Konverze LED reflektoru: 8 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21

Procházel jsem místní obchod se spořivostí a narazil jsem na jedno z těch 1 milionu ručních reflektorů se svíčkami. Vždy jsem chtěl jeden, ale nefungoval, ale jinak byl nepoškozený, takže jsem ho stále chytil pro budoucí projekt. Myslím, že jsem zaplatil možná 4 dolary, protože jsem odtamtud dostal i další věci.

Rychle vpřed o 6 měsíců později. Nechal jsem ležet nějaké náhradní díly z projektu, který jsem opustil, a tak jsem je dobře využil a rozhodl jsem se provést konverzi žárovkou na LED.

Budu převádět světlo a zdroj energie ze žárovky a olověné dobíjecí baterie na vysoce výkonné LED a lithium -iontové baterie. To představovalo několik docela obtížných konstrukčních překážek, které bylo třeba překonat, což jsem nečekal, ale díky tomu byl skvělý projekt ke sdílení.

Zásoby

Pro zásoby a nástroje potřebujete: „Host“nebo reflektor, který chcete upravit. Chcete si to pečlivě vybrat, protože to určí, kolik přizpůsobení budete nakonec dělat. Důležitá je také velikost. Musí umět všechno pojmout!

Baterie. Můžete použít jakýkoli typ a velikost, kterou chcete, nikl kadmium, nikl metalhydrid nebo lithium ion/polymer. Vybral jsem lithium-iontové baterie Samsung INR18650 25RM kvůli kapacitě a schopnostem manipulace s proudem. Ovladač, který používám, vyžaduje vysoký proud z baterií, až 8 ampérů. Můžete použít tolik článků, kolik potřebujete, v závislosti na volbě ovladače a požadavcích na vstupní napětí.

LED ovladač. To je zásadní, protože musíte ovládat jas a proud LED. Používám generický čínský buck ovladač o průměru 22 mm určený pro baterku. Vaše volba ovladače závisí na LED diodě, kterou používáte, a na tom, kolik energie chcete projít. Mějte na paměti, že ovladač s vyšším výkonem vyžaduje vysoký výkon vašich baterií.

Pro LED jsem šel s Cree XHP 70.2. Můžete použít jakoukoli požadovanou LED, od malé 1 W po šílenou 100 W, nebo dokonce více LED. Pamatujte, že čím více energie, tím komplikovanější bude váš projekt, protože potřebujete napájet a chladit tuto výkonnou LED.

Chladič a ventilátor (volitelný) pro chlazení LED a ovladače. Jsou to také kritické kousky, protože při vysokém výkonu generuje vysílač a ovladač spoustu tepla. Můžete použít pasivní nebo aktivní chlazení (bez ventilátoru nebo s ventilátorem). Pasivní chladič bude větší než ventilátor chlazený a bude mít kratší doby chodu mezi jednotlivými kroky sestupu nebo ochlazení. Používám jeden s ventilátorem.

Pomocný reflektor (musel jsem jej přidat později). To bylo od jiného hostitele, kterého jsem měl

Smršťovací bužírky různých velikostí. Použil jsem hlavně 2 mm a 4 mm.

Digitální multimetr pro měření a kontrolu napětí. K tomu není potřeba nic fantastického

Plech o průměru 16 je jemný, tloušťka 1,5 až 1,8 mm je jemný. Horní kryty můžete použít pro pevné disky, jednotky CD atd. Slouží k úpravě reflektoru tak, aby svítil LED.

Silikonové dráty o rozměrech 22 a 18, 2 stopy, každý červený/ černý. Najděte ji ve svém místním hobby shopu, ale Amazon, eBay nebo Aliexpress jsou výrazně levnější

Vyvážení baterie/ochranná deska. Získejte je levně na eBay nebo Aliexpress

Niklové baterie/pásky pro výrobu baterie z eBay, Amazon nebo Aliexpress. Ujistěte se, že jsou z čisté niklu, nikoli z poniklované oceli.

Deanův T konektor nebo jiné konektory pro baterii a ventilátor, pokud používáte jeden eBay nebo Amazon nebo Aliexpress

3S balanční konektory, samci a samice z eBay nebo Aliexpress

0,25 palcové hliníkové spojky a příslušné šrouby nebo jiné distanční sloupky. Moje jsem dostal z železářství v sekci šroubů a šroubů

0,45 mm měděný plech pro výrobu držáku ovladače. Můžete to získat ze starých počítačových chladičů pro notebooky nebo z instalatérské části. Je možné řezat kusy měděných trubek, bít je naplocho a pájet dohromady.

Lepidlo nebo suchý zip. Může být také horké lepidlo. K zajištění baterie jsem použil suchý zip a k lepení dalších položek JB Weld a kyanoakrylát (super lepidlo)

Plastové distanční sloupky pro montáž reflektoru a ventilátoru. Uklizené z rozbité elektroniky a hračky, jsou to v podstatě kulaté plastové tyče s otvory vyvrtanými na obou koncích, do kterých se dají vejít šrouby. Přidržují poloviny nebo kryty pouzdra na místě. Nástroje: Nástroj Dremel s dělícím kotoučem, brusnými a brusnými kotouči nebo kameny a řezáky na rychlořezné oceli Nůž na hoblování nebo břitva Šroubováky Jehly nebo jemné pilníky 40 nebo 60 wattová páječka nebo stanice. Mám jeden, který jsem koupil Quicko T12 942 z Aliexpressu, který využívá tipy Hakko T12. V závislosti na napájecím zdroji pracuje až 70 wattů. Pájka na bázi olova. Používám vrták Kester 44 63sn/37pb.31 mm

Vyrovnávací nabíječka lithiových baterií

Vrtáky. Použil jsem velikosti 8 mm, 2 mm, 2,5 mm a 6 mm. Také jsem použil velikost 1/2 palce. Pásová bruska (volitelně) Horká lepicí pistole (volitelně)

Toto je jen můj seznam nástrojů a materiálů. Váš může být jiný, ale to jsem použil k dokončení projektu. Rád bych měl soustruh nebo frézku, protože by to šlo mnohem rychleji.

Krok 1: Host

Reflektor, který jsem si vybral, je 1 milion svíček s pistolovou rukojetí. Světelným zdrojem je 35wattová halogenová žárovka automobilového typu. Měl široký mělký reflektor vyrobený z tenké oceli, aby zvládl teplo produkované žárovkou. Zdrojem energie je 6voltová uzavřená olověná baterie. Byl vyhozen a veškerý elektrolyt vyschl. Baterie byla nabíjena externí nástěnnou nabíječkou a veškerá regulace napájení a nabíjení je založena na odporovém poli. Neexistuje žádné vypínání nebo ochrana nízkého napětí, a to je na olověné baterii velmi obtížné, protože baterie je neustále hluboce cyklována, hluboce vybíjena a poté plně nabitá nebo je doplněna, pokud je částečně vybitá. Nabíječka se zapojuje do zadní části pouzdra pomocí 5,5 mm x 2,1 mm válcového konektoru. Tuto část znovu použiji. Toto pouzdro bylo skvělé pro přestavbu, protože je snadné jej rozebrat a znovu složit, aniž byste museli lámat věci. Navíc se mi líbí chladný kamufláž. Uvnitř je dostatečný prostor pro všechny části přestavby. Pouzdro je navíc vyrobeno z velmi odolného plastu ABS. Reflektor je držen pouzdrem a zachycen, když jsou poloviny sešroubovány bez montážních sloupků nebo šroubů. Musela jsem provést několik oprav. Jeden ze šroubových sloupků se rozhodl odstřihnout a zabránit tomu, aby šroub seděl a zavíral kryt. Přilepil jsem to pomocí svého super silného okamžitého super lepicího epoxidu (více o tom později). Pouzdro bylo také mírně roztavené, takže jsem ho musel ohnout zpět. Chyběla také luneta. Celkově to vypadá proveditelně, takže pojďme na to!

Jedinými dalšími úpravami bylo odstranění některých vnitřních výčnělků, aby se uvolnil prostor pro baterii, a vyříznutí otvoru pro vyvažovací zásuvku.

Krok 2: Moc

Jako zdroj energie používám lithium -iontovou baterii 3S2P vyrobenou ze 6 baterií 18650. Mám opravdu rád lithiové baterie, protože mají vyšší napětí než nikl -kadmium nebo nikl -metal hydrid (4,2 vs. 1,5 plně nabité), mohou odebírat velké množství proudu a mají dobrou kapacitu. Baterie, které používám, jsou Samsung INR 1865025RM, kapacita 2 500 mAh, kapacita 20 A CDR (hodnocení nepřetržitého vybíjení). Protože mám 3 v sérii pro 12,6 voltů a 2 paralelně, dává to 5000 mah, což by mělo napájet světlo na maximální výkon po dobu 45 nebo 50 minut. To je pro mé účely více než dost. Rovněž se zdvojnásobují současné možnosti zpracování. Nepotřebujete používat sériově paralelní konfiguraci. Pokud používáte posilovací ovladač, můžete provádět série nebo je spouštět souběžně. Používám sériově paralelní, protože můj ovladač je „buck“a napětí baterie musí být vyšší než výstupní napětí. V tomto případě je 12,6 voltů sníženo na zhruba 6,5 voltů. Vytvořil jsem instruktáž o tom, jak vytvořit tento typ baterie, zkontrolujte tedy jednu nebo čtyři další informace. Začněte sestavením balíčku podle rozměrů hostitele. Musel jsem být kreativní a zařídit ten svůj, aby správně seděl. Články jsem spojil dohromady pájením, což není doporučený způsob, ale neměl jsem bodový svářeč. To je důvod, proč je 40-60 wattová žehlička a kvalitní olověná pájka nezbytná, protože nižší výkon nebude dostatečně horký na správné pájení článků a budete se snažit, aby se pájka roztavila, příliš mnoho tepla. To je nebezpečné a může to zničit vaše baterie, nebo ještě hůř, způsobit jejich přehřátí a odvětrání. Použijte největší hrot dláta, který vaše žehlička unese, a zahřejte teplo. Nedržte žehličku na článcích déle než nebo trvá, než pájka teče. K tomu použijte čistě niklové proužky, protože proud z baterie bude až 10 ampérů, když se napětí sníží a běží na maximální výkon. Ocelové pásy mají vyšší odolnost.

Fotografie ukazují původní konstrukci baterie, která používala k připojení řadových/paralelních článků dráty o průměru 16, ale ty jsem pro konečnou verzi odstranil a na jejich místo jsem použil niklové pásy, protože ležely naplocho a nevyčnívaly. baterie je pohromadě a kontrolujete připojení, buď jste hotovi, pokud používáte jeden článek nebo více paralelně, nebo v mém případě je třeba přidat systém nebo desku pro správu baterie (BMS). To je důležité v sériovém připojení, protože potřebujete, aby se každý článek rovnoměrně nabíjel a vybíjel a také sledoval nízké napětí v jednotlivých článcích. Pokud nepoužíváte BMS, nebudete mít z baterií optimální výkon a může dojít k jejich poškození nadměrným vybíjením nebo přebíjením. Také jsem přidal kabel konektoru vyvážení, který je nezbytný pro správné nabíjení článků balanční nabíječkou. Důrazně doporučuji použít balanční nabíječku pro li-ionové baterie, protože jim vydrží dlouho. Přidal jsem vstupní vodiče pro nabíjecí zásuvku a výstup, které vedou na desku řidiče. Také jsem přidal vývod a 2,1 mm konektor JST pro chladicí ventilátor.

Posledním krokem byla izolace holých spojů elektrickou páskou a smršťovací bužírkou a zabalení do maskovací pásky.

Krok 3: Lehký motor

„Lehký motor“je balíček LED a ovladačů. Ačkoli můžete spustit LED bez ovladače, pro dosažení nejlepších výsledků LED opravdu potřebují ovladače. U baterek ovladače přidávají uživatelské rozhraní pro ovládání výstupu LED. Protože pravděpodobně nechcete, aby vaše LED svítila stále na plný výkon, potřebujete k ovládání ovladač s uživatelským rozhraním s režimy postavenými i.

Pro LED používám vysílač Cree XHP 70.2. Je to teplota barvy 5000 k (neutrální bílá). Je namontován na desce s přímou tepelnou cestou o průměru 16 mm na kus mědi o tloušťce 1,5 mm. Toto se nazývá deska s tištěnými spoji MCPCB nebo kovovým jádrem. Všechny LED diody s výkonem 350 až 400 miliampérů budou potřebovat žárovku vyrobenou z mědi nebo hliníku. Tenhle má speciální základnu, která umožňuje veškeré teplo z LED jít přímo do chladiče. To je důležité, aby LED fungovala na maximální výkon a dlouho vydržela.

Dopředné napětí je 6,3 voltů a Cree hodnotí proud měniče velmi konzervativně při 5 ampérech (30-32 wattů). Tento vysílač bude při dobrém chlazení snadno trvat 10-20 ampérů (12 voltů/6 voltů)! Můj ovladač to provozuje pouze při 5 ampérech, kolem 32 wattů. Tuto LED můžete také spustit na 12 voltech s jinou deskou s obvody.

Ovladač, který používám, je z Aliexpressu, což je pro ně skvělé místo. Dají se sehnat i jinde, ale cena může jít docela nahoru. Dostal jsem svůj za zhruba 7 USD. Je to docela základní, 2-3 lithium-iontové články v sériovém vstupu (8,4 až 12,6 voltů) a 6,5 voltů výstupu (v závislosti na režimu). Proud je na výstupu nastaven na 5 ampérů, ale pamatujte, že se jedná o nelineární ovladač a výstup se neliší podle úrovně baterie! To znamená, že odběr z baterie bude vysoký při 100% výkonu, až 8 ampérů, když napětí začne klesat! Proto potřebujeme baterie s vysokým výkonem. Má 5 režimů, nízký, středně vysoký (100%), režim SOS a režim stroboskopu. Na 100%je docela horko, takže ho musíte ochladit.

Krok 4: Montáž reflektoru a základny

Vzhledem k tomu, že reflektor pro LED a žárovkový (vláknový) nebo dokonce obloukový výbojkový zdroj jsou různé, musel být původní reflektor upraven. LED diody a žárovkové zdroje světla promítají světlo odlišně od zdroje. Vlákno vyzařuje světlo v 360stupňovém vzoru, zatímco LED vyzařuje světlo v úhlu zhruba 120 až 130 stupňů od středu. LED diody obvykle sedí v zadní části reflektoru, který sedí téměř v jedné rovině, zatímco žárovky jsou umístěny mimo základnu reflektoru, aby lépe shromažďovaly a zaostřovaly světlo.

Dále jsem přidal distanční kroužek kolem LED, abych přidal vůli pro vodiče, aby se nezkratovaly na kovové základně reflektoru. Použil jsem distanční kroužek z pevného disku počítače, protože to bylo ideální pro tuto výšku, asi 3,5 mm. Na spodní část prstence jsem přidal tepelnou pastu, položil ji na chladič a JB ji navařil. Chtěl jsem, aby základna reflektoru přidala nějakou tepelnou hmotu, takže na horní část prstence, kde sedí proti základně reflektoru, nanesu tepelnou směs.

Musel jsem udělat „základnu“, protože žárovkový reflektor ji neměl. Použil jsem horní kryt pevného disku počítače, protože byl tenký, ale ne příliš tenký a snadno se leštil, což je důležité pro dobrý rozptyl světla a zaostřování. Řezal jsem to do tvaru pomocí vypínacího kolečka nástroje Dremel (noste ochranu očí!). Můžete použít cínové nůžky, ale to by mohlo část ohnout a učinit ji nepoužitelnou. Reflektor musí sedět téměř dokonale rovně. Podklad vyleštím později, jakmile bude hotovo vše. Zde je velmi užitečná pásová bruska a dremel. Pokud je nemáte, použijte jemný brusný papír určený pro kov. Začal jsem brousit reflektor, který byl vyroben z tenkého plechu potaženého reflexní vrstvou, pak vrstvou čirého laku. Proces broušení je opravdu důležitý pro správné zaostření. Je to nejnáročnější část těchto konverzí. Bohužel reflektor byl příliš široký a příliš mělký na to, aby fungoval s LED, takže jsem musel improvizovat. Vzal jsem reflektor od jiného hostitele a uzemnil základnu, dokud jsem nedostal pěkné zaostření s dobrým hot spotem a spoustou rozlití. Z tohoto důvodu se mi XHP 70.2 opravdu líbí. S dobrým reflektorem můžete hodně házet, takže světlo jde opravdu daleko a rozlitím se rozsvítí velká plocha. Tento reflektor bude sedět uvnitř zbytků originálu a bude fungovat jako pouzdro. Nakonec jsem ty dva slepil. Pouto muselo být opravdu silné, protože by uneslo váhu celé sestavy. Dále jsem musel navrhnout způsob, jak namontovat reflektor a základnu k chladiči. Je důležité usnadnit demontáž za účelem údržby nebo opravy, takže lepidlo nepřicházelo v úvahu. Chtělo to pokus a omyl, ale našel jsem nějaké hliníkové válce o průměru 0,25 palce, které byly na obou koncích opatřeny vnitřním závitem. Jsou to spojky pro závitové tyče, ale fungovaly perfektně pro mé řešení. Uzemnil jsem je do správné výšky (asi 5/8 palce), abych je umístil mimo chladič, aby byl volný prostor pro LED. Držáky byly připevněny k chladiči pomocí JB Weld. Zkoušel jsem je přišroubovat, ale nefungovalo to. Jakmile byla základna namontována, musel jsem na základnu namontovat reflektor. Použil jsem nějaké plastové distanční sloupky, které jsem zachránil z přenosného počítače. Ty drží pouzdro notebooku pohromadě. Musel jsem je obrousit, aby odpovídaly obrysu strany reflektoru, a poté je přilepit. K tomu jsem použil své superglue a jedlou sodu, protože se okamžitě nastavil a vytvořil velmi tvrdý cement. Na díly jednoduše položte vrstvu superlepidla, přitlačte je na místo a poté díly posypte jedlou sodou. Jedlá soda okamžitě nasákne superglue a promění se v super silný cement, jako instantní epoxid. Elegantní! Vypadalo to dost drsně a jakmile jsem rozsvítil LED, ze stran reflektoru se ztratilo hodně světla, a tak jsem to namaloval několika vrstvami černé barvy. Namaloval jsem také zbytky vnějšího reflektoru pololeskem Jakmile byly úchyty zajištěny, přišrouboval jsem reflektor k základně a znovu otestoval zaostření. Jakmile byl zarovnán, zalepil jsem jej páskou a pomocí jemné Sharpie jsem označil polohu úchytů a vyvrtaných otvorů v základně pro montáž. Zde musíte být opravdu přesní, jinak bude zaostření vypnuto. Někdy vyvrtám otvory větší, než by měly, aby měl prostor pro úpravu. Soustředění dopadlo dobře! Pokud se podíváte na hotový reflektor zepředu, vidíte zemřít LED.

Krok 5: Montáž LED, ovladače a chladicího ventilátoru

Řešení chlazení se skládá ze skladového chladiče Intel a ventilátoru skříně 80 mm x 10 mm. Používám chladič od Intel Core i7-3770. Líbí se mi, protože není objemný, je kulatý, tenký a navržený tak, aby zvládl výkon 84 wattů. Ovládání LED a ovladače je více než dost. Odstranil jsem ventilátor odříznutím podpěr. Také jsem odstranil montážní patky, protože je nebudu potřebovat. Držák původního ventilátoru jsem si nechal na později. Tlustší 20 nebo 25 mm ventilátor nebyl přítomen, protože jsem potřeboval veškerý prostor, který jsem mohl dostat. XHP 70.2 je docela účinný v lumenech na watt, ale stejně jako všechny vysoce výkonné LED diody generuje hodně tepla při vysokých hnacích proudech, takže dobré chlazení je zásadní. Pro tohoto hostitele nebudu mít žádné externí větrací otvory, takže jsem systém přebudoval.

Prvním krokem byla montáž LED. V horní části chladiče jsem vyvrtal 4 otvory. Dva pro průchod vodičů LED z ovladače a dva pro navlečení šroubů pro montáž. Přidal jsem tepelnou pastu mezi měděnou desku LED (nazývanou MCPCB) a chladič pro lepší tepelnou vodivost mezi nimi. To je přesně to, co byste udělali při výměně chladiče na vašem počítači. Vyvrtal jsem dva 2,5 mm otvory pro vedení vodičů z ovladače do LED, pak další dva pro montážní šrouby. Jelikož je ovladač navržen tak, aby fungoval na baterku a potřebuje dobré chlazení, nemohl jsem ho nechat jen tak volně viset. V baterce se řidič montuje na „pilulku“, což je trubice, která je dutá s poličkou nahoře pro LED a otvorem s otevřenou policí ve spodní části, na kterou si řidič může sednout. Navléká se do těla svítilny pro chlazení a elektrický kontakt pro baterii je záporný. Musel jsem zkonstruovat „pilulku“nebo držák pro řidiče, který také funguje jako záporný (uzemňovací) kontakt baterie. Středem řidiče je kladný kontakt.

Stavba a technika to bylo opravdu časově náročné. Nakonec jsem použil asi 0,5 mm, myslím, měděné plechy ze starého chladiče notebooku, dva jsem je spojil dohromady a pak jsem uprostřed vyvrtal otvor o průměru 22 mm. Pájel jsem na třetí, o něco větší kousek s o něco menším otvorem, který drží ovladač na místě. Trvalo to hodně času, broušení s Dremelem a následné ruční pilování, aby se fit přesně hodil. Řidič musel držet velmi bezpečně, aby nevypadl a udržovat dobré elektrické spojení.

Držák má také montážní úchytky pro šrouby, které jej připevňují k chladiči. Do spodní části držáku ovladače jsem přidal tepelnou pastu pro dobrý tepelný kontakt s chladičem. Nebylo to dokonalé řešení s nejlepší tepelnou cestou, ale funguje to dobře. K montáži ventilátoru skříně jsem použil původní rámeček z ventilátoru Intel. Starý skladový rám se montuje na chladič, takže jsem si ho nechal, protože bych pro něj nemusel vytvářet nové montážní řešení. Ukázalo se, že průměr byl přibližně stejný jako vzor montážního otvoru pro ventilátor, který jsem používal. Musel jsem obrousit nějaké materiály, abych to dokázal správně bojovat. Při broušení tohoto typu plastu bruskou noste masku a ochranu očí a pokud možno to provádějte venku, protože to opravdu páchne a prach z něj jde všude. Pravděpodobně to není nejlepší věc k dýchání.

Posledním krokem bylo svařování JB na 4 montážních sloupcích vyrobených z plastových podpěr. Prošel jsem šrouby, abych zajistil ventilátor. Sedí asi 6-7 mm nad ovladačem, takže je zde dobré proudění vzduchu a prostor pro vodiče. Ventilátor není nejtišší, ale je dost dobrý.

Krok 6: Propojení všeho a testování

Čas zapálit páječku! Elektrické připojení bylo docela jednoduché. Okamžitý přepínač je opravdu silný a zvládne 125 voltů AC a 15 ampérů, takže by s tímto nastavením neměl žádný problém. Je to také zajímavý přepínač, který lze vidět v designu baterky, protože je to typ NO, NC, COM. Může být použit jako momentový spínač (NO) nebo jako nouzový vypínač (NC normálně zavřený), což je v podstatě přerušovač, něco jako ruční relé nebo solenoid.

Pro připojení baterie jsem použil 18 AWG vodič a 22 AWG pro všechno ostatní. Přepínač používám jako chvilkový spínač. Záporný výstup z baterie jde do držáku ovladače a kladný do středu ovladače, kde normálně jde pružina. Na výstup jsem dal Deanův T konektor pro snadné vyjmutí sestavy reflektoru. Použil jsem teplem smrštitelné hadičky k pokrytí všech holých drátových spojů, aby se zabránilo zkratům ve stísněných vnitřcích hostitele. Test LED, ventilátoru a ovladače byl v pořádku! Dříve jsem to testoval při zaostřování, takže jsem věděl, že to funguje.

Vývody z nabíjecí zástrčky vedly na kladnou a zápornou výstupní stranu desky BMS.

Protože jsem baterii navrhl tak, aby byla nedílnou součástí svítilny, namontoval jsem ji pomocí pásků na suchý zip, které jsem za horka nalepil na zadní stranu hostitele. Použil jsem stávající nabíjecí konektor, ale vyřízl jsem otvor pro vyvažovací zástrčku. Výstup ovladače přejde na LED. Pro vstup a výstup ventilátoru jsem přidal vývod s 2kolíkovým konektorem JST HX, abych jej mohl snadno vyjmout. Ventilátor je napájen z výstupu baterie a aktivuje se stisknutím spínače. Vzhledem k tomu, že ventilátor má běžet na 5 voltů, nemohl jsem jej spustit z 12,6voltové baterie, aniž by došlo k překročení rychlosti a hluku a případně ke snížení jeho životnosti. Přidal jsem několik odporů série, abych snížil napětí na ventilátoru a pomaleji točil. Sestava reflektoru se skládá z reflektoru, chladiče s ventilátorem, LED a ovladače. Nechal jsem to modulární pro snadnou údržbu. Připevňuje se do otvorů v přední části hostitele a zajišťuje se, když jsou obě poloviny sešroubovány.

Pro nabíjení baterie jsem si nechal nabíjecí konektor 5,5 mm x 2,1 mm a do nabíječky váhy jsem přidal adaptér. Je to klon SkyRC iMax B6. Funguje to dobře a dobíjí baterii a vyrovnává. K připojení k baterii a nabíječce jsem použil prodlužovací kabel se dvěma koncovkami. Nabíjím baterii 1,5 až 2 ampéry, což trvá přibližně 2 hodiny.

Krok 7: Konečná montáž a testování

Jakmile jsou všechna připojení vytvořena a vše zablokováno uvnitř hostitele, je čas na testování! Jak vidíte na obrázcích, uvnitř nezbyla téměř žádná místnost, ale všechno se hodí a je tu dost dobrý prostor pro cirkulaci vzduchu. Použil jsem suchý zip k zajištění baterie k hostiteli pro případ, že bych ji někdy potřeboval vyjmout.

Světlo je při plném výkonu velmi jasné. Ovladač má 5 naprogramovaných režimů, nízký střední, vysoký, SOS a stroboskop. Docela snadné použití.

Rozlití je velmi široké. Rozsvítí mi celou jídelnu a obývací pokoj. a světlo vrhá dobrou vzdálenost. Ne tak daleko jako menší LED, ale velmi dobré. Snadno rozsvítí strom, který je vzdálený 300 metrů. Teplo není problém, protože ventilátor odebírá dostatek tepla, aby jej při delším provozu na vysoké úrovni udržel v chodu. Baterie se vybijí, než se přehřejí. Doba běhu je v pořádku, asi 60 minut při nejvyšším nastavení a mnohem déle při nízkém. Řidič měl ochranu proti nízkému napětí, kde výstup klesá, a poté se vypne, když baterie dosáhne 9 voltů. Výkon lumenů je pravděpodobně 4300 až 4500 lumenů, přibližně dvakrát jasnější než původní automobilová žárovka H3 a vyšší účinnost na lumen. Jsem opravdu potěšen!

Krok 8: Závěr

Jsem z tohoto projektu opravdu nadšený. Začátek až do konce to trvalo 2 měsíce a pravděpodobně o víkendech 100-200 hodin práce. Celkové náklady se pohybovaly kolem 60 USD. Srovnatelně je to nejdražší projekt, který jsem zatím udělal, ale pokud to porovnáte s podobnými světly tohoto typu, mohou být náklady mnohem vyšší, když zahrnete baterie. 25 $ za baterie 11 $ za LED 5 $ za chladič 5 $ za ventilátor Ovladače byly 18 $ (koupil jsem tři, protože jsem zabil dva v procesu zjišťování montáže ovladače) 6 $ za desku BMS

Většinu z toho jsem dostal z USA, ale některé z Číny (LED, ovladač), protože je to mnohem levnější a snadno dostupné.

Zbytek věcí jsem už měl.

Celkově to není hezké, trochu objemné, ale funkci převezmu každý den. Je opravdu jasný, kolem 4500 lumenů, má dobrou dobu chodu a je opravdu praktický. Je to obrovský upgrade oproti staré žárovce a olověné baterii a přináší skvělý zážitek! Z tohoto projektu jsem se hodně naučil a můj další bude ještě lepší. Děkujeme, že jste si prohlédli můj Instructable!