Wifi lednice: 4 kroky

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18

- Hej, tvůj tvůrčí prostor postrádá lednici, vezmi si to!

- Dík! Ale kámo, je to zlomené.

- Přesně.

A tak jsem dostal krabičku, abych měl v kávě studené mléko. Nebo abychom byli trochu přesnější: mléčné nanuky.

Lednička 101. Lednici lze rozbít mnoha způsoby. Máte izolovanou krabici s dveřmi. Protože nemá držadlo, nemůže se zlomit. A dveře se dokonale zavírají, lze je použít jako úložný prostor. Izolace je v perfektním stavu, takže pokud do ní dáte něco chladného, bude se snažit udělat maximum a udržet ji v pohodě. Ve velmi starých chladničkách byl led, takže pokud zmrazíte 3–4 lahve vody a dáte ji dovnitř, dalo by se to nazvat ledničkou.

Od roku 1927 může lednice sama vychladnout. Ve většině případů kompresor stlačuje plyn, aby jej zahřál. Jak? To je zákon! Ideální plynový zákon. PV = nRT - n, množství plynu je docela pevné, protože systém je uzavřený, žádný plyn nevstupuje ani nevychází z potrubí. R je plynová konstanta, a protože trubky jsou kovové, neroztahují se, takže objem V je také pevný. Tlak P je tedy úměrný teplotě T: zvyšte tlak, plyn bude teplejší, proto je zadní část chladničky teplá. (Vím, podváděl jsem, přidáváme starý plyn ze studené strany) Stlačíme (tak zahřejeme) náš plyn, necháme jej vychladnout v místnosti a uvolníme, rozbalíme uvnitř lednice. Snížení P znamená nižší T, takže chladnička musí být nyní chladná.

Kompresor vydává zvuk, žádný únik, funguje perfektně. Jak je to tedy rozbité? Nikdy nepřestává chladit, stal se z něj mrazák! Poslední součástí je termostat. Tento má mechanický a nepřestává, ani když jej přepnu z 5 na „VYPNUTO“. Mám tě. Je čas na opravu!

Zásoby:

Lednice, lepší, když je termostat rozbitý.

Mikrokontrolér, ESP8266/ESP32, pokud chcete používat wifi.

Teplotní senzor, nejlépe digitální.

Magnetický senzor, Hallův senzor je také dobrý, ale jazýčková relé jsou skvělá. A magnet.

Měl jsem jen klasické relé, SSR-y jsou lepší, použijte je.

Krok 1: Elektronika

Můžete libovolně měnit cokoli, jen prosím aktualizujte kód. I když použijete ukázkový kód s tímto schématem, mějte na paměti: podpora těchto desek je fantastická! Mohou vás zaměstnat na dlouhou dobu jen proto, že digitální pin 4 v kódu je pin D2 na desce pro DHT11. A D0 je pin 16, D4 - pin 2.

Nejprve jsem vyzkoušel neoznačený analogový snímač NTC ze svého pole náhodných částí, ale docela rychle jsem přešel na digitální senzor. Kalibrace analogových senzorů je noční můrou. I neslavně nepřesný DHT11 je pro tento úkol více než dost. Špína je levná a mnohem lepší než samokalibrovaná.

Doufám, že jsi našel LED. Lednici chybí klíčová součást: světlo, když ji otevřete. Světlo zajišťuje hardware, není třeba jej zapínat a vypínat mikrokontrolérem! Stačí lowendový NFET, nebo pokud používáte nějaké 12V LED pásky, vyberte si ten správný v závislosti na zesilovačích.

Reed relé dává signál „někdo útočí na vaše zásoby“a „ten líný chlap zapomněl zavřít dveře“.

Relé SSR dodává energii kompresoru. Z bezpečnostních důvodů použijte piny NO (normálně otevřené) a COM (běžné), takže pokud mikrokontrolér selže, nezmění vaše chladné nápoje na led. Také mám reléový modul, NIKDY nespouštějte relé přímo z kolíku mikrokontroléru! Indukční zátěže zabijí mikro! Také bezpečnost: v závislosti na vaší poloze je to 110-240 V AC. Může vás to zabít, takže to NIKDY nedělejte, když je zapojena lednice!

Krok 2: Sestava chladiče

Všechno na straně senzoru je osazeno na malé proto PCB, ale jak spojíte „studený konec“a „horký konec“? Odpovědí je čtyřžilový bezpečnostní poplachový kabel! Teplota chladničky se obvykle měří UVNITŘ, takže stará sonda tam nějak vstoupila. Bezpečnostní alarmový kabel má podobný průměr (UTP je v tomto případě příliš tlustý), signály VCC-GND-door-temp využívají přesně 4 vodiče, stačí to udělat!

Plast uvnitř je zvláštní, moje oboustranná páska se na něj nemohla lepit, takže jsem musel improvizovat, dokud nenajdu lepší pásku. Nechci používat šrouby, ale bylo by to řešení.

Krok 3: Hot End Assembly

Všechno se musí vejít do krabice starého termostatu. Několik zajímavých faktů:

• můžete si koupit kompaktní napájecí zdroje 230 V AC až 5 V DC, nepotřebujete bradavice ani konektory „DC IN“barrell
• s chytrým použitím Wagos (ne Vagos) je snadnější sestavení
• červené světlo neznamená vždy, že něco hoří

JASNOST, opět je to síťový střídavý proud, který vás neváhá zabít; vytvořit širokou „demilitarizovanou zónu“mezi částmi AC a DC. Někde uprostřed můžete jasně nakreslit přímku, vlevo znamená mrtvý, pravý znamená, že vás to pravděpodobně bude lechtat, ale je pravděpodobnější, že vaše jiskry ESD zabijí elektroniku.

Části také přilepte nebo přišroubujte, nechcete, aby se kroutily a vytvářely teplý elektrický oheň.

Lednice je obrovská kovová krabice a wifi signály se obvykle zachycují uvnitř uzavřených kovových krabic. Anténa musí směřovat ven. Pokud můžete, zpřístupněte port USB.

Krok 4: Poslední kroky

Nyní přejděte na mou stránku GitHub a stáhněte si kód:

Pro tento projekt je zapotřebí knihovna Arduino, ESP8266WiFi a ovladač DHT11. Změňte SSID a heslo, dvakrát zkontrolujte vše a nahrajte kód!

Pokud svému zařízení dáte pevnou adresu, bude později snazší najít informace.

Nyní můžete zkontrolovat stav online: dveře, aktuální teplotu a kompresor!

Nekonečné možnosti dalšího vývoje:

• pípne, když někdo nechá otevřené dveře
• dostat e -mail, když někdo nechá dveře otevřené
• neplýtvat elektřinou, pokud ji někdo nechá otevřenou
• nastavení teploty na dálku
• možná přístup k protokolům

Děkujeme, že jste si to přečetli, a své nápady na upgrade zanechejte v komentářích!