Teardown LED Floodlight: 11 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21

Nyní mám na talíři obvykle mnoho věcí, ale nesnáším, když věci prostě nefungují. Někdy to může být jen smůla a já jsem jen další statistika MTBF, která se vymyká histogramu. Pro ty z vás, kteří takovým výrokům rozumíte, víte kde jsem, Každopádně je to bodové světlo LED, které je zobrazeno výše. Původně jsem koupil 3 položky a abych byl spravedlivý, vydržely docela dobře už více než rok a zbývající dva jsou stále silné. Jeden z nich se bohužel vzdal ducha a stál před získáním dalšího. Cenově jsou ve Velké Británii asi na jednoho a na to, co dostanete, si nemůžete stěžovat. Vyzařují příjemné 10W měkké světlo a jsou ideální pro osvětlení na verandě nebo, jak jsem to udělal, rozptýlené po zahradě jako podsvícení. Jsou jemné a příjemné.

Většina lidí by to přijala a pokračovala ….. Myslím tím, proč se to nepovedlo … je nám to jedno …?? Pro ty z vás, kteří chtějí snížit počet, skočte na číslo 10 v této sérii. Pokud někdo jiný chce číst vstupy a výstupy … pak čtěte dál …

Jasně říká, že LED diody nelze vyměnit..může stejně dobře říkat, že uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem … pro mě je to červený hadr na býka … i když nejsou, vždy se můžeme podívat … je to dobrý design?

Přímo ven pomocí šroubováku … čas podívat se hlouběji ………..

Nyní v tuto chvíli je načase nasadit svou kazatelskou hlavu a stejně jako ostatní položky, které jsem komentoval ohledně zapojení sítě a napětí nad 60 V, buďte extrémně opatrní. Nezodpovídám za to, že se někdo s těmito věcmi zraní a pokud nevíte, co děláte, pak ne. Je to tak jednoduché. Pokud musíte a jste dostatečně zvědaví, vždy předmět odpojte od zdroje napájení a dávejte si pozor na všechna nevybíjená napětí, která mohou přetrvávat, ale stále bolí. Pokud musíte připojit jakýkoli měřič nebo podobný změřte absolutní napětí, poté vypněte síť, připojte testovací měřič a znovu zapněte. Pracujte vždy jednou rukou a ještě lépe s vhodným proudovým chráničem. Země je země na plášti, ale na diagramu desky plošných spojů není, pokud je izolován diodou. Pokud používáte dalekohled, plovte testovacím kusem přes oddělovací transformátor, jinak už žádný rozsah. Neplujte na dálku ani se nepokoušejte zvednout její zemnící kolík, její špatnou praxi a můžete ji zapomenout, pokud ji opustíte.

Byli jste varováni … smrt může být smrtelná! Pokračujte v show.

Krok 1: Odšroubujte pachatele

Nyní má zadní část šroubení kryt kabelu se šroubovacím typem, který pod ním odhaluje 3 svorky podle fotografie. Podle toho označené LNE jsem kabel odstranil a připojil další síťový kabel, o kterém vím, že byl rozhodně pod napětím. Připojeno…. není to klobása … typické. Otočením kování jsem si všiml, že je zajištěno bezpečnostními šrouby s otvory 4 x 3, které vypadají, které nejsou. Myslím, že si k tomu můžete koupit nástroj, ale není třeba říkat, že jsem ho neměl. Možná je to součást specifikace CE. Jsou zapuštěny do zadního tlakového odlitku, jen aby se vám hlasitěji křičelo! O půl hodiny později a s některými volitelnými slovy bylo přední sklo odstraněno, aby se podle vzhledu objevil reflektor se středovým difuzorem přes horní část některých diod… legrační To. Reflektor byl držen několika filipsy a deska plošných spojů byla držena v izolovaném krytu. Připojení k desce plošných spojů probíhá prostřednictvím spojeného a sevřeného spojovacího spoje 240 V. Můžete to vidět na pravé straně obrázku. Všimněte si také země, která přichází a je přišroubována k tlakově litému pouzdru. Zvýraznil jsem dvě oblasti na tlakově litém pouzdře, které drží dobroty. Oblast s modrým okrajem drží LED diody, které jsou zajištěny 2 šrouby a vrstvou chladicí pasta, tyto podrobněji popíši později. Oblast v červené barvě je místo, kde sedí deska plošných spojů.

Proč to tedy nefunguje!

Krok 2: The Nitty Gritty

Síť tedy vstupuje jako lineární a neutrální [červená/modrá] a připojuje se k jednomu konci desky plošných spojů. Existují také dva vodiče, které nechávají desku plošných spojů zbarven červenou a modrou barvou a která se připojuje k bloku LED. Provedeme rychlou kontrolu, abychom zjistili, zda je rychlá oprava, jako je spálená pojistka atd. S měřičem na ohmech zkontrolujte pojistku [červený blok], která je na trati bezprostředně po červeném přívodu živého proudu. Mrtvý zkrat, což je pro jednou dobrá zpráva. Protože se pojistka nespálila, znamená to, že cokoli, co odebírá energii, se nezkratovalo, nebo zařízení, které přepíná napájení, nezkratovalo nebo jiné zařízení přes kolejnici HV, což může být dobré, nicméně pokud jsou zapojeny nějaké semi, může to být špatné.

Co dál … mostový usměrňovač plný, který se napájí do magnetického filtračního bloku skládajícího se ze dvou víček a dvou magneticky spojených cívek. To jsou dva formovače cívek ve společném feritovém pouzdře. Funguje to dvěma způsoby, udržuje běžný hluk zvenčí na uzdě a udrží jakýkoli hluk při přepínání interní, opět pravděpodobně požadavek UL nebo CE. Čepice sedí napříč sítí a podle toho jsou dimenzovány na 400 V, což můžete vidět na fotografii výše. Každopádně to nepřestane fungovat, takže co bude dál. Vypadá to, že narazí na nějaké odpory a nějaký druh čipu … bezpochyby regulátor buck, protože síť je značně vysoká přímo u napájecích LED. Pojďme se podívat na tu tlustou síťovou čepičku, která sedí nad tím vším. Jeho jmenovitý výkon je 400 V při 105 ° C, takže bude přes něj sedět kolejnice, která je v dnešní době 220 V AC RMS nebo 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH. Tady krátká odbočka. Síťový střídavý proud je dost ošklivý, protože prochází 50 Hz, ale alespoň je dostatečně laskavý na to, aby procházel nulovým bodem každých 10 ms, 300 V stejnosměrného proudu to jen velmi silně bije … jak to poznám? … neptejte se.. takže pokud neprocházíte srdeční zástavou v okamžiku kontaktu, je to velmi nevítané. Když se nad tím zamyslím, očekávám, že ho pravděpodobně budete mít, pokud ano … hrajte vždy bezpečně.

Nyní bychom mohli v tuto chvíli připnout žárovku přes víčko a zjistit, zda se rozsvítí v pořádku, ale bude hrát bezpečně a pomocí metru zkontrolujeme diody v rec mostu a připojení přes filtr. Všechno je v pořádku, takže co …….. Nyní v minulosti jsem věděl, že tyto stejnosměrné elektrolytika zemřou, a to buď kvůli nadměrnému teplu, které vytváří vyšší odpor a potom více tepla. Dej pryč je plechovka, která se rozpíná, ale vypadá to dobře … viz foto. Správně jsem možná přehlédl zjevné zde … co když jsou diody poprsí … samozřejmě neuvěřitelně jasně září a vytvářejí spoustu tepla … podívejme se na to blok

Krok 3: Blok LED

Takže tady máme LED blok. Skládá se z 9 LED diod, které jsou tuším hodnoceny po 1 W, i když si nejsem úplně jistý. To je zvláštní, protože zadní deska uvádí 10 W, ale domnívám se, že odkazují na malou marketingovou mezeru, která odkazuje na spotřebovanou energii spíše než na ekvivalentní výkon LED. Každopádně 9W je s procentem přeměněným na fotony … účinnější než žárovka, takže pojďme dál. Všimněte si plusových a mínusových připojení k desce. Nyní vím, že vysoce výkonné LED diody mají spíše různá dopředná napětí než standardní standardní LED odrůdy a při pohledu na specifikaci Google pro 1W zařízení to vypadá, že potřebuje alespoň 4V, aby vyzařovaly světlo.

Mám tedy řadu LED [9] v sérii, kterou potřebuji otestovat pomocí napájecího zdroje. 9x4 = 36v … můj napájecí zdroj dělá pouze 30v s větrem za ním, takže je třeba je rozdělit na testování. Podívejte se na konstrukci desky, ke které je nalepena horní deska plošných spojů. Zahrnul jsem několik bočních obrázků. Jeho hliník s deskou plošných spojů nalepenou přímo nahoře, aby se zbavil tepla, ale bez přímého připojení k substrátu LED pochybuji, že je příliš účinný. Můžeme na něj později použít horkovzdušnou pistoli, abychom viděli, jak je horké.

Ze spodního řádku fotografie prvních 5 v řadě. Proud omezil napájení na 100 mA a vybuchly, když jsme se dostali na 16/20V. Horní řada 4 No go… ah hah… dostal zlomenou LED.

Mimochodem při kontrole těchto diod jsem vytvořil rychlou baterii 9v PP3 baterie a umístil ji přes diody, abych je zkontroloval jednotlivě. Samozřejmě se ujistěte, že máte správnou polaritu. Jen vás napadl jiný projekt… přepínatelná LED kontrolka …… zastavit to…

Pojďme udělat jeden na jednoho led, dokud nenajdeme viníka ….hmm vypadá, jako by se vařilo, když se podíváme na fotografii.

Nyní se stalo, že mám náhradní LED s výkonem 0,5 W a zajímalo by mě, jestli to bude fungovat v aktuálním nastavení. Nebudu zde dělat nic fantastického při odstraňování starého pomocí horkovzdušné pistole, takže stačí odstranit starý a přilepte nový. Nový je dimenzován na 100 mA s max. 150 mA, takže pokud ostatní běží na 150 mA, můžeme mít šanci. Co můžeme ztratit … kromě jiné LED. Počkejte, co nastavuje parametry pro proud v LED diodách a jak se sakra dostáváme z 310 V DC na přibližně 45 V DC napříč řetězcem LED … pro napájení spínacího režimu to musí být buck regulátor, ale také jako jeho levné a veselé zcela neizolované ….. bojte se … velmi se bojte!. Poďme hlouběji.

Krok 4: Ovladač

Z dřívějších zjištění jsme narazili na některé odpory po usměrněném DC, které se zdálo být spojeno s nějakým druhem čipu ovladače. V tomto okamžiku se obvykle pokouším zjistit název čipu nebo v některých případech jeho zjevnost podle použitých komponent. Pro tento je to snadné, protože jeho jasně označený MT7812, který je prodáván společností Maxictech, nebo byl, dokud nebyl nahrazen ostatními. je zajímavé, že tato deska nese označení verze 2.3 z roku 2015. Datový list je velmi obsáhlý a poskytuje několik informací o aplikaci. uvidíme, jestli to dokážu dát do souvislosti s tím, co tady máme.

Z datového listu máme usměrňovač plné vlny připojený přímo k rezervoárovému kondenzátoru C1. V našem případě je toto nejprve přiváděno přes filtrační síť a poté zasaženo C1. Nohy induktorového filtru jsem změřil jako cca. 1,82 mH pro každou nohu paralelně se dvěma uzávěry 220 n a 150 n.

Rezistory RST1 a RST2 jsou po 200K a C2 je krytka čipu asi 1,5u. na této desce má středová křižovatka RST2 a C2 Zenerovo uzemnění dimenzované na 14V. RST1 a 2 pro to nastavily Zenerův proud a budou vybrány tak, aby držely 14V na pin 3 IC i při VMIN, který se odhaduje na 290v. R1 a 2 jsou přepěťové ochranné odpory na 330K a 12K. Zdá se, že kontrola všech těchto věcí je v pořádku a mohla by zkontrolovat Zener krmením nízkým napětím, aby se zkontrolovalo jeho zennering, abych tak řekl, i když vzhledem k mrtvé LED pochybuji, že je to problém. Mohl bych to zkontrolovat později. Takže tolik pro vstupy, co o/ps a zpětná vazba?

Vraťme se k naší tabuli a uvidíme, jestli se něco liší od schématu. Nejdříve opravdu zajímavým bitem je pin 8 odpor Rcs. Když si přečteme poznámky a podíváme se na vnitřní konstrukci, zdá se, že odpor zde nastavuje proud v dráze LED nezávisle na jakýchkoli úvahách o napětí a při pohledu na naši desku se zdá, že na pinu 8 sedí dva odpory. Jeden je 20 a druhý je 1,3 ohm. Paralelně to vypadá na 1,22 ohmu, protože dominuje odpor 1,3 ohmu. zapojením do rovnice pro špičkový induktorový proud získáte 327mA. To poskytne LED proud 163mA, což je mírně nad tím, co je určeno pro 0,5W LED, takže bychom mohli zvýšit odpor a zpomalit proud. Možná se snažte, aby 120mA bylo na bezpečné straně. Pokud bych na Ebay našel 1 wattovou LED, možná by to byla lepší volba? Každopádně je to 10p, takže se můžeme dostat ven.

Krok 5: Rovnice Rovnice

Zde je moje nová deska s přivázanými LED. Nepříliš elegantní, ale co očekáváte:-) Všimněte si, že je mnohem větší, což může pomoci zbavit se tepla, ale pochybovat, zda je můj kontakt na spodní stranu obzvláště dobrý. Pojďme to zapálit pomocí stejnosměrného napájecího zdroje a uvidíme, jestli zemře. Takže jsem připojil 5 v obvodu a při 34V se podařilo přes ně dostat 118mA. Při pohledu na specifikaci pro 1W LED … toto není zařízení COB, ale rovná deska. Zvýraznil jsem výrazné bity na VF a proud v ŽLUTÉM. VF jako všechny LED diody putují v závislosti na tom, v jakou denní dobu je … vlastně ne ve skutečnosti … spíš jak je horko a kolik proudu se přes něj snažíte přesunout. Verze 1W má rád 140mA a bude akceptovat vrchol 260… wow, což je téměř 100% značení… Nemyslím si, že bych zkusil štěstí, protože MTBF by pravděpodobně klesl. Na druhou stranu má špatná malá náhrada má 100mA jako běh a 150mA max a skluzuje 45lm. Napětí vpřed není specifikováno. Další specifikace z nějakého důvodu chybí.

Vím…. Mám mazaný plán, změřte původní LED a zkuste ji protlačit 150mA. Budu postupovat volty, dokud nezjistíme žádnou změnu jasu … zřejmé … a změřit proud. Nyní to bylo zajímavé … přesouvali jsme 150mA a bylo to docela jasné, abyste dosáhli znatelného rozdílu, musíte to posunout nad úroveň 200mA a pak se začíná rýsovat zničení. Pouhým okem se 120mA nezdálo jasnější než 150, takže by se zdálo, že je jim pravděpodobně lépe běžet na úrovni 125mA. Na to nejsou rezistory nastaveny, takže to možná můžeme trochu upravit, aby vše vydrželo o něco déle, aniž by byla příliš narušena úroveň světla. Pojďme švestku do Excelu, abychom viděli, co to dělá.

Můžeme použít vzorec pro výpočet jako v datovém listu.

Zdá se, že si Excel myslí, že vzhledem k běžícímu proudu 123mA a špičce 246 bychom měli běžet s hodnotou odporu 1,625 ohmů. Co se tedy skládá z toho, že … se vrhám do online kalkulačky, protože jsem líný

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

dává 30 ohmů paralelně s 1,8 = 1,7 ohm..to bude stačit. Poskytuje nám běžící proud asi 120 v induktoru…

Je to tak, že jsme skončili? ….

Krok 6: Zpověď ……. Je to psí život

Nyní jsem v jednom z mých dalších instruktáží mohl zmínit, že jsme vzali kokršpaněla, který byl určen pro psy domů. Nyní je neuvěřitelně přítulná a trhá se jako ohař, ale je také neuvěřitelně zlobivá. Nenechte se zmást vzhledem … sežere cokoli, pokud je na podlaze a ztratí svoji férovou hru.

Prošel ještě lépe poštovní schránkou.

Co to má společného s opravou tohoto světla a co přiznání? ostatních LED a vyhodil to pryč … ano mrtvý zesnulý … už ne. Nemají to rádi, viďte, kouř unikl a zamíchal se. tak jsem si myslel, že bych se jen vrhl na další z 50, které jsem před časem koupil z ebay. Uhádli jste to, moje žena mi sděluje, že pes snědl celý provázek, no, žvýkal je, což vedlo k binningu. Manželka mi to zapomněla říct, protože si myslela, že mi nebudou chybět … typické … takže zpět na Ebay a já si objednám nějaké 1 wattové. To však neubere na misi, takže když čekáme, až dorazí spolu s nové odpory umožňují podívat se na magnetickou hrudku, která napájí tento řetězec LED.

Krok 7: In-duc-tance Not Tape

Pamatujte na to, že podle schématu je LED vedeno z vysokonapěťové kolejnice přes induktor do vývodu plodu uvnitř čipu řidiče. Být induktorem a aplikovat na něj plnou část bude generovat trojúhelníkový proud přes indukčnost. Pamatujte také, že zde nejde o izolovaný obvod a vše, s čím si musíme hrát, je plné DC napětí z VN kolejnice. Takže aktuální rampy až do IPk, které v naší upravené verzi budou blízko 250mA, což nám dává průměr 125mA. Nemůže to překročit, protože čip vycítí a vypne fet … takže co určuje tuto rychlost růstu? Pokud tedy máme rychlou rampu, frekvence se zvýší a způsob, jak rampu zpomalit, je přidat nějakou indukčnost… počkat, to musí znamenat, že frekvence je nepřímo úměrná indukčnosti. Podívejte se na rovnici v datovém listu, frekvence je rozhodně nepřímo uzamčena na indukčnost a IPk, ale je také přímo uzamčena na napětí přes řetězec LED a příchozí napětí … takže pokud příchozí napětí klesá, pak frekvence klesá … Záleží na tom?

Odpověď není nic moc, ale s dobou vedení čipu a okolních komponent, jako je obnovovací dioda, a zamezením přechodu do přerušovacího režimu, existují omezení. V ideálním světě bychom chtěli trojúhelníkový průběh, který je téměř spojitý po rampě nahoru a dolů. Podívejme se tedy na některá pravděpodobná čísla. Frekvence, kterou čip zvládne, je 30 až 80 kHz, což určuje naše hranice. Také určuje velikost našeho příchozího filtru, i když by neměl být příliš ovlivněn bod svinutí. Min vinu může být o 10% nižší než naše 310 V, takže to dáme na 285 V. Co náš LED řetězec … měli jsme 9 LED, které jsem naměřil jako 6,6 V dopředný pokles, mimochodem to zapadá do naší specifikace těchto 1 W LED při 5,8 až 7 V … takže použijme 6,6 V. A co L? hmmm, kde začneme … Vím, že začneme hodnotou indukčnosti od 100uH a posuneme ji dopředu, abychom zjistili, jaký typ čísel pro frekvenci dostaneme, koneckonců máme na to dost konstant … v programovací řeči.

Krok 8: Jaká je frekvence Kenneth?

Někteří z vás ve Velké Británii si pamatují tu stopu, která ukazuje váš věk… sakra ukazuje i tu moji… postupuje dál.

Takže tato věc bude fungovat uprostřed na 55 kHz, takže je to nejlepší politika? No pro ty, kteří vědí, to odpovídá období asi 18 mikrosekund nebo stejné době, po kterou je můj bankovní účet každý měsíc v černých číslech … ne, vtipkuji … Jeho pikosekunda:-) Jaká jsou tedy omezení. Z datového listu Toff Min musí být větší než 1,5usToff Max, ale nesmí být větší než 400usMax zapnuto by nemělo být větší než 55us. Necháme spustit čísla.

Vypadá to, že v těchto parametrech existují pouze některé hodnoty, které jsou v mezích. Na konci dne musíte zmáčknout magnetiku do krabice a ovladač pro to znamená, že čím vyšší je frekvence, tím nižší je indukčnost a tím menší cívka … hurá … to je také v Henries! Takže to, co jsme dostali … 2,4 mH --- 5,8 … co kdybychom čipu oddechli a posadili ho na 55 kHz … to je 3,4 mH. V tomto bodě odložím do starého programu ferroxcube, aby vyplivl některá čísla … podívejme se na řadu EFD, protože jsou malé a nízkoprofilové

Začněme na 2,4 mH, což by znamenalo, že čip běží na své nejvyšší úrovni kolem 78 tis. To znamená, že induktor bude malý. pokud však víno stoupá, klesá i frekvence, která může porušovat některá omezení.

Takže v některých číslech, jako je řada EFD/hodnota indukčnosti/proud a hit go! Boom, máme návrh jako materiál jádra EFD15 3F3 se 125 otáčkami. Jeho průměr je také 15 mm, což je stejné jako aktuálně namontované. Jedná se o mezerový ETD s velikostí drátu 0,224 a RDC 2 ohmy … teď je to zajímavé, protože to znamená, že stávající induktor na desce [nemohl jsem změřit jeho indukčnost, protože by znamenalo ocenit to mimo desku], ale mohl jsem změřit jeho odpor kolem 5 ohmů. To by znamenalo, že to mělo mnohem více zatáček. Ok zkusme střední bod na 3,4 mH. Ne, velikost jádra se zvýší o jednu hodnotu. Ok, zkuste to těsně pod 2,9 mH… bingo EFD15 153 otáček při asi 3 ohmech 0,2 mm velikosti drátu. Frekvence 64854 Hz. Nyní tedy uvolní ante a zamete vstupní napětí, co se stane s naší hodnotou 2,9 mH. zkusme to na nominálních 310 V. Dobře, jak bylo předpovězeno, frekvence se zvýšila, aby se kompenzovala, ale pouze na 66231 Hz Ton a Off jsou v mezích.

Dobře, takže poslední kontrola je přetížení na 341V. frekvence 67K stále v mezích. co se stane, když zvýšíme Vfv diod na 7V? Opět podle očekávání se naše frekvence vyšplhá na 70Khz, ale stále v mezích s 11usecs off time.

Krok 9: A všichni královští koně a všichni královští muži ……

Pravděpodobně by bylo obtížné dát to dohromady, ale zkusme to. Co jsme se tedy naučili, kromě toho, že je vždy rychlejší koupit nový.

Vypadá to, že hlavní příčinou selhání byla rozhodně jedna z LED diod v sérii. Pokud jeden zemře, všichni zemřou, když se obvod rozpojí. Musíte vyměnit za správnou LED, protože konstrukce je kritická z hlediska sériového proudu a napětí, zejména při jízdě přímo ze sítě. V případě těch zde jsou to určitě odrůda 6V až 7V 1 watt při 150mA. Nakupování v okolí vypadá, jako by to byly původně LED podsvícení pro tele sety. Nejsou drahé, ale když vyděláte 5 liber, pak je to polovina nákladů na povodeň, ale koupil jsem 50, což by mi mělo umožnit nějakou dobu tyto opravit nebo se možná mohu podívat na jiný design.

Zahrnu zde závěrečné schéma desky, jak jsem vysledoval mnou, s hodnotami komponent, kde je to možné. V tuto chvíli nemám hodnotu indukčnosti pro palubní induktor, ale mohl bych to zkusit dostat z desky. Je to pájené na obou stranách, což je bolest a může se to během toho zničit. dokázali jsme, že máme určitou volnost s designem, který stojí, a je samoregulační, pokud se indukčnost chová. Jakmile dorazí LED, opravím ji a zapojím a pořídím nějaké obrázky s rozsahem, takže se ohlédněte za několik týdnů a Aktualizuji to. také jsem připojil tabulku Excelu s několika čísly, se kterými si můžete hrát. Údajně Maxitech má vlastní návrhový program pro tento čip, ale nemohl jsem ho najít. Bylo by dobré zjistit, zda se moje čísla shodují s jejich!

Doufám, že se vám tato ztráta času líbila, ale možná jste se něco naučili. Vím, že mám. Vždy mi poslal zprávu, pokud si myslíte, že je to zajímavé nebo dokonce zbytečné.

Poznámka pod čarou:

No, zakousl jsem se do kulky a rozhodl jsem se vyjmout induktor z desky. Ano, a hádáte, že se stalo to nejhorší. Spodní vinutí na cívce prasklo, což znamenalo, že jsem musel bolestivě odstranit veškerý drát z cívky a převinout jej. Nyní bez navíjecího stroje je to těžké a napočítal jsem 300T nebo se jen styděl. Drát, který jsem naměřil jako 0,17 mm. Vejít se do navíjecího okna s horším než 50% poměrem vinutí je také zabiják, nicméně jsem to zvládl a změřil indukčnost na této cívce byla 2,49 mH@5,8 ohmů. To je ještě vzrušující, když tyto údaje vložíme do tabulky. S Ipk 250mA máme problém s nedostatečnými slepicemi, které způsobují výkyv směrem k odříznutí 80Khz … Nelíbí se mi to. Pokud dáme zpět na vyšší vrchol, řekněme, že 327mA podle rezistorů je vše v pořádku a dandy s frekvencí klesající zpět na značku 60Khz. Jedná se o těsný design s malým prostorem pro pokles proudu přes LED diody, pokud nepřidáme další indukčnost, řekněme cíl pro značku 3 mH. To vyžaduje větší jádro a větší velikost a prostor. Zatím si nemusíme dělat starosti o takových věcech, protože dokud induktor vydrží … možná ne, převinul jsem to,,, pak stačí vyměnit mrtvé diody za nové se správným dopředným napětím a proudem a máme hotovo. Samozřejmě, že je musíte správně zapojit jako diody.

OMG Další plechovka

Pro ty, kteří sledovali část tohoto diatribu, aniž by usnuli, jste si mohli něčeho všimnout, pokud jste dávali pozor … pravděpodobně ne, já vím, že jsem nebyl. Když jsme změřili stávající induktor, bylo to podle mého indukčního měřiče asi 2,49 mH. Teď je to levná záležitost, takže mám další, která měřila 2,84 … hmmm, ale jádrem věci je, že na ní bylo téměř 300 otáček … a je v e-core balení asi 14 mm x 14 mm x 10. Také jsem si všiml že toto jádro je nerozpojené a dvě e-jádra jsou držena pohromadě s nějakou urážlivou páskou [sic]. Ano… a…. Dobře. 300T drátu 0,17 mm by vážně nasytilo jádro takových miniaturních rozměrů, zejména neuzavřené. Zkuste to pomocí programu ferroxcube nebo si jen sedněte a zadejte čísla pro hustotu toku. Gapping očividně vyžaduje čas a úsilí a tato věc je levná, takže co se děje. Proč je tolik zatáček, když ferrocube proggie říká, že použijte kolem 100 a mezeru v jádru. Zajímavé je, že pokud nedáte mezeru v jádru, počet závitů se sníží, ale velikost drátu se zvyšuje spolu s velikostí jádra … více nákladů a prostoru. Je jasné, že jde o vládní spiknutí …… ne ne, to je druhé fórum….. ne by hádal, že toto jádro má distribuovanou mezeru díky svému materiálu. Přestože je mírně feritový, rozhodně mu chybí aréna propustnosti. Tento kompromis velikosti je nahrazen ztrátou jádra, protože potřebujeme více závitů k vytvoření požadované indukčnosti kvůli zvýšené reluktanci. Výsledkem je malá velikost drátu, aby se vešla do okna a odpor se odpovídajícím způsobem zvyšuje. Tato ztráta měděného jádra je I^2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… vím, kam teď odešly některé z mých 1 W… zahřátí skříně ve snaze vyhodit řetězec LED a přimět mě koupit další….. No, myslím, že to fungovalo.

Co kdybych jen přišrouboval 10W COB diodu k zadní části této záplavy a energii přímo ze sítě … teď je tu myšlenka … sledovat tento prostor.

Beanhauler listopad 2018

Krok 10: Mohlo by to být znovu dohromady

Zepředu této série byste viděli vyjmutý blok LED ze světlometu. Vyzkoušejte všechny LED diody, zda selhaly, a vyjměte je velmi horkým železem. Při pohledu na horní stranu desky si všimnete malých ploch pájky, které odpovídají spodní straně náhradních diod. Náhradní diody, které jsem pocházel z ebay a specifikace jsou uvedeny zde.

Opětovné použití horké žehličky a pájky přivedlo nové LEDky správným směrem na desku. Měly by vypadat jako na poslední fotografii. Nevypadají moc hezky, ale fungují. vyzkoušejte je pomocí zdroje 30 V, pokud ho máte, ale zkontrolujte jej v řetězcích alespoň pěti, nebo je vyhodíte do vzduchu. Alternativně použijte 9v baterii, jak je uvedeno výše v tomto návodu. Všimněte si, že krycí difuzor jde přes tyto, takže pokud vypadají trochu vřesovsky, nerobte si starosti. Pokud z toho chcete udělat pěknou úhlednou práci, vložte je do trouby a ohřejte desku s tavnou pájkou pod nimi. Dokončete horkovzdušnou pistolí.

Takže teď máme desku opravenou novými LED diodami a je čas je vypálit. Na výše uvedené fotografii je vidíte pod difuzorem

Krok 11: Ergs Wow, to je jasné

Takže po použití nějakého výkonu jednotka vzkřísila k životu. Naštěstí tady byly jen led diody, takže je možné je levně opravit … Koupil jsem 50 LED pod tenner, takže méně než 20p každý. Původně jsem měl jen jednu ránu, dokud jsem nevyhodil do vzduchu testy ostatních, ale i kdybyste vyměnili všech 9, bylo by to méně než pár liber.

Jak jsem měl nějaký čas, myslel jsem, že připojím rozsah a proudovou sondu, abych se podíval na aktuální průběhy, a ze schematického pdf si všimnete, že jsem přidal do některých grafů průběhy ve třech bodech: Aktuální omezující odpory na zdroj vnitřního plodu k ic, kondenzátor přes led řetězec. a proudová sonda na modrém vodiči připojená k horní části induktoru. Průběhy jsou nahoře. Odkaz na zem je uzemněním hlavního oddělovacího kondenzátoru příchozího napájení. Všimněte si toho, že jsem uzemnil uzemnění lampy pomocí oddělovacího transformátoru a napájím to variacem. transformátor, Ground není uzemněn a výsledný třesk není dobrý. Zajímavá je aktuální sonda. Zde uvidíte hlavní spínací frekvenci čipu, kterou jsem naměřil jako 50KHZ. Trvání zapnutí je asi 16 us a vypnutí asi 4. Je to velmi pěkný pila kontinuálního přepínání režimu. Čtyři us resetování vinutí jádra je v parametrech čipu a není patrný žádný důkaz nasycení. Pomocí napěťové sondy přes omezující odpory můžete vidět nárůst napětí na přibližně 450 mV, dokud se interně nevynuluje a nezastaví. Zdá se, že současný vrchol je 50 mA, což bylo překvapivé, protože je to dost pod schopností LED, jak můžete vidět ze specifikace. Zdá se, že jsou velmi jasné, i když účinnost vypadá dobře. Každopádně práce odvedena, takže možná navrhnu verzi klasu…..