pro mě fungovaly, jsou typ těžby kryptoměn. Malý dongle s konektorem USB3 a samostatnou deskou se slotem PCIE v plné délce a dalším konektorem USB3.

Zde je problém: Port USB je téměř vždy svislý a vyčnívá ze strany pouzdra. Zkusil jsem tedy zajistit uzamykací mechanismus tak, aby vyhovoval. Také jsem musel seříznout horní vnitřní kryt, protože moje stoupací karta šla k okraji.

Dokud jsem nenašel novou stoupačku, která měla horizontální dongle! Ale bohužel je tu ještě jeden problém, se kterým se musíme vypořádat: Stoupací karta se rozšiřuje téměř na hranici 6,7 palce a oba konektory se zakryjí. Ke zmírnění problému jsem připájel nový svislý konektor USB3 a volitelný napájecí konektor. Opět neúspěch, protože port USB3 s nainstalovaným kabelem bude vyčnívat přímo do grafické karty.

Konečným řešením je pevně spojit stoupací kartu s donglem pájením v kousku kabelu USB3 (9 vodičů).

Krok 7: Napájení

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Upravujeme napájecí zdroj a do skříně vkládáme síť 115 V. Při připojování nebo pájení se ujistěte, že není připojeno napájení.

Testoval jsem s jiným napájecím zdrojem (a provedl online výpočty, CPU TDP 70 W) a nečinnost produkovala pouze 33 wattů, zatímco intenzivní procesor nebo grafika byly stále pod 250 wattů. To znamená, že 320W napájecí zdroj by měl být dostačující.

Když jsou odstraněna středová žebra, napájecí zdroj FLEX se tam téměř dokonale vejde. Napájecí zdroj FLEX je příliš dlouhý na to, aby se vešel mezi zarážku uzamykací rukojeti a horní mřížku, takže jej musíme zkrátit.

FLEX je trochu příliš dlouhý, takže jsem odstranil ventilátor a přemístil napájecí zástrčku do spodní čelní desky krychle vedle grafické karty.

Kostka je ve srovnání s jinými tvarovými faktory malá, takže můžeme zkrátit všechny vodiče na napájecím zdroji. Většina délky kabelu by měla být odříznuta a znovu připájena k základní desce napájecího zdroje. Zde jsou dráty odříznuty, od pájeny a prázdné otvory.

Vzhledem k tomu, že žiji v USA a mám tendenci používat pouze napájení 115 V, nepotřebuji možnost jít na 220 V. Odstranil jsem spínač a propojku propojil přímo s deskou napájecího zdroje mezi A115V a B115V.

V napájecím zdroji je malý nevyužitý prostor pro výstup primárních vodičů z pouzdra. Vzhledem k tomu, že nebudu používat původní kryt, mohu tento ztracený prostor kultivovat. Zde je kompletní zdroj vedle originálu a plná délka vodičů je o 4 až 6 palců kratší.

Posledním krokem je jeho montáž na uzamykací mechanismus, kde býval chladič. Všimněte si, že některé vodiče jsou ve skutečnosti vedeny mezi mezerou napájecího zdroje a bývalým chladičem.

Krok 8: Optická jednotka

Proč ne? Vím, že se už moc nepoužívají, ale stále potřebuji vypálit příležitostný mediální talíř. A většina ovladačů pro nový hardware přichází na DVD. Aby byla zachována původní funkčnost a SKVĚLÉ optické médium s topinkovačem, přidal jsem DVD-RW. Mám tenký disk se štěrbinovou zátěží, který je mnohem tenčí než původní optická jednotka, a tak jsem 3D vytiskl (bíle) některé držáky adaptéru, které budou disk kopírovat. Několik pokusů a několik úprav později, a já jsem měl perfektní fit (červená).

Můj SSD je dostatečně velký pro můj primární operační systém a aplikace, ale úložiště uživatelských dat a médií potřebuje trochu více místa. Namontoval jsem tedy svůj SSD mimo optickou jednotku s kusem původní klece disku, který jsem odřízl. Také jsem namontoval 500Gb spinner na opačnou stranu zdroje na uzamykací mechanismus (chladič).

V příloze jsou mé soubory 3D STL pro váš 3D tisk, názvy souborů končí na 50, což znamená, že maximální rozměr je 5,0 palce.

Krok 9: Wi-Fi a Bluetooth

Původně jsem měl moderní adaptér Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle značky Apple na adaptéru mini-PCIE, ale slot na základní desce je svislý. Karta plné délky má 2 palce a zásuvku na základní desce, což znamená, že zasáhne uzamykací mechanismus.

Nechtěl jsem znovu zamknout zamykací mech, rozhodl jsem se pro poloviční výšku 802.11a/g/n Wi-Fi pouze pro kartu Dell 1510.

Poté jsem přidal kartu MacBook Pro Bluetooth (2005, 12 Mb / s, omezený dosah) s anténou. Vzhledem k tomu, že karta Apple potřebuje 3,3 V, mohl bych se připojit k napájecímu zdroji nebo vytáhnout 5 V až na 3,3 z interního USB portu. Protože IR senzor potřebuje také interní USB port, rozhodl jsem se dát tyto dvě komponenty dohromady na jeden interní duální port. Objednal jsem několik regulátorů napětí L78L00 3,3 V v balení TO-92 na pájení mezi portem USB a kartou Apple, aby se snížilo 5 V na 3,3 V. Po připojení se nic nezobrazilo, takže jsme vyměnili řádky D- a D+ USB, poté se Bluetooth ukázal v pořádku.

Umístění antény může být problémem, protože celé pouzdro kostky je kovové, což z něj činí Faradayovu klec. Existují drobné výjimky: plastová zástrčka na obou stranách vnějšího pouzdra je pro původní antény Wi-Fi. Vzhledem k tomu, že karta wifi bude mít externí anténní port směřující mimo základní desku, musím umístit BT anténu poblíž jednoho z těchto plastových konektorů.

3D jsem vytiskl náhradní zástrčku, aby se vešel na držák, a vložil svou BT anténu. V příloze je můj 3D STL soubor pro váš 3D tisk, název souboru končí na 125, což znamená, že maximální rozměr je 1,25 palce.

Krok 10: IR senzor

Interní infračervený senzor MacBooku (2007) běží na 5v, takže jeho přímé připojení k internímu portu USB ho bude napájet a také poskytne IR data do počítače z dálkového ovladače. Senzor by měl směřovat dopředu, ale konstrukce pouzdra kostky takové věci neumožňuje, pokud nevyvrtáte otvor v přední části pouzdra. Místo toho jsem se rozhodl namontovat senzor směrem dolů, blízko přední části krychle, a dát malý kousek reflexního materiálu pod úhlem 45 stupňů, aby se do něj mohly odrazit přední IR signály.

IR senzor i karta BT jsou připájeny na USB konektor a připraveny k instalaci. Regulátor 3,3 V a kondenzátor jsou vložené.

A oba se ukazují a fungují dobře!

Krok 11: Estetika

Ano, původní design pouzdra je skvělý. Líbí se mi trochu více vkusu, aby hosté věděli, že byl upraven. Pro tuto stavbu jsem měl případ, který jsem již natřel plochou černou barvou. Chtěl jsem více vkusu, a tak jsem se rozhodl pro imitaci stylu Rubik. Začal jsem s 2 palcovými čtverci, ale nevypadalo to správně, tak jsem šel dolů na 1-3/4 palcové čtverce. Vinyl zakoupený v Michaelově řemeslném obchodě a také rohové zařízení (dělat rohy ručně bylo ošklivé).

Aby to bylo vizuálně příjemnější, přidal jsem falešné odlesky a stíny se stříbrnou (nenašel šedou), hnědou a béžovou (tmavší než bílou). Také jsem musel strávit nějaký čas vyřezáváním každého větracího otvoru ze zadní mřížky. Není to dokonalé, ale na první pohled vypadá dobře.

Krok 12: Různé položky

Touch Power (neúplné):

O používání původního dotykového tlačítka napájení (kapacitní/blízký) existuje několik vzácných vláken, ale s tím jsem neměl úspěch. Rozhodl jsem se pro dotykový senzor, který při aktivaci vydává signál LOW TTL (většina výstupu HIGH). Potřeboval jsem LOW, aby potopil otevřený obvod na vypínači základní desky. Toto je model, který jsem si vybral:

V příloze je můj soubor 3D STL pro váš 3D tisk, názvy souborů končí na 20, což znamená, že maximální rozměr je 2,0 palce.

Reproduktory: Ze šesti pouzder na kostky, které mám, nemám ani jednu sadu reproduktorů Apple. Z tohoto důvodu upustím od jakéhokoli pokusu zahrnout interní systém reproduktorů napájení. Základní deska bude podporovat zvukový výstup prostřednictvím konektoru pro sluchátka a grafická karta HDMI bude podporovat zvuk přímo na monitoru HDMI.

Software:

To je další příběh na jindy. Průvodců sestavením Hackintoshe je spousta.

Krok 13: Konečná montáž

Jakmile jsou všechny součásti upraveny, začíná finální montáž.

• Poslední pájecí spoj spojuje hlavní 115v vývody z napájecího zdroje s napájecím konektorem na čelní desce.
• Poté přidejte pár kabelů SATA pro jednotky za napájecím zdrojem.
• Spusťte v uzamykacím mechanismu (chladič).
• Připojte hlavní desku napájecího zdroje k zadní desce
• Nainstalujte stoupačku na grafickou kartu
• Nainstalujte držák optické jednotky
• Připojte příslušné napájecí a datové kabely
• Namontujte horní desku a připojte dotykový senzor

Zde je 6 fotografií stran dokončené krychle.

Fotografie pohledu dovnitř nahoře s otevřeným a zavřeným grilem.

Optická mechanika funguje!

Krok 14: Srovnávací hodnoty

Zde je pár záběrů kamery na obrazovku (odpusťte moaré). Skóre CPU macOS High Sierra 10.13.6 a Geekbench 4.2.3 s 4491 sincle-core a 14913 muli-core. Výpočet OpenCL s CPU a GPU je 45 990.

Výsledky Cinebench R15 také.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 průměrně 51,6 FPS při 1080p přes HDMI, takže není extrémní, ale vhodný pro lehké hraní.

Mám termokameru ISeek, a tak jsem spustil relaci HandBrake pro převod filmu. Podívejte se na modul Intel Power Gadget a generované teplo. TDP na CPU je 70-80W, dosahující kolem 135F mimo skříň. Testy znovu spustím, až bude kostka plně sestavena.

Krok 15: Budoucnost

Zbývá mi pět na stavbu … Co takhle kostka s 18 jádry / 36 vlákny a R9 Nano?

Oceňuji vaši zpětnou vazbu, komentáře a návrhy.

Šťastné úpravy!